Александр, у меня ручник с покупки 3-и щелчка и машина мертво стоит. На 4-5-е щелчки вообще нужно приложить нормальное усилие.

Не знаю не знаю , но отвечу про Москвич и Кимо. Ручник у москвича берёт через много счелтчёков. Мжет10 или 15. , ну это же то москвич. А Кимо на третьем схватил на пригорке , на четвертом железно стоит! Есть обе две машины , могу сравнмить!

Было дело у меня ручник вообще брал щелчке на 10-м, когда зазоры между колодками и барабаном были огромны, в следствии отказа регулятора зазора.
На каком щелчке затягивается ручник это вопрос удобства.
Чтобы удобно было трогаться в горку с ручника, рекомендуют регулировать, чтобы ручник брал на 3-м щелчке.

Чтобы трос ручника быстро не вытягивался, сначала педаль тормоза в пол, затем ручник.
И обратно также.

2141 москвич , 3 щелчка мёртво .

Солдатики подобрали ? А то в россии продают: Шток пружинки колодок S21-3502135, Шайба фиксатор S21-3502136

Фото какое получилось такое имеем. Всё выравнено по нулю. Извините Штангенциркуля нет.

Nipparts J3 235 090 (аналог Mitsubishi MR 129595) полностью подходит (без переделок и обработок напильником) вместо родного заднего тормозного цилиндра.

Сегодня заклинило задние левое колесо (ручником не пользуюсь) проехал назад 10 метров и стало нормально на сто разобрали сказали замена ступичного подшипника. У кого то била такая проблема из а подшипника?

обычно было что из-за колодок такое случалось

У сервисменов ни стыда ни совести.
На Пассате у меня разваливался подшипник задней ступицы.
Машина аж подпрыгивала, но ехала.
Километров 10 я до сервиса дотянул.

Клинит задние колеса из за того, что тормозные колодки срывает с нижних упоров.
А срывает их в 90% случаев из за чрезмерно большого зазора между тормозным барабаном и колодками.
В свою очередь, чрезмерный зазор возникает из за отказа автоматического регулятора зазора в колодках.
Отказ регулятора зазора в 90% случаев происходит из за того, что растягивается пружина толкателя шестеренки регулятора, которая, в свою очередь, быстро растягивается из за постоянного пользования ручником.
Ну и 10% от того, что он говнами зарастает в процессе эксплуатации.

Масштабы бедствия оцениваются просто.
Если после затяжки ручника на щелчок, тормоза стали острее, то это уже звоночек.
А если после 2-х щелчков, это уже сигнал, что пора делать ревизию задних тормозов.
Ну и если после езды с ручником, затянутым на пару щелчков, тормозные барабаны вообще не греются, это очень тревожный сигнал.

Снимал на днях передние колеса с авто и по старой привычке сразу же посмотрел состояние пыльников, шаровых, наконечников.
Посветил фонариком в тормозные суппорты.
И офигел.
В левом почему то сломана пополам тормозная колодка, та, на которую давит поршень тормозного цилиндра.
Вторая колодка норм, но по толщине она чуть толще.

В правом суппорте вообще ппц.
Колодка, на которую давит поршень сточена почти в ноль.
Вторая колодка по толщине как новая.
Давай разбираться.
Тормозная скоба ходит по направляющим суппорта без заеданий.
Пыльники направляющих целые, смазка есть.
Тормозную колодку в гнезде тоже не клинит.
Жму на тормоз, смотрю.
С одной стороны поршень жмет колодку к диску, другую колодку жмет тормозная скоба.
Ни люфтов, ни заеданий, ничего не обнаружил.

Вопрос - WTF???

Даже если бы тормозная скоба или сама колодка заклинивала.
У поршня усилие такое, что он всё равно колодку прижал к диску в любом случае.
Только неравномерно, она бы изнашивалась.

Если предположить, что после отпускания педали тормоза, резинки не отводят поршень от диска и колодки продолжают тереться.
Так в таком случае они обе бы изнашивались, а не одна.

Самое интересное, что износ тормозного диска с обеих сторон одинаков.
Специально штангелем померил, разница может в одну десятку и то это скорее всего погрешность.

Этот феномен я буду изучать более подробно в скором времени.
Может есть у кого мысли по этому поводу?

А кто как часто подтягивает (регулирует ручник)? Я после замены родных колодок на компаудные 1 раз в квартал - то ли из-за того, что они мягкие и быстро истираются, от ли еще какая причина. Но когда уже после 8-ми щелчков ручник не держит приходиться снимать тормозной диск и подтягивать колодки. Почему они автоматически не подтягивается? Вроде ж там стоит рычаг, который по идее должен подкручивать шестеренку?

