Доброго времени суток, уважаемые одноклубники.
Ну вот и у меня пошли первые трудности, на левой фаре "приказали долго жить" три крайние светодиода.
Пока еще не принял окончательного решения, так как ближайший гарантийный сервис 160 км.
Может кто подскажет рациональную идею, с учетом того что с паяльником я не дружу.
Заранее всем спасибо, кто отзовется.

Я знаю что ребята на машинах со штатными ХО на диодах, при выходе из строя одного - дают спецам для того чтоб те точно установили их характеристики и параметры. Потом заказывают аналоги, но хороших, проверенных брендов, и меняют все светодиоды сразу.
После этого ездят годами не зная проблем.

По-моему где-то тут на форуме писали что после первой замены такой фары по гарантии рецидивов с диодами больше не было. Ну, как минимум никто вроде не писал что повторилось...
Да, 160км далековато, но если авто на гарантии, то возможно максимум 400-450грн потратить на бензин будет дешевле чем найти решение с аналогом. К тому же вряд ли можно будет подобрать тот же "оттенок" света как во второй фаре. Приурочить поездку можно к тому же регламентному ТО, если сроки/пробеги гарантии позволяют. Возьмите попутчиков туда и обратно - часть бензина отобьется.
Свяжитесь с форумчанами кто писал об этой проблеме, спросите - были у них повторения проблемы после замены? Удачи!

Рассказываю гарантия на фары 24 месяца,когда мне меняли курс был не помню от 15 до 19 ,но фара стоила 3600 гр.Ща канешна падароже .Если успеваете дуйте в Херсон,или куда ближе, и вам будет счастье.Если нет, то к Кулибиным.Но лучше меняйте по гарантии .Светодиоды там или одно или трёхватные ,я себе такие выписал,с пересылкой 4 шт около ста гривен.Приткнул гдето,лежат не могу найти.Их надо ставить на радиаторы,желательно 4 шт последовательно чтоб уменьшить размер и мощность ограничительного резистора.Но это уже инфа для спецов,желательно откалибровать на напругу не 12 вольт, а на ту которая в вашем авто,при работающем двигателе,тогда их срок службы и будет 30-40 лет как и положенно светодиодам.Калибровать по току,желательно по фотодатчикам,я когда то схему собирал сам.
Если укладываетесь в гарантию дуйте прямо сейчас,чтоб утром быть Херсоне.Вот могёте глянуть http://ru.aliexpress.com/wholesale?site ... earchText=фары+для+Чери+Тигго&page=1&initiative_id=SB_20160215103334&shipCountry=UA&needQuery=n
неоригинал 7 штук гр.,оригинал 13- 16 штук гривен .Поэтому если успеваете ,жду утром у нас,ща кину телефон в личку.По пустякам не звонить

Ну вот теперь по порядку:
Сегодня звонил в Днепропетровск в гарантийное СТО, вывод не утешительный. Так как машина не прошла плановое ТО через пол- года в 2015 на 10000 км, и соответственно время в шесть месяцев наступило раньше чем пробег (машина стояла в гараже около года), то и я лишаюсь гарантийных обязательств. Завтра еще попробую позвонить в официальное представительство ЧЕРИ УКРАИНА, но особо не надеюсь. Правда на гарантийном СТО предложили замену на оригинал, с работой 4700 грн. Ну вот как то так, не очень весело.
Какие будут мысли по этому поводу господа?

Спросили цену фары без установки ?1 - ищите Фару по нетмагазинам.2 - ищите на эту фару чисто секло,если найдёте ,можете пробовать открыть фару сами,и если вдруг сломаете,то вклеите новое стекло.Когда я менял свою по гарантии,то обратил внимание что можно лезвием от гипсокартонного ножа прорезать мягкий герметик на этой фаре и пробовать отделить,должно всё получиться .Главное после раскрытия НИ коем случае не трогать пальцами хромоотражатель испортите бесповоротно зеркальное покрытие.Сняли стекло и блок диодов и сразу блок с отражателем закрыть в новый герметичный пакет.Я бы так и сделал.
Вот нашёл на экзисте 1 601 гр.фара левая,звоните и узнавайте что там у них есть http://exist.ua/price.aspx?pcode=T113772010AD .Похоже может она без коректора,без ламп - это самая дешёвая .Вот номер моей левой фары которую я менял по гарантии -
Отписывайтесь по ходу решения,думаю всё решится хорошо.Думаю бока у нас одинаковые - ОБЯЗАТЕЛЬНО слейте из коробки то Авно что идёт с завода и залейте новое нормальное масло,проверьте нижний патрубок входящий в радиатор - может бынасажен не до конца,уберите самозажимной хомут и поставьте новый винтовой из нержавейки.Всё остальное что по книжке ТО делайте обязательно ,хоть и сами.Когда авто при резком наборе начнёт тупить - меняйте бензофильтр,я делаю это каждых 5-6 тыс

