ты где взял 90 ампер ? на мулях вроде 55

да и не забывай что он выдает полную мощьность только с 3000 оборотов

На кукушках 75А, а на мулях, значит 55А? Прикольно...
А это откуда взято?

Характеристики автомобильных генераторов
Автомобильные генераторы имеют ряд особенностей, в отличие от других генераторов. Дело в том, что автомобильные генераторы генерируют переменное напряжение, а затем, диодный мост выпрямляет переменное напряжение в постоянное. Но это дело не хитрое, подобных установок достаточно много. Такие генераторные установки еще называют вентильными.

Следующая особенность заключается в том, что выходное напряжение поддерживается в определенных диапазонах специальным стабилизирующим устройством и называют такие устройства в автомобилях регулятором напряжения. Это в свою очередь тоже не редкость в электротехнике и электронике.

Исключительная особенность автомобильных генераторов в том, что их частота вращения определяется и зависит только от частоты вращения приводного двигателя. Как известно двигатели в автомобилях работают в своих режимах и эти режимы никоим образом не зависят от нужд генератора. Таким образом, получается, что генератор сам, каким-то образом должен обеспечивать зарядку аккумулятора и обеспечивать питанием другие потребители в автомобиле, и при этом, стабильность напряжения питания должна оставаться в узких пределах.

Диапазон стабилизации напряжения должен не выходить за такой высокий уровень, при котором ток зарядки аккумулятора будет слишком высоким, что может привести к выкипанию электролита. Впрочем, при выходе из строя регулятора напряжения выкипание довольно частое явление. С другой стороны, слишком низкий уровень выходного напряжения приводит к разряду аккумулятора, что тоже не такое уж редкое явление.

Исходя из вышесказанного, стабильность напряжения в автомобильном генераторе должна обеспечиваться гарантированно. Однако не все так просто. Частота вращения генератора может меняться в достаточно больших пределах, так как двигатель внутреннего сгорания может работать на холостом ходу (800-1200 об/мин), а может разгоняться до максимального значения (до 5000 об/мин, в зависимости от марки авто).

В итоге можно точно сказать, что способность генераторной установки обеспечивать электропитанием потребителей электроэнергии на автомобиле во всех режимах его работы характеризует токоскоростная характеристика (ТСХ), т.е. зависимость силы тока, отдаваемого генератором в нагрузку, от частоты вращения его ротора при постоянной величине напряжения на силовых выводах генератора.

Следует, однако, заметить, что у автомобильных генераторов есть одно замечательное достоинство - их самозащита и самоограничение отдаваемого ими тока. Достигнув определенной величины, ток практически не увеличивается с ростом частоты вращения ротора.

Методика определения ТСХ имеет международный стандарт. Характеристика эта определяется при работе генераторной установки в комплекте с полностью заряженной аккумуляторной батареей с номинальной емкостью, выраженной в А·ч, составляющей не менее 50% номинальной силы тока генератора.

Токоскоростная характеристика имеет характерные точки, к которым относятся:

n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки. Поскольку обычно снятие характеристики начинают с тока нагрузки около 2 А, то эта точка получается экстраполяцией снятой характеристики до пересечения с осью абсцисс.

nrg - минимальная рабочая частота вращения ротора, т.е. частота вращения, примерно соответствующая оборотам холостого хода двигателя. Условно принимается nrg=1500 мин-1 (для высокоскоростных генераторов - 1800 мин-1). Сила тока 1dg при этой частоте обычно составляет 40-50% номинального тока и во всяком случае должна быть достаточна для обеспечения питанием тех потребителей энергии на автомобиле, от которых зависит безопасность.

пн - номинальная частота вращения ротора, при которой вырабатывается номинальный ток IdH т.е. ток, сила которого не должна быть меньше номинальной величины.

nmах - максимальная частота вращения ротора. При этой частоте генератор вырабатывает максимальный ток Imах сила которого мало отличается от силы номинального тока.

Отечественные изготовители ранее обычно указывали номинальный ток генератора при частоте вращения ротора 5000 мин-1, а также указывали частоту вращения ротора генератора в расчетном режиме nр, соответствующему расчетному току генератора Idp обычно составляющему две трети номинального тока. В расчетном режиме нагрев узлов генератора наибольший. Характеристики определялись при напряжении 13 или 14 В.

Автомобильная генераторная установка должна самовозбуждаться при частоте вращения ротора ниже числа оборотов холостого хода коленчатого вала двигателя. Конечно, проверка на самовозбуждение должна производиться при работе генераторной установки в комплекте с аккумуляторной батареей при включении контрольной лампы в схемах рис.5 и рис.6 .

