На длину штока не смотрите, мы не успевали их держать (всасывались)

Это 664014?

Та тут главное не длина корпуса а длина при вытянутом штоке.

Длину то измеряли!
Просто фотографировать не успевали!

то какая разница в длине при выдвинутом штоке?

У Максимуса цифры!

Привет всем! это 663035, он по моему на1 см меньше чем 664014, по сути одно и тоже. Теперь процесс по порядку. На 125 стр выложены фото поэтапно. 1. надо толковый токарь, донышко в гильзе высверливается сверлом с поэтапно увеличением диаметра, по моему до 36мм, потом подчищается резцом, но ВНИМАНИЕ это надо делать очень осторожно т.к. гильзу можно зажать только до пружинной чашки. Потом, ищем задний амор. или катридж по диаметру едентичный с нашим и отрезаем 3 см.( желательно на токарном станке), ну , а дальше изготавливается втулка с резьбой (это было описано выше) и все это приваривается, на фото все видно. 2. На 3-й фотке видно какие детали я использовал. Пружина "Таврия" перед, самая жесткая, 3 метки, пыльник "Таврия", чашка упорная под пружыну верхняя " таврия" , но верх ее надо срезать болгаркой, резинка под пружину верхняя задняя "таврия", отбойник "таврия", чашка под пружину с упорным подшипником "калина" ,"приора", шайба, ее я изготовил из разборной гантели, высота 10мм. диаметр100мм. диаметр под упорный подшипник 60мм. но я не уверен, лучше перемерить внутренний диаметр подшипника, в середине делаем проточку на глубину 7мм. диаметром 22 мм. под шток амора. На 4-й фотке видно, хотя не совсем четко, собранная стойка выше стоковой на 15мм, Когда ставил стойку, яйца не откручивал, все стало на свои места, клиренс увеличился 1см. ездить стало на много приятнее. Хотя с вставкой 663009 может этого не чего и не надо будет делать, завтра буду замерять. А вообще хочу поставить перед. пружины от " калины" бочкообразные, я на стоковые стойки их ставил, но результат не весьма, да, пробои уменьшились , зато отдача......

Спасибо за описание!
Лови + в репу!
Калиновская бочкообразная пружина становится без доработок?
663035 это правильно написано? Любимый катридж тавроводов))))

Учим матчасть.
Много думаем.
http://arafanat.ru/ustrojstvo-avtomobilya/stabilizator-poperechnoj-ustojchivosti-chto-eto-takoe-princip-raboty.html

Любителям изготовления самодельных линков стабилизатора.....:

В обиходе стойки стабилизатора часто именуют «косточками». Судя по всему такое название пошло от одного из видов стоек с крепежами в виде двух втулок на концах, которые визуально действительно напоминают кость.
В месте смыкания наконечника и металлического стержня имеется утончение — своего рода «шейка». Она нужна для того, чтобы при определенном превышении нормативной нагрузки на стойку стержень сломался именно на этом участке. В противном случае стойка запросто превращается в металлическую стрелу, которая может пробить днище автомобиля, выйти в салон и причинить вред пассажирам.
— Стойка стабилизатора — такой элемент, который во время повреждения машины при аварии в силу своего расположения и конструкции может проникнуть в салон и поранить человека, как стрела. Чтобы этого не произошло, стойки делают специально так, чтобы они ломались, не попадая в салон, причем ломались в определенном месте, обеспечивая максимальную безопасность пассажиров автомобиля. Конечно, если бы на производителей стоек не накладывались подобные ограничения, стержень стойки можно было бы делать толще, и она служила бы дольше, но все-таки безопасность превыше всего. Поэтому такой диаметр стойки, каков он есть (независимые производители обычно делают его чуть больше, чем на оригинальных деталях), — это своего рода компромисс между износостойкостью и обеспечением безопасности.

Не так давно на рынке появились пластиковые стойки. Их не стоит бояться — это не контрафакт и не подделка, а итог продуманной работы автоконструкторов по снижению массы автомобиля. Такие стойки обладают аналогичными силовыми характеристиками с металлическими, отвечая всем предъявляемым требованиям по износостойкости. Они хорошо выдерживают нагрузки на кручение, изгиб, растяжение и сжатие. Их конструкция в виде двутавра с ребрами жесткости придает им дополнительную прочность. К тому же пластиковые стойки гораздо безопаснее: полностью разрушаясь при аварии, они не проникают в салон автомобиля.

При замене стоек стабилизатора нужно обязательно вывешивать автомобиль, по меньшей мере одну ось — ту, на которой меняются стойки (либо на подъемнике, либо хотя бы на домкрате). Это нужно для того, чтобы придать подвеске равновесное состояние. Если поднять только одно колесо, то стабилизатор скрутится и начнет тянуть подвеску вниз. И даже если удастся вытащить старую стойку, то новую корректно поставить не получится.

