Витя, не все так мрачно. Если товарищ смешивал антифризы разных производителей, то скорее все го он также не в курсе, что по осени следует подтянуть хомуты на резиновых шлангах, по котрорым течет ОЖ. На сервисе Вас похоже развели на деньги за компьютерную диагностику и в плане развести на замену печки. Разгерметизция ситемы охлаждения компьютером не диагностируется, а вот, если залит Глисантин флюоресцентно оранжевый, то при подсветке лампой дневного света все потеки видны замечательно. Ну а наметанный глаз (знать куда смотреть и что увидеть) определит неплотность и без лампы. Отаке... Отверточку в руки и все винтики подтянуть.

За диагностику не развели. Была акция за 110 грн. полная диагностика авто (и компъютерная и вручную по всем узлам прошлись). Поэтому и заказал её, хотя, в принципе, ехал на СТО и уже догадывался что у меня за проблема.
Компъютер выдал ошибку перегрев двигателя и разгерметизация системы (так сказал мастер, может и наврал, не могу сказать. в этом не сильно разбираюсь).
Все трубки, патрубки и т.д. в хорошем состоянии и нигде даже намёка на запотевание нет. Облазил сам руками общупывал соединения когда температура плавала за день до этого.
Ну а когда добрались до радиатора печки то всё стало на свои места.
Единственный минус что у них (Универсал авто на Туполева) радиатор стоит 1000 грн. и есть в наличии.
В других магазинах его цена от 560 до 700 грн. и нет в наличии, только под заказ. Вот и пришлось заплатить больше что б машина неделю не стояла в гараже.

За диагностику - развели однозначно. Нет датчиков (на Тигго), дающих информацию об уровне ОЖ или герметичности системы охлаждения. При использовании нормальных ОЖ или правильно приготовленных самим растворов на основе концентрата (вариантов с Ж12 - куча производителей) потеки (слабые утечки) индицируются любой УФ лампой. Как вариант - китайские фонарики светодиодные - спектр захватывает часть УФ диапазона.
Некоторые светодиоды в зажигалках то же светят правильно. Проверить просто - в сумерках (в смысле - не при ярком освещении) направить луч света на купюру (можно 20 грн и выше а можно - от 5 евро - там краски ярче) - увидите метки. Если видны метки - значит УФ диапазон фонарик захватывает - можно использовать для проверки течей. По собственному опыту - на переходе из моторного отсека в салон (практически по центру перегородки, на уровне лобового стекла) соединение резиновых патрубков с металлическими - есть потеки. Место очень не удобное - хомуты ставить без спец. захвата трудно, затолкать кое-как проще. Длина патрубка (на который одевается резиновый шланг) ок. 3 см. - если хомут стоит не на месте какое-то время не сильно течет.

Заменил всё-таки радиатор печки. Потёк он не плохо.
В том месте где кружком обрисовал капает довольно таки серьёзно.
Пока пусть полежит в гараже, а потом попробую запаять, пусть на всякий случай будет.
Паралельно с заменой радиатора поменял так же фильтр салона и дозаправил кондиционер.
За шесть лет кондиционер не обслуживался ни разу, в результате долили 250 грамм фреона.

Алюминиевый радиатор паять - гемор еще тот.
Попробовать изолировать отдельные соты разве что.
НО - хозяин (тире) барин.

Ну сам паять я его точно не буду - только испорчу окончательно.
если руки дойдуто до него то только на каком-то СТО, но если загнут цену которая меня не устроит то сдам на металолом да и всех делов.

Никому не надо доверять ремонт Надо взять "холодную сварку" зачистить место вокруг течи от грязи, пыли, обезжирить и аккуратно намазать холодной сваркой. У меня друг поймал камешек лопастью вентилятора и перебил 6 трубок у основания. Машина в наших краях редкая, и заменить радиатор нереально было. Залепил и ездит не парится уже несколько лет.

Холодная сварка- хорошо, но на какую нарвешься (может быть не свежая). А вот полимерные клеи (шприц из двух тюбиков)-- думаю более разумней. Только состав читать правильно- нужен эластичный--вибрация, однако !!