Энергетическую способность генератора характеризует его коэффициент полезного действия (КПД). Чем выше КПД, тем меньшую мощность отнимает генератор у двигателя при той же полезной отдаче. Величина КПД зависит от конструкции генератора - толщины пластины пакета статора и способа изоляции их друг от друга, величины сопротивления обмоток, диаметра контактных колец, марки щеток и подшипников и т.п., но, главным образом, от мощности генератора: чем генератор мощнее, тем КПД выше. Значения КПД по точкам токоскоростной характеристики представлены на рисунке для ориентировки. Обычно максимальное значение КПД вентильных автомобильных генераторов не превышает 50 - 60%.

Вообще, ТСХ довольно показательна, но, как правило, характерные точки характеристики сводят в таблицы основных данных автомобильных генераторов. Таблицу основных данных автомобильных генераторов отечественного производства можно просмотреть здесь , а таблицу основных данных автомобильных генераторов зарубежного производства - здесь .

Регуляторную часть генераторной установки характеризует диапазон изменения выходного напряжения при изменении частоты вращения ротора, нагрузки и температуры. Диапазоны изменения напряжения отечественных автомобильных генераторов можно посмотреть здесь .
Источник http://principact.ru/content/view/174/

Или я читал первоисточник уставший, или ...
В общем, я рассуждаю так :
Визуально размеры шкивов коленвала и генератора отличаются примерно в 2 раза, и вроде автор статьи с этим согласен, принимая минимальную рабочую частоту вращения ротора генератора (nrg), т.е. частоту вращения, примерно соответствующую оборотам холостого хода двигателя, nrg=1500 мин-1 (для высокоскоростных генераторов - 1800 мин-1), т.е. принимая для дизелей обороты ХХ ~750 мин-1, для бензиновых ~900 мин-1.
Так же у себя под капотом я белым по чёрному видел надпись на крышке генератора 90А, что, как описывается в первоисточнике, соответствует номинальному току генератора при частоте вращения ротора генератора 5000 мин-1!
Имеем, что при 2500 мин-1 коленвала (а у меня это самые ходовые "крейсерские" обороты) генератор Мулика уже может дать на выходе те самые 90А, или ~1250 W!
И, видя сечение провода на обмотке генератора, я в это верю!
А 1,25 кW - это очень даже не плохо для авто такого класса, как Амулет!
Ведь у моей "копейки" было всего 400 W, а у Таврии 600 W!

Всё что Вы написали познавательно и интересно На генераторе написано 90А мах! Просто мне нужен генератор на 150 А! Иначе аккумулятор будет садится! Вот мне и интерестно с каких авто мулям подходят на 150А!???

http://www.zena.net/htdocs/alternators/AutoSound.shtml - вот, разбирайся)))))

ставь в багажник миниэлектростанцию!! и будет тебе счастье!!!

Купил сие чудо
встал как родной)

а я все таки СИЕ:
http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_168.html
тоже встал без боков. А к клеммам доступ лучше, чем у родного.

Все таки решил разориться на зарядку.
Купил на Перова сие чудо:
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top

именно PW260(автоматическое, вроде написано, что может и сульфатацию снимать).
отдал 350 гривен. Год гарантии.
попробую погонять старый севший, если банку не коротнуло, то может и восстановит.

у меня тоже индекатор заряда то блимает то нет ,проверил все соеденения,свет любой пульсирует,проверил напругу акомы 12,9,постовил на зарядку через часов 6 прибор показал 16,38 вольт,мерял 2 разными цешками,что за хрень не пойму если бы рр то индекатор блымал бы постоянно а это то блымает то нет причем не зависемости от аборотов

Товарищи - дозвольте вмешаться по поводу Ваших 16-ти вольт!!!