Акт следующий:
Сегодня звонил в официальное представительство ЧЕРИ УКРАИНА, зарегистрировал свое заявление (жалобу), обещали в течении трех дней связаться со мной. Ну и соответственно сказать вердикт относительно моего запроса. Конечно веры мало, но все таки.
В параллель штудирую инет и ищу "рукастых" автоэлектриков.
Ну вот как то так.
Еще раз огроменное спасибо всем кто отозвался.

Попробуйте аргументировать официалам,что будете проходить ТО регулярно,что это им будет выгодно,чтоб они пошли на замену фары,чтоб они восстановили авто в гарантию после их экспертного осмотра.Говорите что это и в их финансовых интересах тоже.Скажите им что авто и Вы не виновно в том что предыдущий хозяин отнёсся легкомысленно к гарантийным обязательствам - аргументированно настаивайте на восстановлении гарантии,прерваной не по Вашей вине.Скажите что впереди много лет гарантийного обслуживания, и что компания при этом потеряет деньги за все будущие ТО,что будете обслуживаться у частников-конкурентов.Для чего это всё ???Есть такое западло - вы на гарантии,и с вами ничего не случится,когда с неё спрыгиваете в целях экономии,то по закону подлости начинаете попадать на деньги.У меня 2 гарантийных случая с большой лихвой окупили ТО-0 и ТО-1.
P.S. Я рукастый электрик-электронщик .Проблема №1 у меня к сожалению нет времени.Проблема №2 - я далеко живу.Не проблема №3 - Ваша поломка выеденого яйцы не стоит - её можно легко исправить.У вас всё решится.

Для власників FL-ів

Щоб не горіли діоди і стабілітрони поставив понижувальний перетворювач lm 2596 (купити можна за +\- 30 грн).

На дхо з блока комфорту по заводу виходить 13.8 вольта! Це жесть.

Відео:

Если реально работает, то достойно занесения в FAQ для Тигго FL

Не указан точно и близко какой разъём.Не указан какой цвет провода разрезается.Напряжение можно просто погасить 3-4 диодами последовательно(быстрее,проще,дешевле,надёжней - но это на любителя).И главное этот понижатель напряжения обслуживает все светодиодные блоки - в том числе задние габариты и стоп-сигналы ,или только ДХО ?Если только ДХО ,то нужно ставить и на задние светодиоды.И какую нагрузку может выдержать этот понижатель по току,так как суммарная мощность всех светодиодов в машине велика,даже если они все по 1 ватту каждый.Потому как при превышении мощности,возможен,я повторяю возможен перегрев данной платы.И так как она установлена в общем жгуте проводов,не исключено оплавление проводки,замыкание и даже возгорание.Никого не хочу огорчить,но пытаясь сохранить диоды - не потеряйте машину.Совет правильный по сохранности недешёвых светоэлементов - всего лишь помните о безопасности всех изменений, вносимых в авто.

Ви не уважно дивились\слухали. Я сказав що потрібен розєм PP2 і дріт котрий між жовтим і синім. Вкидання не зараховане
Люблю коли мене критикують люди які понижають напругу діодами. Може резисторами? Так згідний, можна поставити кренки(стабілітрони), резистори ну і ще бозна які елементарні радіолементи. Швидше - ніяк не вийде всеодно треба їх кудась ховати і паяти. Простіше - тут згідний. Надійніше - ні в якому разі.
Не всі, тільки ДХО. Випадків вилітання стабілітронів в задніх габаратих зафіксовано не було. Номінальний струм даного перетворювача 2А, піковий 3А, якщо ви про це. Множимо 12в на 2А потримуємо 24Вт. Хто вчив фізику в школі зрозуміє що це з запасом. Що мається на увазі під підвищенням потужності я не зрозумів, але якщо автор про короткочасний стрибок напруги до 100 вольт або струму до 60 ампер то спочатку згорить блок компфорту і до перетворювача навіть не дійде. Якщо ж дійде (наприклад ви електрошокером шваркнете по фарі) то вилетить головна мікросхема та й по всьому. Просто перестануть працювати ДХО.
Згідний пожежобезпека автомобіля зменшується так само як і при встановленні синтетичних чохлів.