Резьба на регулировочной вилке закисает и храповик проскакивает...

Если толкатель проскакивает вверх по зубцам косозубой шестерни, которую многие называют храповиком, то это значит, что регулятор неправильно собран.
Вверх толкатель проскакивать не должен, если шестеренку некуда поворачивать, он упирается в зуб шестерни и так стоит. Там система типа двухплечего рычага, если одному плечу некуда двигаться, работает второе.
А вот обратно, толкнув шестерню, он соскакивает по скосам зубьев.
На пальцах фиг объяснишь, фотки смотрите.

Автоматический регулятор зазора колодок не работает в 3-х случаях.
1. Не правильно собрали при замене колодок, потому, что правильно собрать его сложно, не зная ньюансов.
2. Ослабла пружина толкателя шестеренки. Если постоянно пользоваться ручником, этой пружины хватает всего на пару лет. А стоит сцука аж 500 рублей.
3. Забилась говнами резьба регулятора, затрудняя вращение регулировочной шестеренки.

Третий вариант он самый маловероятный.
Я когда пружины в тормозах менял и чистил регулятор, я его нечаянно в грязь уронил.
Ну и решил проверить, будет ли он грязный работать.
С новой пружиной работает.

На драйве, в моем бортжурнале есть эпопея по задним тормозам из 4-х частей с фотографиями.
И здесь, в бортовике кое что имеется.

Самое главное, что стоит запомнить всем.
После замены задних колодок, запускаем мотор и давим педаль тормоза несколько раз в пол.
Из обеих барабанов должны раздаваться хорошо слышимые щелчки автоматического регулятора зазора.
Их слышно через звук мотора и через пердёж выхлопа.
Это после поворота шестерни на определенный угол, планка толкатель со щелчком соскакивает с полки зуба шестерни.
Если щелчков не слышно, значит где то накосячили.

Чтобы не было мучительно больно за бесцельные труды, нужно проверять работу регулятора ДО установки тормозного барабана на место, с помощью 2-х отверток.
Метода у меня расписана наиподробнейшим образом на Драйве, с фотографиями.

В сервисе 99% оленей задние тормоза вам соберут неправильно.
У них нормочасы и сделка, им недосуг возиться.

ЗЫ
Клянусь википедией, что в регуляторе зазора все же косозубая шестерня, а не храповик, хоть и сильно похожа, потому, как:
"Храпово́й механи́зм (храпови́к) — зубчатый механизм прерывистого движения, предназначенный для преобразования возвратно-вращательного движения в прерывистое вращательное движение в одном направлении. Проще говоря, храповик позволяет оси вращаться в одном направлении и не позволяет вращаться в другом. Храповые механизмы используются достаточно широко — например, в турникетах, гаечных ключах, заводных механизмах, домкратах, лебёдках, замках наручников и т. д.
Храповик обычно имеет форму зубчатого колеса с несимметричными зубьями, имеющими упор с одной стороны. Движение колеса в обратную сторону ограничивается собачкой, которая прижимается к колесу пружиной или под собственным весом."

Ребята, колодки Кашияма №6729 не подходят на Кимо 2011 г. в. Нужны серьёзные доработки:
1) на колодках кашияма упоры (куда вставляется регулировочная вилка) на половину короче, чем на стоковых (нужно дорабатывать отверстие до необходимого. Делать нужно крайне точно, поскольку если сделать чуть короче или длиннее, то толкатель шестерни вилки не будет упираться в соответствующее ему место на конце вилки);
2) на стоковой колодке закреплен рычаг для ручника (в моем случае этот рычаг закреплен с помощью заклепки, которую нужно срезать) - на колодке кашияма в том месте (где прикреплен рычаг ручника) стоит ось с проточками под стопорные кольца (нужно искать стопорные кольца, поскольку на оригинальных колодках к Кимо, я видел уже не заклепки а нужные стопорные кольца);
3) в колодках кашияма нет отверстий для зацепа пружины (для толкателя шестерни вилки) и крепления толкателя шестерни вилки - нужно сверлить два отверстия, одно для зацепа пружины, второе для крепления толкателя (со стоковой колодки переставляем данное крепление, выбивается легонько молотком).

П. С. И если уже пишите что подходят один в один, то пишите что с доработками.
Фотоотчет выложу, как сделаю требуемые доработки. Если будут плохо работать, придется ставить оригинал. Всем удачи.

