Давайте разберемся в одном вопросе.
Опишу ощущения которые не покидают меня со дня покупки машинки.
Может это только мне кажется, но такое ощущение что как только машина проедет по кочкам(т.е. её хорошо тряхнет) -- наче десяток коней добавили, до педальки дотронутся нельзя-- рвет. Но, через пол км, км- опять тупая. Причем это повторяется и в городе и на трассе.
Как направление мысли-- грешу на датчик детонации.
Вот и вопрос назрел-- как проверяем, как настраиваем и т. д.
Приветствуются любые мысли.
пысы а как у Вас ??? Может я один такой-- и з б р а н н ы й

Не замечал такого...
И сори, не охота показаться лузером, но впервые слышу о "датчике детонации".
Где стоит, что делает??

Увы, сэр, Вы -- лузеееррр Кто сказал ????????

А это приблизительный перевод:
Этот датчик используется, чтобы предоставить ЭКЮ информацию об ударе двигателя, чтобы провести контроль за ударом.
Структура и Принцип: датчик удара - своего рода датчик ускорения вибрации, установленный на цилиндрическом корпусе двигателя. Это вообще установлено между цилиндром № 2 и цилиндром № 3, который выступает "за" баланс удара двигателя. ЭКЮ использует продукцию сигнала частоты вибрации от датчика удара, чтобы определить удар двигателя посредством фильтрования волны в ЭКЮ. Когда сигнал удара будет обнаружен, ЭКЮ будет постепенно уменьшать удар, пока нет никакого удара, и затем постепенно возобновляйте удар до до верхнего предела удара. Повторите эту процедуру выше.
Короче-- прошла детонация ("стучат пальцы", по дедовскому) угол опережения зажигания-- в минус и так каждый раз.

Спасибо, я уже тоже прогуглил...
И как понимаю - довольно важная штуковина в "расходе топлива", а мы про нее еще ничего не обсуждали... (я даже не знал что оно у нас есть)...

Я такое себе на славуту ставил.
На любом бензусе ездить можно.
А штука действительно за расход отвечает, т.к. заведует опережением зажигания.

Угол опережения зажигания в минус - это запаздывание? Насколько я понимаю, этот датчик умеет сдвигать угол только в сторону запаздывания. А детонация... ну вы наверное уже не застали... раньше когода машину заправляли тем что есть... зажигание выключаешь, а двигатель не глохнет, как дизель продолжает воспламеняться смесь, от сжатия. Тогда приходилось глушить с включенной передачей и нажатым тормозом. Вот в этом случае датчик детонации спасает. У кого есть вариатор 60-2 тот может поиграться с опережением

Застали,застали
Да, ДД умеет только уменьшать, но каждый цилиндр в отдельности.
Прошла на 1--дал угол меньше только на первом и т.д.
Вот я что думаю, а если что то тарабанит в двигателе, вот вам и постоянное занижение угла. А мы ухом эту детонацию не слышим, хз на какую частоту он реагирует.

Появилась проблема, подозреваю датчик детонации. Суть проблемы, если на бензине (при том пробовал разных заправок и разного октана) то вообще капец на педальку только чуть нажми больше сразу ужаснейшая детонация пока не убавишь жать на педальку, мотор цокотит ужас, на газу как правило детонации нет, НО если крутануть мотор как следует, порядка свыше 4500 - 5000 об/мин тоже начинает цокать. Возможно происходит переключении с газа на бензин, но в программе Stag стоит 100% нагрузка на газу и 6600 об/мин. TiggoDiag_v1.2.0.3 ошибок не выдает, чек не горит и не загорается. Может есть какие мысли. Кто то менял его, а то пишут коллектор снимать надо что бы заменить.

Снимать с ямы, коллектор не обязательно трогать

Ну хоть это уже радует, а то пишут: в самом низу

Даже при некачественном бензине, детонация проявляется только на больших нагрузках двигателя. А так как она у вас начинается сразу, то можно сделать вывод о том, что збито зажигание и как вариант, вполне может быть то, что перескочил ремень ГРМ. Проверьте сначала метки.

Спасибо за совет, но как может сбиться зажигание???? с ГРМ все нормально

если в этом месте уверен на 100%, следующий для проверки - ДПК (датчик положения коленвала).

У меня этот гад глючит при - ниже +10*С... На оборотах до - 1200 об.
Зимой, с вариатором, завестись - не реально (без вариатора- еще нормально). Видимо в ЭБУ есть какое-то "сглаживание" или "усреднение" показателей ДПК, а у прошивки вариатора - нету, поэтому так критически ощущается. Но на каком-то этапе (степени глюков), и ЭБУ- уже не вытягивает...

Ну а дальше уже - ВВ катушка, провода, свечи... (могут терять искру)... Возле свечей - сальники свечных колодцев... (чтоб мало в свечных колодцах не стояло!)

Полностью согласен с предыдущим постом. ДПКВ найважнейший сенсор для для системы впрыска. Отсутствие зуба или даже биение сигнальной шестерни коленчатого вала, на которой нарезаны зубцы могут полностью нарушить алгоритм впрыска. Также вполне вероятна неисправность самого датчика по причине внутреннего межвиткового замыкания и как следствие уменьшение ЭДС сигнала датчика.
Думаю только диагностический сканер сможет показать форму и ЭДС ДПКВ и сказать точно, совпадают ли метки ГРМ (если есть конечно датчик распредвала на 2.0 моторе).

Сканер покажет только то , что ему "расскажет" ЭБУ ДВС (коды неисправностей и параметры) а для оценки формы электрических сигналов пока ничего лучше специализированного осциллографа под названием "мотортестер" не придумано.
PS датчик детонации сам по себе ничего и никуда не регулирует , карта опережения зажигания прописана в контроллере , а ДД по сути - "микрофон" которым ЭБУ "прослушивает" ДВС и корректирует опережение при возникновении детонационных шумов.

Прокоментируй пожалуйста, мне очень важно твое мнение!
- Как расценивать ошибку ДПКВ, которая возникает только при совокупности факторов:
- холодный старт,
- температура среды - ниже +10*С,
- установлен вариатор ГБО (Микролуч), в настройках которого отсутствует коррекция: 1) оборотов ниже 960, 2) при работе на бензине,

Если в этом случае ЭБУ зафиксировал ошибку ДПКВ, но как-то завелся (от 8 до 20 раз- стартером) - сбоит 4 цилиндр - до прогрева, до рабочей температуры 90 градусов. Далее - все выравнивается. Стертая ошибка - не возникает до следующего холодного старта. При том что "с толкача" - заводится мгновенно, на первых оборотах, ошибки - не возникает!
В основном - не хватает акума. Приходится заводить "с толкача", или снимать на зиму вариатор...

Вариатор - проверялся на другой, аналогичной машине - замечаний нету.

Без установленого вариатора - замечаний на работу - нету.

Спасибо!

Скорей всего просадка питания ниже допустимого(при старте) вызывает глюки.
Проверить легко - запитать вариатор от отдельного АКБ (на время экперимента)
Далее - трусить цепочку "АКБ, стартер, силовое питание стартера" - кому-то из них плохо.

Большое спасибо!
Действительно, нужно проверить откуда варик запитали... Ведь многие цепи действительно "глушатся" во время старта. (например- фары, радио, прикуриватель и т.д.)

Не попал) Не откуда запитано а докуда падает при включении стартера (для справки - ток возникающий при включении исправного стартера - 150-200А и это весьма серьезно)

- Да-да... Я все понял!
Это я для своего непрофессионального понимания перевел... )))
Еще раз - спасибо за подсказку!