Робити так як я чи ні справа кожного. Як я писав в описі потрібні навики радіолектроніки.

1.Четырежды!!посмотрев ваше видео НИЧЕГО о проводе,какой разрезать не было сказано!На вашем видео с 3 мин.18 сек и по 3 мин. 48 сек - вы только подержали за разъём и сказали что будем резать.Только в последующем вашем посте вы сказали что провод между синим и жёлтым.Посмотрите своё видео ещё раз внимательно.
2.Никто вас не собирался критиковать.
3.Диод диоду рознь и надёжность зависит от этого, кренки и стабилитроны,если у вас есть радиотехнические познания - это различные по своей функции радиодетали.
4.То что задние блоки светодиодов, не выходят из строя это хорошо,но нужно проверить поступающее напряжение и на них.Кстати стабилитронов на задних осветителях,как вы пишете, нет НИ ОДНОГО,а вот светодиодов полно .
5.За инфу которую вы выложили по перенапряжению по ДХО действительно ОГРОМНОЕ спасибо,всего лишь надо было чуть подробнее прокоментировать - для того мы здесь и собрались.
6.Навыки электроники немножко есть - электронщик со стажем около 30 лет .Были не раз случаи когда оживлял машины,которые неделями безрезультатно зависали на различных СТО и у маститых частников.
7.Горящие и сгоревшие авто из-за проблем с проводкой к сожалению видел.Упаси нас всех Боже от этого .

На 3.28 видно який дріт треба різати.
Електрик з 30ти річним стажем розбереться за 30 сек.

black jack даремно ви... Я електрик самоучка, але начебто все зрозумів...
Можливо, ви хотіли для впевненості уточнити назву цього дроту по схемі, чи ще щось...?
hitlos, земляче,,, теж не варто ображатись... Інфи, направду - вартує більше...

Идея с применение LM2579 в качестве драйвера светодиодов вполне заслуживает внимания. Хотелось бы только заметить, что для диодов важен стабильный ток, а не напряжение. Конечно, при стабильном напряжении и ток будет стабилен. Вполне этим стабилизатор выставить паспортный ток для данных светодиодов и результат будет отличным. Я бы сделал иначе. Установил ШИМ-стабилизатор помощнее, на 5 А и организовал шину питания для светодиодных фонарей.

Вах какой умный человек!!Сразу видно что ОН виски жигулёвским пивом НЕ запивает - настоящий электронщик ,однако

Совершенно верно, для диодов важен стабильный ток, а не напряжение.
Когда я менял все лампы на LEDы, решил удешевить затраты на приобретение LEDов, а именно, купить более дешевые и отдельно пристроить им драйвер. В интернете на этот счет очень скудно. Нашел пару предложений: понижающий преобразователь DC за 45 грв. пара и т.д.- относительно дорого. Продолжая поиски, нашел статью на drive2.ru о самостоятельном изготовлении драйвера для LED ламп на стабилизаторе напряжения LM317 и одном резисторе в режиме стабилизации тока. Вот то что нужно! В интернете их можно купить по 5 грв.+резистор –копейки. Заказал себе 10шт. LM317Т, с доставкой 60 грв. и сделал себе драйвера на все виды ламп. Включаются в разрыв провода питания лампы. Цель достигнута. Дешевая LED за 15-25 грв.+ LM317Т за 5 грв. и на выходе лампа, пригодная для установки в авто. Такую LED заводского исполнения с встроенным драйвером - и трудно подобрать (найти) и в разы дороже!

Здесь таблица расчёта и по напряжению и по току,и типы LM. http://electronshiki.ru/?qa=1574/почему-lm317-не-пропускает-весь-ток http://cxem.net/calc/lm317_calc.php