Самая распространенная ошибка, ведущая к преждевременному выходу стоек из строя, — это именно их замена при невывешенной оси.
При этом не стоит забывать, что после монтажа новой детали на весу гайки только наживляются и немного прикручиваются. Но не до конца. Финальное затягивание выполняется на опущенной машине, когда подвеска и, соответственно, стойка займут свое рабочее положение.
На самом шаровом пальце есть захват для инструмента, чтобы не провернуть его при закручивании. Обязательно при проведении операции надо фиксировать инструмент (обычный рожковый ключ) на специально предназначенных для этого местах.
После замены стоек стабилизатора не надо проверять сход-развал, поскольку эти элементы не влияют на углы установки колес.

Предельно внимательно отнеситесь к подбору стоек. Несмотря на то что некоторые стойки для различных машин визуально очень похожи, они не являются взаимозаменяемыми. Многие механики думают, что длина стойки не имеет особого значения, и ставят то, что подходит. Но из-за этого уменьшается ход подвески в целом, вследствие чего может вырвать штангу стабилизатора, балка может погнуться, упереться в кузов, согнуть рычаг и т. д.

Да, конечно, короткая стойка может запросто подойти вместо длинной — размеры крепления идентичны, винты идентичны, шаг резьбы тоже идентичен, вот только стержень короче, но если немного поджать, стянуть, приложить силу, подбить молоточком, то все красиво входит. Однако этого делать нельзя. Что уж греха таить, частенько, не имея на складе подходящей по спецификации детали, берут похожую с совпадающим крепежом. Иногда провоцируют и хозяева машин: типа, давай побыстрее, что там подвеска, там все плавающее, все гибкое, какая ерунда — сантиметр-два. Но в стабилизаторе этот сантиметр может сыграть решающую и зачастую трагическую роль. А отвечать будет автомеханик. Поэтому никогда не идите на поводу у автолюбителей. И тем более — у кладовщика, подсовывающего вместо регламентированной «ну очень похожую деталь».

Вообще, возьмите себе за правило при работе не только со стойками, но и со всеми элементами подвески: если для установки детали требуется приложить большое усилие, если она очень туго идет, значит, вы что-то делаете неправильно. А помогать себе кувалдой однозначно запрещено!

Еще раз, пишу проверенные размеры!!
KYB 664014
длинна тела 332мм
ход штока 205мм (от тела до резьбы)

KYB 363060
длинна тела с пяткой 335
ход штока 162 (от тела до места под подшипник)

KYB 663009
длинна тела 320мм
ход штока 185мм (от тела до места под подшипник)

VVRabit
На сколько миллиметров удлинил дно стойки?
Какое расстояние от привода до подрамника получилось с вывешенными колесами?
На сколько мягко-жестко получилось?
Дай размеры 663035, я думаю, что кому нибудь могут понадобится!

На сколько миллиметров удлинил дно стойки?
Какое расстояние от привода до подрамника получилось с вывешенными колесами?
На сколько мягко-жестко получилось?
Дай размеры 663035, я думаю, что кому нибудь могут понадобится![/quote]

KYB 663035 (Audi: 50, VW: Derby, Polo)
Диаметр: 38,1 мм
Резьба: M12x1,5
Длина 1: 531 мм (до резьбы)
Длина 2: 346 мм (до резьбы)
Диаметр штока: 20 мм

И какой же мне лучше поставить, чтобы меньше "геморроя", без ущерба и чтобы было комфортно!?

KYB 664014, KYB 663009, KYB 663035, как их укоротить без ущерба и геморроя?

итого 363060 лучше по параметрам, я сейчас езжу и балдею, осталось придумать на задок нормальное, есть идеи уже по пневме.

Размеры 663035 New_Sea дал, размер между приводом и подрамником честно не замерял, но на фото выше видно, это сфотографировано в подвешенном состоянии, визуально можно определить, ну а если нужно точно до мм. могу на днях замерить . Александр C про калиновскую пружину я знаю, что она становится, но есть один нюанс , если лопнет нижний виток,пружина через родную чашку пройдет без всяких усилий , а это чревато, потому я бы все таки приварил бы родную калиновскую.New_Sea , на мой взгляд без гемора KYB 363060 или KYB 663009, но тебе надо определиться , что ты хочешь ,газ или масло (KYB 363060 - газ, KYB 663009-масло), по мне так лучше масло, я в основном летаю по городу,а на масле таки комфортней ездить. Кстати завтра буду делать стойки под калиновские пружины с вставкой KYB 663009, свояю отпишусь с фотографиями.

Вот на таком чуде я отъездил 3 года, класика 01-07 газ- масло, ВОТ.

New_Sea уже определился, у него уже есть 363060

У KYB 664014 длинна тела 332мм!!!! а у 663035 выходит 346???? НЕ ВЕРЮ, New_Sea выкиньте, тот справочник где вы берете эти размеры!!! Тем более VVRabit писал что он короче на 1см чем KYB 664014!!

VVRabit
Я так понимаю KYB 363035 и KYB 663009 аналогичны по размерам, или я ошибаюсь???

Прошу помощи: купил амортизаторы задние kyb 343304. хотелось бы поменять заодно и задние пружины. Посоветуйте жесткие пружины, желательно, чтоб машина опустилась, но без подрезаний и так далее. Информации много, а вот точно найти очень сложно, чтоб взять и заказать или купить на базаре. Так же интересуют пружины на перед такого же плана: жесткие и с занижением. Заранее спасибо!