Некоторые производители ГБО данные карты разрабатывают, с детальным описанием и фотографиями, но речь идет о евопейских марках. В нашем случае имеются тех. условия (брались в тех.надзоре ГАИ), в которых достаточно детально описаны требования к применяемым компонентам и монтажу.

по поводу нормочасов, в сравнении с строительством... если в енир ( отменены) не было на операцию нормочасов, то процедура нормирования проводилась комисионно под секундомер. вероятней от туда ноги растут у вышеназв расценки...
вот и у меня бока полезли - при разогреве двига включаются в работу газ форсунки, светодиод на кнопке газ\бенз моргает указывая , что пока на бензе. температура возд -10-.. -13 цельс.переключение проходит на бенз норм, с характерным рывком. завтра подержу за вымя установщиков...

ответьте пожалуйста на вопрос, когда на улице -10 и холодней цокают газовые форсунки (примерно 10 минут), потом перестают, пробег у них только до 10000км, это нормально или лучше обратиться к установщикам чтоб меняли? Оборудование евро4

Какие форсунки?
Как (вертикально - горизонтально - под углом) и где установлены?
Что за оборудование
Есть уверенность, что не путаете с стуком гидрокомпенсаторов?
Сколько времени проходит с момента запуска ДВС до перехода на газ?

гидрокомпенсаторов у меня нет (у меня QQ3) Какие форсунки к сожалению не знаю, установленны горизонтально на декоративной крышке, которая закрывает высоковольтные провода. На газ авто переходит только когда двигатель нагреваеться наполовину (через 3-4 километра). Мне только сказали что редуктор итальянский, а мозги польские.

по правилам ппр разрабатывается главным инженером или технической службой предприятия производящего работы, в данном случае СТО, я думаю вы вполне можете потребовать такой документ

Обратите внимание: не совпадает ли время перехода на газ с исчезновением "цокота форсунок"? Момент перехода на газ индицирует переключатель ГБО в салоне (светодиодик(и) загораются либо наоборот тухнут, либо перестают мигать). В этой же кнопке как правило и светодидный указатель уровня газа в баллоне.
Сделайте качественную фотографию форсунок.
Как давно менялся газовый фильтр, где расположен и как выглядит? + фото.

для Romzess.
Плюс: при прогреве ДВС (когда происходит цокот) открыть капот и через палку (30 - 100 см) послушать газовые и бензиновые форсунки, а через клапанную крышку - клапана. Убедиться, что стучат именно газовые форсунки.
Когда в последний раз проходила регулировка клапанов и на какое значение?

форсы-явно валтек...на холодную могут подстукивать за счет задубевших на морозе резинок...если при прогреве все ОК то не заморачивайтесь

Фот фото, когда фотографировал увидел, что форсунки Валтек. Стучат именно газовые форсунки т.к. цокот появляеться только когда переходит на газ, если сразу перейти на бензин - цокот прекращается, как только опять перехожу на газ снова цокотит. Перестает цокотить только после пробега до 10 км при температуре за бортом -12. Газовый фильтр не менялся т.к. пробег на газу маленький около 9-10 тыс. км. Клапана не регулировались.

Настаивать на замене форсунок или это действительно норма для них?

Если Вы уверены, что стучат не клапана а газовые форсунки (ГФ), то повышенный уровень шума может быть из-за:
1. Слишком большой ход штока ГФ (поскольку на фото видны сорванные пломбы, наверняка их подвергали регулировке). Лечение – регулировка ГФ + подстройка ГБО.
2. Выработка штока, связанная с горизонтальной установкой ГФ (по утверждению спецов ресурс уменьшается в 2-3 раза по сравнению с вертикальной установкой). Лечение – замена ГФ на новые или на Матриксы (они работают горизонтально) + подстройка ГБО.
3. Попробовать включить предварительный прогрев ГФ (программно ГФ начинают работать до подачи газа).
4. Сделать принудительный подогрев ГФ, подведя к ним патрубок с охлаждающей жидкостью.
5. Воспользоваться советом snuker и не обращать внимания.

Хочу обратить Ваше внимание, что на ДВС без гидрокомпенсаторов обязателен контроль (а при необходимости регулировка) зазоров клапанов.

Я вот читаю смотрю, на курс движения бензина, только вверх и опасаюсь, если розрыв от бензина к газу увеличится, буду ставить газ, так же хотелось услышать мнения кто поставил на джаги, поменялось ли тяга, какой расход, хотя бы эти моменты.
П.С: у меня бортовой показывает 8,4 по городу

У меня тоже цокают пока не прогреется.Отключи ГБО кнопкой минуты на 2 и потом перестанут.Все равно к моменту пропадания цокота ГБО еще не включается

Поделитесь работой, расходом и впечатлениями о ГБО

Можно по подробнее, ничего не понял.

Общую информацию о ГБО (за и против) лучше почитать, введя "ГБО отзывы" в поисковике.
Конкретно по нашим моторам, кроме этой темы будет интересно почитать ветку Кимо.
Если по нюансам установки, то много информации на сайте CarHelp.
От себя:
В принципе наш автомобиль хорошо подходит для установки ГБО.
1. Гидрокомпенсаторы.
2. подходящие седла клапанов.
3. технологическое отверстие в багажнике под трубки и вентиляцию.
4. Свободные защелки под днищем для трубки в моторный отсек.
5. Вполне достаточно места для расположения "подкапотки".
Расход больше по сравнению с бензином на 10-25% (зависит от настройки).
Динамика не отличается от езды на бензине, но многие уверяют, что немного "падает" - наверное так и есть, хотя мое мнение: все зависит от настройки (можно настроить, что она будет выше чем на бензине если надо).

Появилась проблема утреннего запуска - если вечером заглушить автомобиль на газу, если заглушить на бензине – утром заводится нормально.
Симптомы плохого запуска (на ХХ): «троение», «заливание» свечей, иногда глох не успев «подхватить» неожиданно упавшие обороты, иногда несильный хлопок при попытке поехать «на холодную», «подколбашивания» двигателя.
«Виновником» оказался клапан аварийного сброса избыточного давления газа в редукторе ГБО ( Томасето Аляска (АТ 09)). Клапан подтравливал газ за диафрагму (куда выведен штуцер к которому подсоединены газовый МАП и впускной коллектор). Подмешивание небольшого количества газа к воздуху в впускном коллекторе, приводило к переобогащению топливо-воздушной смеси (бензиновый ЭБУ не догадывался про наличие газа в воздухе), что и приводило к вышеизложенным симптомам.
По словам специалистов: проблема «подтравливания» аварийного клапана характерна для редуктора Томасето Аляска.
Лечение:
1. Запаять отверстие аварийного клапана;
2. Увеличить прижимную силу пружины аварийного клапана;
3. Заменить резиновую прокладку аварийного клапана на такую же, но без отверстия.
Я запаял отверстие аварийного клапана обычным паяльником. Редуктор при этом был разобран без демонтажа с автомобиля. Время разборки – сборки около 30 мин.
После ремонта необходимо заново отрегулировать давление на выходе редуктора.

город 9, трасса 7. тяга слегка ниже, но не настолько, что бы это мешало жить

Мда есть над чем задуматься, я езжу Харьков-Черкассы(Смела) 430 км. расход при скорости 110 6,3 л. б/к, скорость 120-130 6,7.
Город сейчас показывает 8,4

форсирования редуктора "TOMASETTO-ARTIC"