Дроссельная заслонка. Сразу после воздушного коллектора.

Проверь, для начала, давление в топливной рампе. Такое ощущение, что форсы переливают. Газ стоит? Как заводится на холодную-горячую?

Стоит ГБО 4-е поколение. Заводится хорошо и на холодную и на горячую. Просто после пуска двигателя обороты опускаются <1000. И если по жаре было терпимо, то с похолоданиями начало "напрягать". Во вторник заеду на СТО - попробую договорится замерить давление в рампе.

Тебе не в рампе нужно мерять, а до газовщиков, только недавно что-то было похожее. На газу смесь богатая и соответственно когда заводится на бензине она автоматически обедняется - вот и проблема.
У меня газ стаг qbox

Газ можно и отключить, перекрыв кран на баллоне. Поездить пару деньков и глянуть. Я не думаю, что газ может быть виновником в данном случае. Если на обоих видах топлива такая фигня, то дело в другом.

После пуска двигателя - обороты сразу устанавливаются как на фото.

На истаре стоит электронная дроссельная заслонка, как и педаль. Если рассудить, то за прогревочные обороты отвечают датчик температуры и сам дроссель, а так же сигнал от мозгов ( может еще что, но не вспомню сразу). Лямбда вступает в работу позже. Смею предположить, на основе твоих ошибок, что что-то с датчиком температуры или с самой дроссельной заслонкой. То, что датчик температуры проверили, не факт. Попробуй прочистить саму дроссельную заслонку и контакты на фишке. Сними крышку воздухана с дроссельной, заведи и прямо в дроссельную заслонку очистителем карбюратора пшикай. Желательно это делать на повышенных оборотах, пусто кто - нибудь погазует. А лучше снять полностью дроссель и пропшикать тем же очистителем с обеих сторон. Заодно почистишь и впускной коллектор от маслица.

Ok. Попробую промыть. А где искать датчик температуры? В момент проверки он показывал 24° в тот момент на улице так и было. Я думаю- может он меньше 24° и не умеет показывать? ;-) Такое может быть?

у меня такие же обороты по утрам при прогреве 1200-1500 и сразу 800-900, всё ок, выезжаю из гаража почти сразу не глохнет

хотя после стоянки на работе то обороты сначала 1200 и через сек 5 до 800.

У меня всегда было после пуска около 1100-1200 потом через минуту\ две (в зависимости от температуры за бортом ) опускались и я начинал ехать.

Все может быть. Лучше, конечно, мерить сопротивление при разных температурах. Находится он под катушкой зажигания.

Ничего так и не сделали, но ошибки бедная/богатая смесь -ушли. Проблема с прогревом осталась - после завода обороты практически сразу падают меньше 1000 и не устойчивая работа. Провалов при движении вроди как нет. Иногда 1 раз из 20 все Ок - завелся устойчивые обороты >1000 через минуту полторы плавно опускаются до обычных холостых. При этом движок работает ровно. В чем причина - не понятно, жду когда опять полезут ошибки, что бы было с чем на диагностику ехать.

Прочитал, что у многих проблемы с которыми я сталкивался. Может кому поможет личный опыт. Когда были проблемы с плавающими оборотами, нестабильной работой двигателя и когда обороты меньше 1100 (примерно) не падают, то в большинстве случаев это грязная дроссельная заслонка (если конечно нет проблем с проводкой, разъемами и пр. это в расчет не берем). Однажды было, что обороты не падали, и педаль газа вяло реагировала на нажатие даже в пол, думал уже что педаль газа накрылась. Разбирал ее, прозванивал контакты, мерял сопротивление, думал где то дорога перетерлась и рвется сопротивление в определенный момент и машина переходит в аварийный режим. В итоге оказалась слегка грязная дроссельная и когда я разобрал сам корпус с механизмом, то там смазка будто высохла (была как карамель) на шестерне и поэтому сама заслонка очень туго ходила, подклинивала, я ее вымыл и капнул новой смазки на шестерню и на вал, разработал хорошенько и поставил на место, проблема ушла.
Когда были проблемы с нестабильной работой двигателя, большим расходом, ошибками по смеси, то через пол года диагностики и замен разных датчиков, чистки форсунок и многое другое, оказалось, что вышел из строя дмрв, ошибки были но с ним несвязанные. Диагност при мне откинул мой дмрв и подкинул свой новый, машина через несколько секунд выровняла обороты и все прошло. Для диагностики дмрв можно откинуть его фишку и покататься, расход будет большим, но двигатель будет работать стабильно и тяга будет хорошая, т.к. ЭБУ перейдет на аварийные прописанные в нем карты. В идеале проверить ДМРВ с помощью осциллографа, инструкции на типовые есть в интернете, напряжение на нем меняется в очень малом диапазоне, поэтому мультиметром или еще чем то проверить нереально. Когда ему уже приходит конец, то ошибок может по началу не быть, а двигатель нормально работать не будет. Либо же как вариант проверить с помощью очень хорошего диагностического адаптера (они дорогие и для себя никто покупать не будет, поэтому не спрашивайте название и т.д.). Такой прибор способен неплохо померять и отобразить вам параметры переходных процессов и изменение напряжения на дмрв во время работы.