Сегодня было потрачено времени на поиски по оригинальным задним колодкам на Кимо 2011 г. в. Результат пока без вариантов. Так же было подтверждено информацию у официальных поставщиков (УКРАВТО) о том, что на модели 2011 г. в. задние колодки как таковые не поставлялись вообще на территорию Украины и пока не будет поставок (есть только на модели ранних годов выпуска, к стати они также требуют доработки как и кашияма, но только по 1-му и 3-му пунктах).

Остается два варианта: либо дорабатывать кашияма, либо переклепать старые. Вопрос кто-то делал данную процедуру? От какой подходят накладки, какие нужны заклепки?

Пока что не решился ставить новые колодки с доработкой...

Эпопея продолжается... ))

Итак в Инете по китайским сайтам были найдены колодки на Кимо 2011 г. в. - S216GN3502080.
Также был найден аналог - TRW GS7869. Первые и вторые найти для покупки/заказа не удалось. УкрАвто данный тип колдок не завозил (распродуют старые запасы).

У меня стоит Кашияма №6729.
Они один в один с родными колодками, ручаюсь чем угодно.

1) на колодках кашияма упоры (куда вставляется регулировочная вилка) на половину короче, чем на стоковых (нужно дорабатывать отверстие до необходимого.
Всё упирается и всё прекрасно работает безо всякой слесарной доработки.

2) на стоковой колодке закреплен рычаг для ручника (в моем случае этот рычаг закреплен с помощью заклепки, которую нужно срезать) - на колодке кашияма в том месте (где прикреплен рычаг ручника) стоит ось с проточками под стопорные кольца (нужно искать стопорные кольца, поскольку на оригинальных колодках к Кимо, я видел уже не заклепки а нужные стопорные кольца);
Мой Кимолет выпущен в январе 2008 года.
Рычаг ручника сразу бул закреплен фасонной стопорной шайбой, которая разжимается отверткой и рычаг переставляется на Кашияму легким движением руки.
К тому же у Кашиямы есть комплект колодок, где рычаг ручника уже приделан к колодкам и идет в сборе. Но такой комплект значительно дороже.

3) в колодках кашияма нет отверстий для зацепа пружины (для толкателя шестерни вилки) и крепления толкателя шестерни вилки - нужно сверлить два отверстия, одно для зацепа пружины, второе для крепления толкателя (со стоковой колодки переставляем данное крепление, выбивается легонько молотком).
Есть там всё. И серьги и дырки под пружины. Ничего сверлить не нужно.
Может Кашияма неправильная попалась.
А скорее всего вы тупанули также, как и я в первый раз.
Когда без ума сдернул колодки из барабана, а потом долго соображал, куда пружины крепить и как вставлять толкатель.
Пружина стягивающая колодки цепляется за серьги на полке колодки, к которой приклеена фрикционная накладка.
А пружина толкателя цепляется с одной стороны за дырку в колодке, а с другой стороны за толкатель шестеренки.

Вот я сперва колодки выдернул, да еще Кашияму попутал комплекты левый с правым.
И долго морщил репу, соображая, что куда.
Насчет пружин догадался по стертым местам на старых колодках, про толкатель сообразил сам.
А когда снимал барабан с другой стороны, тогда уже осознанно посмотрел, как и что должно быть.

На драйве я эпопею с задними тормозами описывал подробнейшим образом, с фотографиями.
Вот в помощь.
Первая часть
http://www.drive2.ru/l/2298248/
Вторая часть
http://www.drive2.ru/l/2404979/
Последняя часть
http://www.drive2.ru/l/4393322/

Motto все это прекрасно, но никто не тупил.

Колодки никто не выдергивал, правый барабан сам снялся, левый с помощью обстукивая молотком и вкручиванием болтов. Кашиямы с прикрепленными рычагами под ручник не видел, спорить не стану.
У меня вилка по параметрам отличается от вашей (если не верите поищу кода и фото к ним на китайских каталогах-сайтах). Соответственно если одевать новые (оригинальные на машины 2008-2010 г. в.) или кашияму 6729, свести вилку в 0 (колодки стянуться друг к другу) то барабан не одевается (с каждой стороны почти на толщину накладок выступают колодки).

Повторюсь еще раз, колодка (родная на моей машине) на которую цепляется толкатель шестерни вилки имеет два дополнительных отверстия указанных в пункте 3.

На драйве я эпопею с задними тормозами описывал подробнейшим образом, с фотографиями.
Вот в помощь.
Первая часть
http://www.drive2.ru/l/2298248/
Вторая часть
http://www.drive2.ru/l/2404979/
Последняя часть
http://www.drive2.ru/l/4393322/[/quote]

На фото отмеченные места красным маркером и есть отличия в колодках.