Вопрос по отношению к чему Вы меряете плюс. Земля на блоке ПП и на корпусе машины разная. Какой контакт конкретно сказать не могу, т.к. делал 2 года назад, снимать сидение и поднимать коврик не хочется. Прочтите мое предыдущее сообщение и методом тыка определите правильность подключения. Микросхеме ничего не будет, т.к. при ошибочной полярности не будет цепи. Индикатор правильности подключения-мигание и последующее отключение светодиода в момент включения зажигания и соответствено тестирования системы ПП. При ошибочном подключении полярности диода светодиод будет мигать постоянно. Успехов!
Хотел бы задать несколько вопросов! 1 на сколько проверена схема и не чего ли не перегарает и не ломается?
2 подойдет ли она на тигго фл 2.0
3 я так и не до понял, перед тем как включить пп нужно заглушить машину? И если это так, то можно ли сделать так что бы можно было включать и отключать пп по факту не останавливаясь и не глуша машину? Ну или хотябы просто не глуша ее?!
И последний вопрос можно ли вынести это на одну кнопку скажем как кнопка жопогрейки! Вверх нажал чисто перед, среднее положение как по стоку у нас и нижнее положение пп включен?!
Очень хочу себе такую вещь но вот очень мучают эти вопросы!
При соблюдении условий (диод по + и не превышение скорости более 40 км) схема у многих пользователей работает устойчиво несколько лет. На ФЛ блок подключения ПП и муфта такая же, как и на старом (с 2008г.), поэтому схема аналогична. Применение переключателя для "жопогрейки" возможно, но там, как мне кажется, рвется один провод, а Вам нужно рвать питание на оба реле по "+" и "-" на муфту. Но это не принципиально, возможно применение другого типа переключателя и т.п. (на форуме предлагались варианты). Переключать ПП можно не глуша машину, но сбросить скорость и переключить на нейтралку, чтобы исключить нагрузку на КПП и раздатку. И не забывать отключать ПП при скорости более 40км или применить схему участников форума и подключить отключения муфты при наборе указанной скорости к функции блокировки дверей. Я себе лично поставил обычную пищалку с мигалкой, чтобы не забыть!
В отношении "хорошего электрика"-достаточно обычного автоэлектрика. Схема элементарная, на школьном уровне. На форуме самая простая и надежная автора Ian, только добавить диод по "+". Реле обычные,авто. Успехов!
Объясните еще раз если не затруднит. Что бы я уже успакоился!
Как я понял мне нужно использовать вторую схему которая с лампочкой?! Далее там на схеме у него нарисован один тумблер а на фото стоят два!
Если я беру вторую схему то какие режимы у меня получаются? (Передний с автоматически подключаемым задним - принудительное подключение пп) или ( передний - передний с автоматически подключаемым задним - принудительный пп) ?!
И про лампочку ошибки ПП. Если я поставлю 2ю схему то она будет загораться показывая мне что сейчас включен ПП а после его выключения тухла бы?
Такая каша в голове! Я дико извиняюсь ! Но если Вас не затруднит не могли ли Вы мне разложить все по пунктам, что бы я мог распечатать да электрику отдать... был бы очень благодарен!
В описании схемы подключения ПП уважаемый Ian (на 1-й стр., перед фотографией панели с тумблерами) все подробно описал. 1-й тумблер вкл. принудительное включение ПП, 2-й тумблер (его нет на схеме) вообще отключает питание блока ПП по+ (под сидением водителя). Что получаем: 2-й тумблер включен- работают режимы подключения и отключения принудительного ПП. 1-й тумблер отключен- не работают не только режимы подключения и отключения принудительного ПП, но и штатный режим автоматического включения ПП при пробуксовке колес. Эта функция целесообразна в весенне-летний период, когда нет гололеда. Применять целесообразно 1-ю схему без лампочки, т.к. она не нужна. Контроль индикации работы ПП штатным светодиодом на щитке приборов,при желании поставьте параллельно пищалку. Не забудьте добавить в схему диод по + от блока ПП к муфте. Рекомендую дать прочитать всю информацию по описанию вышеизложенной схемы нашего коллеги профессиональному автоэлектрику и он спокойно реализует ее Вам за пару часов. Все детали в любом автомагазине. Самое простое решение, чтобы не болела голова!
Коллеги а как просто вырубить задок? Достаточно ли отключить блок управления. У меня какойто косяк с ПП. Подожзрение что он включен постоянно т к есть вибрации в рансмисии на скорости 15-50 км час. Поменял по трансмиссси все что можно, но рвет шрусы просто на ровном месте с минимальной нагрузкой. Спереди стояли колеса по калькулятору меньше всего на 1% чем задние - не бумал что комп уловит такую разницу. Оказвывается есть жесткая св\язь задка с передком и шрусы просто рвало даже без нагрузок. Поставил одинаковые колеса и вибрация практически полностью исчезла, но всеравно чтото осталосбь. Хочу полностью отключиить зад чтобы окончательно локализировать проблему. ПС. Пока дошло что виноваты колеса наломал шрусов и понавытачивал деталей чуть ли не 1000 басков по нынешнему курсу )
Для отключения блока ПП (под сидением водителя) достаточно отключить провод питания (толстый красный, идет с блока предохранителей слева под торпедой). У меня стоит много лет, летом блок отключаю, зимой подключаю+тумблер принудительного подключения ПП.
alyoha у вас явные проблема либо с блоком АБС либо с блоком ПП. я пол года ездил с разными колесами, перед 215/70 а зад 205/70, никаких проблем нет. может кто знает какой сигнал идет с блока АБС на включение полного привода. хотелось бы управлять именно блоком ПП а не самой муфтой.
Привет. Кто менял подшипник передний электромагнитной муфты, прямо возле фланца который? Размер не подскажите? Просто снимал карданный вал - менял сальник хвостовика раздатки и заметил люфтец. Небольшой но всеже задумался. И кстати насколько жостко зафиксирован карданный вал в подвесном? Или он там мягко сидит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
