Генератор забран из ремонта. На нем пробило обмотку,соответственно вылетело реле-регулятор-
Печальный итог - подшипник - 44 грн
- обмотка - 550 грн
- реле-регулятор - 275 грн
- щетки - 27 грн
- работа - 90 грн
Оце що маємо:-D

А не проще было купить новый, так как его цена 950 грн, а у тебя вышло 968 грн.

На укравто сейчас нет в наличии, а купить китайскую подделку китайского не прет. Тем более профилактическая замена подшипников и щеток...Но купить новый конечно проще..

Прикольно слышать выражение- подделка китайская , на китайскую машину. Вот у меня сейчас проблема с китайскими зап частями кузовными, интерестно будет подделка, или оригинал?

Начала окисляться минусовая клемма - почему? Больших вольтов - не наблюдается

Разность потециалов,доступ кислорода и активная среда вызывают разные электролитические процессы которые применяются в гальванике. Поэтому и рекомендуют смазать литолом( чтоб перекрыть доступ кислорода). Если на контакты попала кислота нужно сначала обработать обильным щелочным раствором и зачистить контакты. Или выреать с фетра шайбы смазать моторным маслом и установить их под клеммы окисления не будет.

аККум родной, 2 года и 3 мес. было всё ок, а последний месяц окисляется "-", кислота на клемму попасть не могла(не разборный он и целый)...и вот по поводу "смазать" нашёл...

Минусовая клемма аккума окисляется только если на нее попадает грязь и вода.
В чистоте она не окисляется.
Плюсовая клемма окисляется всегда.
Особенно быстро,когда на нее попадают грязь или вода.

Плюсовую клемму после затяжки обычно мажут смазкой, чтобы перекрыть доступ кислорода.
Продается специальная смазка, но за неимением ее можно намазать техническим вазелином или Литолом-24.
Смазку с окислами легче стереть с клеммы, чем отскабливать окислы от сухой клеммы.

ЗЫ
Для профилактики аккум протирают раствором соды, а не щелочи.

Вот где подробно и понятно простому водителю. Блогадарен тебе и думаю эта инфа полезна для всех!

ХМ - а что есть сода? Фактически это и есть щёлочь
Только вот корродирует она отлично, поэтому осторожней с ней..

Пробег 73000км. Сегодня начала судорожно мигать лампочка акумулятора, когда немного погазую (5000об.мин), лампочка тухнет. Это все произошло на трассе, когда возвращался в город, последние километров 20 ехал уже не с мигающей лампочкой, а постоянно светящейся. Когда доехал домой и остановился, лампочка резко погасла, решил немного еще проехатся возле дома, лампа так и не загорелась.
На трассе проверял ремень, все в норме. Посторонних звуков вроде не слышно. Решил что может контакт на разъеме генератора плохой (характер мигания лампочки похож на плохой контакт или как будто чтото коротит), но там то же вроде все нормально. Может это щетки в генераторе, или с якорем что то?
Кто что подскажет, что за диагноз?
Завтра или послезавтра поеду на СТО.

Видно НЕ только - грязи и воды нет, а она("-") окисляется, "плюсовая" - не окисляется, причём открытая(без защитной крышки).

На моем авто на аккуме наоборот плюсовая клемма закрыта кожухом.

У меня тоже "+" закрытый, а "-" смазал графитовой смазкой, и все слава боку отлично.

Я заменил + клемму на более порядочную, а то родная совсем дохленькая..

Аккумулятор: глубокий разряд и перезаряд
В среднем аккумуляторы должны служить нам верой и правдой 4-5 лет. Но это только при соблюдении основных правил эксплуатации. В частности, за всю жизнь батареи с ней не должны случаться сердечные приступы – перезаряды и глубокие разряды.
Глубокий разряд
Глубокие разряды – это и вовсе самая страшная участь для аккумулятора. Стоит только оставить на ночь включенным свет, и батарея может разрядиться до плотности воды. Как результат – сульфатация свинцовых пластин, т.е. фактическая смерть АКБ. Пластины покрываются кристаллизующимся налётом и восстановлению не подлежат. Примечательно, что принцип работы батарей построен на двойной сульфатации. И в разумных пределах она всегда присутствуют. Но чрезмерная сульфатация выводит аккумулятор из строя.
Однако, если вовремя среагировать, можно спасти АКБ. Есть подозрения на глубокий разряд – сразу же зарядите. Нужно успеть до того момента, когда начнётся необратимый процесс сульфации.
Малые разряды практически никак не сказываются на работе и долговечности аккумуляторов. Достаточно зарядить батарею, чтобы вернуть её в исходное состояние.
Перезаряд
Также опасен для аккумулятора перезаряд. Он происходит, когда электролит «закипает» и разлагает воду на водород и кислород. В результате понижается уровень самого электролита. Такие процессы вызывает неисправный регулятор напряжения. Поэтому важно следить за зарядным напряжением, то есть за вольтметром на панели приборов.
Если вольтметра нет, можно самостоятельно проверить зарядное напряжение. Для этого вам потребуется прогретый мотор, работающий на средних оборотах, и тестер. Переведённый в режим вольтметра тестер подключаем между «плюсом» и «массой» аккумулятора и смотрим. Нормальный показатель напряжения – 14 В (плюс-минус полвольта). Если уровень напряжение ниже, проверьте надёжность контактных соединений электроснабжения и натяжение ремня. Если показатель выше, разбирайтесь с регулятором.

Если после запуска мотора значок аккума моргает, а после того как газанешь до 3000-4000 об/мин он гаснет, то очень большая доля вероятности, что генеру нехватает тока возбуждения.
Не знаю как на Кимо. на немцах стоит регулятор напруги в приборке и с него через два резюка идет цепь возбуждения генератора. Стандарный ток там был 200 мА.

После прогазовки генер переходит на самовозбуждение и лампочка не мигает.

Вообще правильное значение лампочки аккума на приборке мало кто понимает.
На самом деле это не лампа зарядки аккума (если посмотреть на схему, аккум просто запараллелен с генером), а лампа указывающая на то, что все электропотребители полностью запитаны от генератора и сам генератор на самовозбуждении, ничего от аккума не потребляет.

ЗЫ
Плюсовая клемма не окисляется только если на нее полностью исключено попадание влаги.
И то окисляется, но довольно медленно.

У меня тоже только "+" был закрыт, но защита оторвалась и упала-вылетела - теперь (уже месяца 4) и "+" и "-" - открыты, но "плюс" - нормальный-сухой, а "минус" - окисляется(было больше...почистил)

Решил свой старый ген разобрать. Снять шкив - та ещё задачка... Уже были порывы разхерачить этот ген молотком. Китайцы делали явно с прицелом на одноразовость: на нормальных генераторах в валу есть выточка под шестигранник, чтобы можно было проще снять шкив. А свист у меня издавал щёточный узел: я его снял, и при прокрутке уже не свистело. Кажется, что это из-за того, что щётки сильно тонкие, и свободно болтаются в своих гнёздах, в результате чего вибрируют и издают свист. Попробую подобрать щётки по-толще.

Вчера менял подшипники на генераторе. Открутить гайку на шкиве проблема .. Попытка открутить зубилом увенчалась, что снес пол гайки. Помог ключ сантехника, но перед этим хорошенько приложился к гайке через головку на 22 кувалдометром только генератор нужно зажать между коленями и подложить куртку или наподобие, чтобы колени не кончились. А на шкив нужно намотать наждачки мм4 и шкив останется живым. Но когда все сделал, вспомнил о шиномантажке ихней дурмашиной открутить гайку нет проблем.