32т замена лампочек ближнего света на филипс +30

А какие стояли?

я думаю такие же. так как новые купил модель: 12972PRC1, а на старых была надпись 830 PHILIPS H7 12V 55W DOT 12972 U GERMANY

Совершенно верно))))

33700 замена масла и фильтра.
после двух бракованных родных пыльников и выкинут денег на их замену решил менять сам с другом, пыльник наружный шруса.

После изучения форума были куплены два пыльника один от таврии наружный и один от ваз 2108 внутренний.
Визуально был выбран вазовкий хоть немного более больший, так как от таврии был меньше не только в диаметре но и в в длину.

1. ослабить гайки колеса и ступичную гайку (на 30+ труба)
2. снять колесо и открутить ступичную гайку.
3. Открутить нижнее крепление стойки и вынуть два болта (на 18)
4. Открутить и снять тягу стабилизатора(ключ на 14), можно с одной стороны, или вывесить сразу два колеса.
5. Открутить и вынуть болт шаровой.
6. Выбить шаровую
7. Повернув диск вынуть шрус.
8. Снять хомуты с пыльника и снять пыльник, разрезав.
9. Выбить шрус, один держит что бы не выскочила из коробки, другой точным ударом через деревянную выбивает шрус.
10. Чистим, надеваем на вал пыльник, наносим на шрус смазку и забиваем его на вал обратно.
11 фиксируем хомутом пыльник на шрусе и на валу. и собираем в обратной последовательности.

замена тормозных колодок впереди на оригинал

1. снять колесо
2. снять шланг тормозной со стойки и открутить суппорт ключом на 18 два болта и стянуть его с диска
3. подручными средствами (я баллонным ключом от колес и ключом на 18 максимально вдавил поршень суппорта .)
4. вынуть старые колодки и вставить новые
5. одеть суппорт с колодками на диск, у меня по краю диска был выступ и не особо надевалось, легонько молоточком одел. (рекомендовали спилить по всему диску выступ напильником ,но мне было лень)
6. все собрать в обратной последовательности.

35000км (гена рабочий, менял из за легкого шума, шумел 202, 302 был нормальный.)

Замена подшипников генератора.

Снимаем гену.

1. Снять правое колесо.
2. Открутить нижний болт что держит гену (13)
3. Выкрутить и вынуть болт что фиксирует гену вверху (10)
4. Снять и ослабить механизм натяжки (ослабить что бы легче было его снова ставить.)
5. Если гена не двигается немножко по нему постучать, и снять ремень.
6. Отсоединить разъем сбоку нажать на фиксатор.
7. Отключить разъем мап и перекусить стяжку держащую
провода к гене и опустить гену под колесо где и открутить клемму (10)
Гена снят.

Разбираем:

1. Откручиваем три гайки и снимаем защитный кожух. (8)
2. Выкручиваем 3 болта под отвертку и откручиваем контакты обмоток.
3. Снимаем электронику.
4. Откручиваем по периметру 4 гайки (8) (у меня одна слизалась пришлось срезать ее болгаркой)
5. Немножко поизвращавшись если не выходит по простому снимаем половинку корпуса.
6. Берем гену идем туда где есть дурмашина (пневомогайковерт) и откручиваем гайку на шкиве (24)
7. Выбиваем якорь и перевернув половинку где статор, выкручиваем 4 болта держащие пластину закрывающую подшипник 302
ставим на что то деревянное шпильками вниз и аккуратно выбиваем подшипник 302.
8. съемником снимаем подшипник 202.


щетки не менял так как при попытке их открутить слизался болт под крестовую отвертку
чистим ....

Собираем:

1. Аккуратно забиваем подшипник 302 равномерно бьем по внешнем кольцу
2. Насаживаем подшипник 202 и аккуратно его забиваем по внутреннему кольцу.
3. Вставляем якорь в половинку с подшипником 302.
4. Надеваем другую половинку и фиксируем гайками.
5. Надеваем шкив и фиксируем гайку.
6. Ставим на место электронику утопив немного щетки
7. Фиксируем крепежными элементами обмотку и электронику.
8. Одеваем кожух.