Нужно мнение что за проблема и чем лечить.
После замены ДТОЖа (диагносту он не нравился...) стрелка в приборке по температуре не поднимается как раньше до замены на половину шкалы даже после 2-3 часов езды. Сидит на четверти и чуть выше.
При этом, работают ли вентиляторы - не слышно ухом и по вибрации (нет возможности долго дырчать на ХХ в ожидании их работы...), да и вряд ли, ведь тот же ДТОЖ ими и управляет как бы, а температура далека до 82 или 87, печка прогревает салон нормально по интенсивности и по времени как и до замены. Двигатель как бы не разогрет сильно, ведь и по прибору он нагретый наполовину.
Во время неоднократных манипуляций по замене ДТОЖ 2-3 раза (2-х и 3-контактные ДТОЖ, там была другая проблема... ), охлаждайка естественно вытекала, доливал в бачок, уровень потом держался, не уходит.
Заменить ДТОЖ? Может быть в нем проблема? Читал тут на форуме что десятками их подбирали возле магазина... Но у нас он под заказ поштучно, да и цена в 150грн как-то не дает оснований сомневаться в качестве. Или все-таки оно?
Заменить ОЖ? Там уже компотик скорее всего, а не сок, и еще до меня, т.к. в почти пустой бачок при покупке и потом еще я вливал преимущественно концентрат. Замена ОЖ есть в плане предзимних работ. Поможет ли?
Термостат заклинил, менять его? И это просто совпало с заменой ДТОЖа?

ОЖ по-любому сменю на днях, покатаюсь, посмотрю. Если изменений не будет, то могу старый ДТОЖ прикрутить, посмотреть. Это как бы незатратно и просто. Вот нет уверенности что если термостат поменять, то будет счастье, хотя после смены ОЖ и ДТОЖа ничего не останется кроме как менять термостат?

Возможно:
1.Воздушная пробка.
2.Накрылся термостат.
3. Такого качества ДТОЖ или не совместимость с ЭБУ.

Вопрос, а какие были отклонения у старого датчика. Если до 5 градусов так это нормально.

Благодарю за советы!
Старый ДТОЖ в моменты трудных "плохих запусков" (по теме) включал вентиляторы, и по диагностике показывал иные данные в разных режимах при как бы одинаковой температуре и в сравнении с компьютером. Хотя я думаю это все ерунда, дело там было в ином и просто глючило.
Сегодня утром сменил ОЖ. Слили и залили соотв-но почти 7л, т.е. почти всё что по положено. После замены и прогонки по всему и вся стрелка по температуре на приборке встала на свое место как и раньше.
К вечеру при выкл ДВС ОЖ в бачке села с максимума утреннего на два пальца, долил до отметки максимума. Понаблюдаю несколько дней, посмотрю что и как дальше думать или нет.

Вот тоже думал, может стоило после всех злоключений с запуском и откл.форсунок от ГБО, и вот теперь такими странностями по температуре сбросить ЭБУ?

Сбросить клемму не будет лишним.
Вопрос - каким образом получилось слить всю ОЖ ?
Через кран на радиаторе сливается лишь половина (у меня).
А как вам удалось слить все 7 литров ?

Serg_O Я себе сливал с помощью моторчика системы охлаждения от Газели.
Подключил его только к одному патрубку ну и клеммы на аккумулятор, выдавил из системы всё. Промывал систему тоже с помощью моторчика.

Многие друзья их поставили дополнительно в контур системы охлаждения. Из-за сильной циркуляции ОЖ (там порядка 800-1200 литров в минуту гоняет, в зависимости от мотора) летом хорошо охлаждается, зимой печка шмалит, как в преисподней. Сам всё никак не соберусь установить, хотя дела на пол часа. Но у друга на такой же Тигго печка в десятки раз лучше греет, чем моя.