Так вот рассказываю:

Существует несколько способов зарядки кислотных свинцовых стартерных аккумуляторов с жидким электролитом:

1) стабильным напряжением - напряжение стабильно 14,2 - 14,4В - ток меняется; эта схема используется как раз внутри автомобиля для зарядки аккумулятора от бортовой сети генератора автомобиля; и тут действительно регулятор напряжения (или реле-регулятор) ограничивает и стабилизирует напряжение бортовой сети в пределах 14,2 - 14,5В при работающем генераторе (когда машина заведена); когда в этих условиях напряжение скачет до 16В - действительно ищите проблемы с регулятором напряжения - сначала, а потом и далее по схеме;

2) стабильным током - ток зарядки стабыльный и численно составляет 10% емкости батареи (что соответствует 10-ти часовому циклу зарядки) - а вот НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ДОХОДИТЬ И ДО 16,4В - это нормально; при этом когда аккумулятор разряжен - "кипение" (выделение газообразного водорода) происходить сначала не будет, но как только аккумулятор будет достигать где-то от 75-80% емкости - начнется сначала слабое "кипение", а по мере зарядки аккумуляторной батареи до большей емкости, и более бурное "кипение" (газовыделение); когда это начинает происходить - ток заряда надо уменьшить наполовину (до 5% от емкости); при этом процесс газообразования значительно ослабнет; по мере дозарядки аккумулятора до 95-100% емкости газовыделение будет опять очень бурным, - это говорит что аккумулятоная батарея полностью заряжена.

Первый способ не приводит к обильному газообразованию, но процесс зарядки разряженого аккумулятора достаточно длителен, и при слабом генераторе и больших нагрузках на потребителях (подогревы, свет, 10прожекторов и т.д.) - вообще бесконечен, что приводит к недозаряду батареи. У нас к счастью, - генератор очень мощьный - и если 20 доп фар не вешать, его хватает. Второй способ хорош тем, что практически за 10-12 часов даже сильно посаженый аккумулятор можно зарядить полностью, на что при первом способе зарядки (при полностью разряженной батарее) пойдет намного больше времени, и то заряд от 95% до 100% емкости займет еще где-то сутки.
И еще - способом с стабильным током НЕДОПУСТИМО заряжать герметичные гелевые аккумуляторы, т.к. это приведет к вскипанию геля и выходу из строя батареи.

Так чтобы хорошо зарядить подсевшую батарею - используйте именно способ со стабильным током - и там напряжение дествительно дойдет до 16В. Только не забудьте снять клеммы с АКБ от автомобиля, или вообще снять батарею с машины, бо электроника нашего авто действительно не любит 16В. А как батарея зарядится - надо дать постоять батарее минимум 2-3 часа - газообразование прекратится и напряжения на клемах батареи выровняется до 12,6-13,0В. Тогда можна ставить на машину - у Вас полностью заряженая батарея.
А для постоянной подзарядки аккумулятора - используйте стабильное напряжение (в том числе и на автомобиле).

И не надо зря людей пугать, если сами не знаете.

ИМХО, наши аккумуляторы тоже не стоит заряжать постоянным током, потому что они необслуживаемые. Во-первых, неизвестно выдержит ли клапан, когда будет "кипеть". Во-вторых, долить электролит будет очень проблематично.

+100

Только убить можно. Если хотите зарядить - ищите стабилизированный источник по напряжению и с отсечкой тока по перегрузке. У нас такой на работе - делают в Тернополе на "Интеграле".
Но если акум обслуживаемый, то током практичнее. При этом важно открутить пробки и и следить за уровнем электролита (я про зарядку стаб. током).

С нашим родным АКБ решил просто-после двух лет эксплуатации и постоянной разрядки, терять было нечего. Срезал верхнюю крышку, и перед моими глазами показались 6 заливных отверстий.Долил до уровня, в три банки пришлось долить готовый электролит-были полностью пустые.Отверстия закрыл пробками из шампанского,сделав в них шилом отверстия.Проблема разрядки АКБ уже пропала, эксплуатирую 4 месяца. Советую у кого АКБ разряжается сделать эту процедуру-хуже АКБ не будет!

выложи фото порезанного аккумулятора, для наглядности процесса

В ближайшие дни сфоткаю и выложу

У меня родной уже 2.5 года, сам он 2007 года то индикатор пока зеленый, и заряд держит нормально часто музон слушаю на весь звук целый день (родная магнитола 6 динамиков) после чего ни намека на разрядку заводится с полтыка легко, а иногда галогенки забыва выключить и светят по нескольку часов. Странно токо что пробок у него нету хотелось бы проверить уровень и плотность для себя, не хочется уродовать разрезанием и пробками от бутылок.

У меня проблема началась после первой не правильной зарядки АКБ в 2007 году. Электрик с большим стажем заряжал мой АКБ по старой схеме 10% от ёмкости АКБ, а надо было максимум 5%.Вот он потихоньку и выкипел.Глазок у меня не работал, после проделаной процедуры глазок зажёгся, и АКБ ожил-не знаю или на долго(благодаря древнему электрику).

Не я столько не выпью