Ставим:

1. Прикручиваем провод и вставляем разъем
2. Ставим гену на посадочное место и фиксируем нижним болтом (не затягиваем)
3. Одеваем ремень
4. Вставляем механизм натяжки и закручиваем не фиксируя верхний болт.
5. Натягиваем ремень, проверяем заводим, пищит или нет, подтягиваем.
6. Когда все ок проверяем зарядка есть или нету.
7. Если все хорошо то фиксируем нижний болт и верхний.
8. Возвращаем колесо на место.

однозначно ссылку на ремонт в ФАК!

ставил амортизатор упорный вместо держателя капота как уже раньше делали.

1. откручиваем болт от держателя заливной горловины.
2. сверлим отверстие на 6,5мм и метчиком нарезаем резьбу на 8мм.
3. при открытом капоте откручиваем верхний болт крепления капота и ставим туда уголок
(уголок брал в эпицентре и оказалась редкостная гавняшка гнется как из.... взял уголок от крепления свича и просверлил пару отверстий на 8)
4. собственно крепим амортизатор одним концом в отверстие с нарезанной резьбой ,а другим концом в уголок

Отправил свою кимку на ремонт. В 10 тысяч сократился рабочий ход педали сцепления, стала больше похожа на вкл-выкл, на 20-25 тысячах начала туговато нажиматься, на 35-37 тысячах начала ужасно скрипеть при нажатии и подергиватся на 2-й передаче....

Вскрытие показало что корзина перегрета и часть пружин смещены внутрь. Вердикт под замену корзина, диск , подшипник и втулки рычага сцепления.... еще и яги сказали поменять.

самая дорогая сердцу деталь так и не была найдена, а конкретно эта гребаная втулка... обзвонил все магазины и вердикт таков что укравто ее никогда и не завозило и не будет завозить.

все остальное есть и уже доставлено, завтра будут собирать.

Производитель Модель Количество Цена Итого
Стойка стабилизатора переднего JAGGI, KIMO(Польша) S21-2906030(CB-01100) 2 70.00 грн 140.00 грн
Диск сцепления ведомый JAGGI S21-1601030BA 1 377.00 грн 377.00 грн
Подшипник выжимной JAGGI, KIMO, QQ QR512-1602101 1 66.00 грн 66.00 грн
Корзина сцепления JAGGI S21-1601020BA 1 451.00 грн 451.00 грн

Проверь что бы диаметр диска был как у снятого - не меньше!!! Иначе будет бЯда с маховиком! были прецеденты на клубных машинках.

я отдал детальки сто-шникам они примерили сказали что все ок.

поменяли комплект сцепления - 500 грн и стойки стабилизаторов - 50 грн.

по ощущениям педаль стала очень мягкой... я с непревычки и ехать не мог нормально, я привык накачивать ногу выжимая с усилием.

замена правого переднего рычага 37012км
рычаг 368 грн , работа 100 грн, схождение 100 грн.

ремонт замка зажигания.

Снять:

открутить саморезы, торцевые поворачивая руль и разблокируя к ним доступ.
открутить шестигранником на 5 два болта сверху что держат замок ,отключить клемник.
окрутить электрическую часть, два болтика по бокам
повернуть ключ в положение 1 и нажать в отверстии на кнопочку вынуть личинку замка.

Что в замке ремонтировал?

когда вынимал ключ то "не отклацывал", а так и продолжал быть вкл.

У меня такое иногда бывает. В чем причина и как вылечил?
Просто чистка+ смазка или какая доработка?

чистка и смазка помогла. но смазка с баллончика типа для замочных скважин (вд40, хадо и т.п.) только усугубила... она как чистка подойдет вымывает всю гадость, а смазал смазкой для сальников на основе титана ,она не боится воды и пр.

как полностью разобрать и не поломать механизм я не придумал. оно там запаяно, насколько я понял.

Единственное - проще снять открутив крепление гены к двиглу - под геной два болта на 13 в блок - значительно быстрее получилось - а так супер мануал .