И еще была один раз проблема с высокими оборотами на холостом ходу после прогрева, и чем теплее на улице, тем сильнее проявлялась проблема, даже пару раз закипал антифриз, я уже и пробку расширительного менял и датчики всякие температуры и многое другое. Резко на газ нажмешь обороты падают до нормальных, потом опять. В итоге сам не мог поверить, но оказалось, что радиатор может так забиться, что антифриз будет проходить только через часть радиатора, и никакие ошибки и диагносты не смогут ничего найти без тепловизора, на котором видно забитые участки. Случай мой не первый, но редкий как я понял. В итоге замена радиатора и все нормально.

Бывает, что когда "умирает" лямбда, то несколько минут после пуска холодного двигателя очень не устойчивая работа, но после прогрева лямбды (не двигателя, а именно лямбды) - она начинала работать и двигатель "успокаивался". Что характерно - ошибок может не быть.

Здравствуйте, подскажите, пользовался tiggodiag для сброса ошибок, но иногда не хочется с собой ноут таскать - есть elm327 блютуз сканер, но он не подключается через torque, может нужна другая программа? Или какие-то не такие настройки?

По ошибкам я сбрасываю Opendiag. Блок выбирать БОШ 7.0 Е2 (параметры ЭБУ не корректные, но посмотреть ошибки, сбросить хватает).

Добрый вечер всем.

Есть проблема, которую не получается решить уже 4-й месяц:

Началось все с того, что сдохла ДЗ (поменяли). Затем какое-то время я катался, но машина работала не совсем корректно, дергалась. В один момент вообще перестала заводиться. Приехал к диагносту (проверил давление топлива, еще какие-то датчики), сказал, что сдох ДМРВ. Отключили - машина поехала, но в аварийном режиме (в целом мотор работает ровно, расход конский). В магазине заказал ДМРВ - на замену предлагают датчик 116. В интернете почитал, вроде норм, поставил.
И началась проблема, из-за которой я мучаюсь уже долгое время:
На запуск, ХХ, просто если ехать - работает прекрасно.
Суть проблемы - под конец разгона (педать газа нажимаем, машина выходит постепенно на заданный режим) машину как будто хватают за хвост (пропадает тяга резко, в это время расход увеличивается многократно, даже до 30л/100км), проходит несколько секунд и нормализуется.
Покатался с программой диагностики включенной - обнаружилось следующее - во время этих "затупов" - УОЗ уходит в минус почему-то. Логи прикрепляю, на всякий случай (по логам видно, где 2 и больше строчек подряд УОЗ минусовый - это и есть этот "затуп"). Программа не видит всех параметров, к сожалению (я уже не помню, на каком из датчиков я катался 116 либо 166).

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing - ссылка на логи, не дает загрузить ексель во вложении.

С отключенным ДМРВ такого не наблюдается. На 116 датчике проблема проявляется более ярко выражено, на 166 - хуже заводится и в целом едет вообще.
Уже имеется два датчика 116 и два 166.

Раньше выскакивали ошибки по рассогласованию ДПКВ и ДПРВ, но уже пару месяцев как ок и еще по лямбде временами 134 и 135, не постоянно. Во время записи логов никаких ошибок не появилось и изначально не было.

Прошу помощи, кто знает куда смотреть. Пока догадок две:
1. Подсос воздуха по ваккумному усилителю тормозов, форсункам, хз где еще - от ДМРВ до ДЗ гарантировано нет.
2. Сбились углы установки ГРМ (исходя из ошибок, которые раньше были, но теперь не появляются).

За время после смены ДЗ было отремонтировано, либо заменено:
1. Куча датчиков ДМРВ;
2. Датчик тормоза (была ошибка);
3. Трубки и клапан вентиляции картера;
4. Собрана гофра прямая от ДМРВ до ДЗ (было подозрение на трещину в плите);
5. Заменены свечи (два раза);
6. Заменен выпускной распредвал (старый лопнул из-за ослабленных верхних болтов бугелей - это вообще прикол, я был в шоке просто: причину искали в другом, мастер полез менять прокладку клапанной крышки, а там рокера валяются) - в это время машина просто троила, после ремонта все опять вернулось.
7. Отремонтирован генератор (издавал посторонние звуки - крыльчатка терлась о корпус).

Да уж полная не пруха

Едь на сто, где есть дымогенератор для поисков неплотностей воздуховодов.
Дмрв, похоже, тоже не совсем тот, что нужно. Покури темы Истара, камрад отписывался про установку бошевского дмрв от Ваза и чудесные от этого ощущения.

Спасибо. Будем искать про бошевский