kostas писал(а):
Подскажите не кто не сталкивался? Завожусь на холодную все отлично проеду 5км глушу через пол часа заводить не заводится. Начал грешить на бензиновый фильтр, поменял помогло на 2 недели, начал на сетку на бензонасосе, почистил не помогло. Не мог завестись в центре города решил снять топливный шланг идущий к двигателю (думал фильтр опять забился и бензин доходит до двигателя) но бензин при заводки начал хлестать со шланга и завелся движок но после того как подсоединил обратно шланг, он сразу же заглох.
Сталкивался я, только не на китайце.
Это течет какая то из форсунок, скорее всего.
А может даже не одна.
Дело в следующем.
Глушишь машину, в топливной рампе остается давление, которое стравливается до нуля в течении нескольких часов.
Через текущую форсунку бензин из рампы заливает впускной коллектор.
Когда через полчаса заводишь мотор, смесь получается такая, что она просто не может гореть, из за того, что в ней мало воздуха.
В простонародье это называется "залило".
На холодную заводится из за того, что давление в рампе падает за ночь (через текущую форсунку буквально за 1-2 часа), форсунка перестает течь, а бензин из коллектора испаряется через приоткрытую дроссельную заслонку.
Клапана холостого хода то нет, дроссельная всегда приоткрыта на 12-15 градусов.
Проверить это довольно просто.
Я не знаю, есть ли на Джаггах и Кимохах режим продувки двигателя.
Это когда педаль газа в пол и крутишь мотор стартером.
ЭБУ видит, что ДЗ открыта более, чем на 75 град. и не включает форсунки.
Горшки продуваются воздухом, который засасывает мотор.
На инжовых девятках такой режим есть.
Если он есть и в Джагги, то на горячем движке нужно просто продуть мотор.
Если после этого заведется сразу, значит точно форсунки текут.
Если такого режима нет, тогда только снимать низковольтный разъем с катушки, тапку в пол, ключ на старт.
Потом одеть обратно и заводить.
Можно на сервисе померить падение давления топлива в рампе при заглушенном движке.
На исправном движке остаточное давление в топливной рампе остается часов 5-7.
Если течет форсунка, то 1-2 часа, а то и меньше.
Еще, возможно, пропускает клапан в регуляторе давления, что в топливном баке и топливо сливается из рампы обратно.
Но в этом случае двигатель бы и холодный плохо заводился, так, что это вряд ли.
Про адсорбер это вообще бред сивой кобылы.
Автору этой теории нужно учить матчасть, причем срочно.
Пары топлива во впускной коллектор попасть не могут в принципе, т.к. там стоит нормально закрытый клапан.
Топливный бак общается с атмосферой через адсорбер (экология, мать ее).
Пары топлива задерживаются углём, который находится в адсорбере, а воздух выходит в атмосферу.
Чтобы адсорбер не переполнялся парами топлива, предусмотрен режим его продувки.
При прогреве двигла до 60 град. (чтобы гарантированно включилась топливная коррекция по лямбде) открывается клапан продувки адсорбера (под трубами впускного он).
Клапан соединяет адсорбер со впускным коллектором и мотор начинает сосать воздух с бензиновыми парами из адсорбера.
В адсорбере 3 дыры.
Одна это выход в атмосферу, вторая выход в бак и третья выход во впускной коллектор.
Движок заглушен, дыра во впускной коллектор перекрыта нормально закрытым клапаном продувки, давление из бака (при нагреве солнцем например) стравливается через адсорбер в атмосферу. Уголь адсорбера задерживает парЫ бензина.
Запускаем движок, бензобак начинает сосать воздух из атмосферы, т.к. бензонасос, откачивая топливо, создает разрежение в баке.
Прогревается мотор, открывается клапан продувки и мотор, помимо воздушного фильтра, еще начинает сосать воздух из атмосферы, через адсорбер, во впускной коллектор, высасывая пары бензина из адсорбера.
Клапан продувки адсорбера не просто открывается и всё.
Он управляется ЭБУ с помощью ШИМ.
Т.е. в зависимости от загруженности двигла, с помощью клапана регулируется интенсивность продувки, вплоть до полного ее прекращения.
Например в режиме тапка в пол, ЭБУ перестает учитывать показания лямбы, отключает продувку адсорбера и максимально обогащает смесь.
В режимах тяжелой нагрузки, когда ДЗ открыта сильно, а давление во впускном и обороты двигла низкие (закон Бернулли однако) продувка адсорбера также прекращается.
Соответственно, у адсорбера возможны всего три неисправности.
1) Засирается выход в атмосферу, ухудшая вентиляцию бака. Иногда засирается до такой степени, что разрежением плющит бак. Такое у меня было однажды на Пассате.
2) Отказывает клапан продувки, парами бензина переполняется адсорбер и такая же ситуация, как в первом случае.
3) Если вдруг случается невозможное и клапан продувки зависает в открытом положении. При запуске мотор сразу начинает сосать пары бенза из адсорбера, а лямбда то еще не работает. Мотор может захлебнуться. Несмотря на исчезающе малую вероятность такого случая, в нормальных машинах подстраховываются, ставят два клапана продувки. Один просто открывается, а второй управляет продувкой. Китайцы, как всегда, сэкономили и клапан у нас один.
ЗЫ
Прежде, чем изнасиловать бензонасос, его нужно проверить.
Делается это не просто, а очень просто.
Если есть подозрения на топливный фильтр, заборную сетку, кончину бензонасоса, то делаем так:
Плохо заводится утром - несколько раз включить и выключить зажигание перед запуском мотора. За 3-4 цикла даже самый дохлый бензонасос, через насмерть забитый топливный фильтр, накачает в топливную рампу достаточное давление. Если после таких манипуляций мотор заведется сразу, то да, что то с бензонасосом или фильтром.
Вторая проверка. На первой передаче разогнаться в спортивном режиме, до 40 км/ч. Если не хватает производительности бензонасоса или забит фильтр, это почувствуется сразу, мотор будет как бы задыхаться, по ощущениям как будто машину кто то хватает за корму.
А на первой потому, что так жор бензина больше всего и симптомы наиболее ярко проявляются.
ЗЗЫ
Парни, чаще работайте головой и тогда меньше придется работать руками.
И денег на запчасти меньше тратить.
ЗЗЗЫ
Читайте доки, они рулезззз.
А со шлангом перестал работать??? 
