На зиму купил родные железные диски. Гайки подходят как на литые, так и на железные.
Причиной покупки дисков была потеря прошлой зимой трех шин Nokian (отличная сцепляемость на всех покрытиях, но очень мягкие боковины), при попадании в яму литым дискам ничего, а шины порубленные. Знакомый всю зиму выкатывал железные диски, но шины все остались целые.

Смотрел шаровые и углядел тему о пружинах. Сами тоже занимаемся пружинами и могу высказать своё мнение. На сколько я понял по фоткам, Эларовские пружины имеют больше витков. Верно? Чисто исходя из законов физики, если толщина прута пружин одинаковая, то та пружина которая имеет больше витков, будет - мягче! От того она и сжималась легче. Так что ощущения жены вполне логичны.

Тут дело не в логике, а в том, что пружины от другого авто, и по мягкости могут быть любыми.

В принципе, согласен. Мягкость-жёсткостть пружин, зависит от толщины прута, количества витков и от закалки железа.... На моей практике, встречалась пара пружин, одинаковые по высоте, но пружина с более толстым диаметром прута, оказалась мягче. .. )) Могло это быть лишь в том случае, если разная степень закалки железа...

Sergg !!!! Вы всё таки определились насчёт окончательного результата по передней и задней подвеске???Что ставить и по возможности без переделок???

Жажда экспериментов во мне потухла. Спереди стоят пружины от Нисан Микры и турецкие амортизаторы, а сзади: амортизатор от Хюндай Пони и пружины от Дайхатцу.

Во время движения (пробег 59000 км) неожиданно загорелась лампочка заряда АКБ, и вольтметр начал показывать 11,6 В. Спасибо китайскому АКБ который смог дотянуть до СТО которое специализируется по ремонту генераторов/стартеров, но по показаниям вольтметра на нем уже было 11 В, и окошко стало черным.
Полетело было реле-регулятора, причина (как сказали на СТО): износились щетки, одна начала искрить, что и привело к выходу его из строя.
Генератор S11-3701110FA, реле двух контактное СТ088-11. Сказали что реле фирмы Nippon Denso, аналогичного не нашлось, по каталогу подобрали похожее (800 грн), но с вертикальной установкой контактов, для его установки пришлось в защитной крышке выломать несколько ребер.
С профилактической заменой двух подшипников (китайские MOS 6302, 6202), щеточного узла, контактной площадки и реле-регулятора обошлось в 1750 грн, новый генератор (который FA) на Укравто стоит 3100 грн, по инет магазинам дешевле, но доставка пару дней, а тут машину сделали за несколько часов.
В целом на СТО сказали, что генератор хороший - самовозбуждение начинается уже на 300 оборотах.

60100 км замена двух батареек (№2016) в брелке.

60500 км - замена четырех втулок передней подвески
S21-2909077, S21-290907 (50 грн 1 штука)
Были сплющены, возможно стерты, где-то разница 5 мм в сравнении с новыми.
После замены часть "бубнения" в передке пропало.
Что бы рычаг поставить назад в раму нужно приподнять авто за крыло.
Работы 15 минут на каждый рычаг, на СТО хотели по 160 грн за работу.

60800 км - замена ремня ГРМ. По деньгам обошлось в 3500 грн.
Решился на замену из-за периодически возникаемого подвывание, на СТО сказали, что похоже на ролик.
Ремень в хорошем состоянии, а вот ролики - один проворачивается с небольшим усилием, второй проворачивается легко, но что-то в нем потрескивает.

где, что брали? аналог, оригинал? сколько по работе вышло?
а то и мне предстоит сие дейсвие, замена первая?

Делал у дилера, надеюсь - что поставили оригинал .
Ролики и ремень от Kimiko где-то в 2-2,5 дешевле, но гарантию на продавцы запчасти не дают.
Работа больше 500 грн.

61000 замена масла, залил Wolf 5w-40.
Масляный фильтр WIX WL7172.

Я нашел на Existe аналогичное и тоже с вертикальной установкой выводов контактов Transpo IN227 отписывался в бортовике. Недорогое реле пр.-ва Тайвани, работает до сих пор без нареканий.

Не было времени искать, машина стояла на СТО со снятым генератором.

На диагностики ходовой 63000 км сказали, что уже накрылись сайлент блоки задних продольных балок.
Решил не "колхозить", а купить сайленты от Мицубиси ЕК Сирион MR319250.
Ждать пришлось где-то недели 3., но подошли идеально.
Основная проблема была в снятии старых. Пришлось снять всю балку, зажимать ее в тиски и рычагом срывать гайки.
При сборе нужно снимать задние колеса что бы нормально и без проблем все закрутить.
В старых сайлентах при легком постукивании молотком выходят внутренние втулки.
После установки при езде по брущатке как-то меньше гремит задок.

64500 км обновил тормозную жидкость. На удивление - обычно сливалась уже потемневшая жидкость, а в данный раз она была светлой.
Заодно смазал направляющие как и в прошлый раз смазкой Verylube. Она в баллончике и имеет зеленоватый цвет. При разборке под резиновым пыльником были обнаружены какие-то зеленые куски похожие на пластилин, но сами направляющие были в смазке.
Штуцер на задние колеса 8 мм, на передние 11 мм.

Из бачка под капота с помощью шприца откачал сколько смог тормозной жидкости, долил свежей до верха.
Обновлял жидкость по схеме: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Поднял машину на домкрат, снял колесо, на штуцер одел прозрачную трубочку, нужна трубочка чуть толще чем для капельницы, и мягкая. Трубочку в баночку и ключом открутить чуть штуцер чтобы пошла жидкость, смотреть что бы трубка не соскочила и не начала подпускать воздух. Смотришь по цвету жидкости: как только начала идти светлая, перекрываем штуцер, хотя если есть много новой тормозной жидкости то можно слить и светлой, не забывая подливать жидкость в бачок под капотом.
Заодно можно заменить резиновые колпачки на штуцера, у меня родные растрескались и рассыпались еще при первой замене жидкости, кажется покупал на базаре 10 мм.
Если сливать по минимуму то уходит где-то 250 грамм.
Заодно можно и направляющие смазать.

Еще в августе (65500 км) заправил кондиционер, первый раз за 7 лет.
Работа 120 грн, хладоген/масло - 160 грн при цене 20 грн с мелочью за 100 г.
Подключили два патрубка, со слов мастера: красный это высокое давление, синий низкое. Запустили аппарат - он в автоматическом режиме за минут 10 вначале все выкачал, а потом закачал обратно.

В мае сломалась передняя правая ручка на двери, машина стояла под наклоном влево, а пассажир сильно начал тянуть ее на себя.
Отремонтировал ручку впаяв канцелярские скобки - это конструкция продержалась 3 месяца, потом поломалась в другом месте.
Пришлось купить новую.