Через краник плюс по-правильному через некую пробку в блоке надо сливать чтобы по-максимуму - это я уже слышал от многих.
Краник открыли просто (снизу при снятой только защите), через доп.внешнюю шлангочку слилось литра 4. А вот с пробкой проблема - она закисла капитально и не под силу было ее безболезненно для блока ДВС выкрутить. Курили и ходили вокруг долго, уже думал плюнуть и залить сколько войдет поверх старой жижи, но просто более концентрированную смесь хотя бы 4л. Но потом подсмотрели снизу еще раз и решили снять шланг с патрубка, который идет от блока вверх к дросселю (за блоком его видно частично сверху с капота, но снизу особенно хорошо его видно, типа подогрев дросселя, и он чуток ниже уровня термостата, крепится разъемным хомутом, заменил его потом на нормальный обычный под закрутку) и через взятый тот же шланг, накинутый на штатный штуцер того шланга, оттуда просто хлынул поток жижи, которая была намного горячее чем с радиатора, т.е. саме то что и надо было слить именно из блока, слилось примерно 3л еще. Т.е. при 7,5 л заявленного объема осталось там около поллитра, вероятно конечно самих кака..шек, но по виду слитая жижка была нормального вида, без хлопьев, без масла нежирная. Возраст ее предположительно с 2008г/в авто и 40тскм пробега. Менял т.к. хотел это сделать сразу, при покупке был почти пустой бачок, я доливал смесями, впереди зима, не хотел рисковать и быть уверенным что в этой части в авто все Ок, да и те глюки с прогревом появились...
Скорее всего была пробка воздушная, появившаяся при снятиях ДТОЖа неоднократных, которая теперь выдавилась новой ОЖ и как бы все пришло в норму. Слежу теперь только за возможным превышением температуры и работой вентиляторов.
Если можно все сливать с краника и с того штуцера, то следующую замену будет делать легко, нужно только из ямы снять защиту, сначала слить с краника через шлангочку, потом с того патрубка через так же шлангочку, иначе все заляпать можно вокруг (рейка, привод сцепления, рычаги подвески, сайленты, проводка и т.д.), напор там сильный был.

По итогам трех дней езды после замены ОЖ - всего с доливками вошло примерно 6,8 л новой жижки (5,5 сразу при замене и потом по-малу еще долилось и не убывает по меткам 1,3л).

to Paranoid.
Доп. насос стоит - только Бошевский, а не Газелевский.
Дороже, но меньше. И кушает 1 А а не 4 А. При практически такой же производительности. Bosch 0 392 020 034 - 750 литров, только не в минуту, а в час (газелевский - ок. 1000 л/час).
С заменой (и промывками) замучался - сливая по половине объема и заливая дистиллятом до полной (прогонял и повторял процедуру несколько раз).
Промыл тщательно (печку - отдельно, с помощью доп. насоса и очистительной химии минут 40 по кругу, через ведро).
Теперь греет значительно лучше, даже при выключенном насосе.
Со включенным - вообще сказка. Утром прогревать машину - сигарету выкурил и внутри комфорт (выкурил снаружи).

Serg_O, Бошевский и у меня, покупался, как аналог Газелевскому, шумит меньше и работает надежнее, а ну и по размерам меньше.
По производительности перепутал.
Насчет замены, разомкни с насоса один патрубок и включи его, он тупо выдавит всё что есть в системе, ну я так делал.
Ну а промывал уже подключая шланг и в резервуар с водой.
Теперь точно на следующих выходных его поставлю) Холода идут, в этом году в машине значительно больше времени провожу)

Други,будь ласка,подскажите где информация по доп.насосу.

Доп. насос потому и дополнительный, что в составе штатного оборудования его нет.
Ставят обычно на входе в радиатор печки, чтобы гарантированно прокачивать через нее ОЖ. Выдувает из печки как собравшийся воздух, так и отложившиеся "накопления".
Печка работает лучше, общая циркуляция ОЖ - то же.
Доп насос - от "Газели" (насос отопителя) или Бошевский - номер выше.
Газелевский весит около 1,5 кг, потребляет в номинале ток 4 А и обеспечивает циркуляцию 1000 литров в час. Вал двигателя входит ч-з сальник в сам насос.
Бошевский весит 0,4 кг (крепить легче), работает тише, потребляет ток до 1 А и обеспечивает циркуляцию более 750 литров в час. Двигатель герметичен. Вращение на насос передается ч-з магнитную муфту.
Цена газелевского - около 195 грн (магазин запчастей).
Цена бошевского - около 600 грн (в эксисте).
У меня для крепления насоса используется жесткость самих патрубков (благо выходной всего сантиметров 10) и пластиковая стяжка (для успокоения совести, край двигателя). Фишка типовая, как на форсунках. + и - обозначены.
Нормально качает (практически бесшумно и быстро) жидкость. При пустом входном патрубке (более 20 см по высоте) воздух выгоняет медленно. Проще заполнить насос и потом уже включать.

Вроде все. Фото не делалось.

При слабых морозах и отсутствии необходимости доп. нагнетания О.Ж,доп.насос не мешает движению жидкости по печке.

Если это вопрос, то ответ - да, не мешает. ОЖ идет естественным путем, электродвигатель насоса можно не включать.