Интересная идея. а я пока прочел сегодня две лекции (квантовая механика и информ технологии) придумал вот такое:

поставить датчик горизонтального ускорения и от него через реле включать регулируемый эмулятор «ПОЛНОСТЬЮ Регулируемый Модуль Исполнения POWERCHIP http://autoscan.com.ua/index.php?option ... &Itemid=39 либо регулируемый эмулятор лямбда зонда см. схему последнего поста senjn».
Идея – двигатель изначально настраивается на экономичный режим, а при резком ускорении (фактическом, а не просто нажатии на педаль газа) происходит обогащение смеси и повышение мощности и крутящего момента. По завершении разгона двигатель опять переходит в экономичный режим. (Некоторые очевидные спецам нюансы опустил.) Схема допускает модификации – установку дополнительного Датчика Кислорода Регулируемого O2 Сенсорного ($250.99) http://autoscan.com.ua/index.php?option ... &Itemid=39 , который также коммутируется от датчика ускорения через доп. реле и др. варианты.
Недостатки: необходимость затрат на готовые устройства либо комплектующие и (возможно) недостаточно полная корректировка параметров.
Недостатки чип-тюнинга (прошивки ЭБУ):
а) теряется гарантия,
б) нет возможности простого "отката" к прежнему состоянию,
в) нет возможности изменения параметров в процессе езды,
г) в случае сбоя при прошивке (неважно, по какой причине) авто остается без ЭБУ со всеми вытекающими отсюда последствиями!!!
Преимущества по сравнению с «прошивкой ЭБУ»:
1. Возможность включения - отключения в любой момент;
2. Повышение расхода топлива только в жестком стиле езды;
3. возможность самостоятельной установки;
4. ЭБУ не может быть поврежден;
5. Возможность снятия в любой момент (для сохранения гарантии в частности!);
6. Диагностический сканер покажет заводские параметры, когда доп. схема отключена;
7. Величина СO-CH не будет превышать нормы;
8. Возможность подстраивать установки из салона в процессе движения!!!
В общем, никому этот вариант не навязываю. Как говорится, думайте сами, решайте сами.

Vlad_S! А что если объединить наши идеи? Интересный эффект может получиться (надеюсь, не такой, как от слабительного вместе со снотворным).
В общем, интересно бы и мнение senjn и Tiggo услышать.
Vlad_S, спасибо за ссылки! sеnjn, можно ссылку на первоисточник схемы эмулятора.

Dmitry.O, вот источник приведенной выше схемы:
http://www.bobblick.com/techref/project ... o2sim.html
Вот ссылка на близкую и там подробно описан принцип действия... с эпюрами на экране осцилографа.
http://injector.fotocrimea.com/emO2var.html
Vlad_S, если использовать эмулятор, лямды нельзя "отшибать" для ЭБУ... тогда Вы не сможете эмулятором изменять смесь! ЭБУ в режиме прогрева не пользуется сигналами лямд!
А в нормальном режиме, когда ЭБУ пользуется сигналами лямд, Вы сможете изменяя сигнал, эмулятором обогащать или обеднять смесь, при этом ЭБУ ничего знать не будет о действительном составе смеси, а ориентироваться только по сигналу эмулятора.
Обычным владельцам автомобилей не стоит заморачиваться такими штучками.... они нужны сугубо экспериментаторам.

Ну вот, накаркали вы свим лямбда...лямбда...лямбда зондом ! И у меня стал загораться: при заводке горит ярким пламенем. (От термистора не зависит - переключал оригинал/модерн реакция та же). Думаю нет подогрева, т. к. после прогревы выключается и дальше все нормально. Пока не было времени разбираться с токами/напряжениями/сопротивлениями, а ошибки 130,135 и 136 выловил. Сбрасываются, а после стоянки опять тоже. Похоже не доходит 12В на подогрев. Разъем первой лямбды видел, вроде все герметично и чисто, а где разъем второй лямбды ? И как на них подается 12в у нас на Tiggo 2.0 ? На оба сразу с одного контакта ECU или на каждый нэзалэжно ? Ошибки выскакивают синхронно по обеим. Кто что знает подскажите. Уже спасибо.

Нашел. От обеих лямбд вместе общий провод подогрева идет на 12 и 25 ноги ECU тоже соединенные вместе. Буду копать в ту сторону. На разъемы смотрю по форумам много нареканий.

Афигеть ! Лямбда№1 Подогрев, а также сам датчик не звонятся, т. е. сопротивление стремится к бесконечности. Понятно, почему на холодную лампа горит, а после прогрева не горит. Непонятно почему на холодную сегодня не загорелась, по холодным следам померял - увидел то что выше. После прогрева результаты замеров сопротивления те же. А на компьютере лямбда "бегает" в красном секторе. На техстанции ЕкспрессАвто в наличии нет, доставка 1800грн. Вот такие они лямбдики.

Да, невезуха... первая лямда должна работать... она очень важна. Интересно, она такая же как вторая? Может можно их поменять местами? Надо бы проверить. Хорошую лямду найти сложно... все, что идут в запчасти, говорят нормально и долго не работает.

До второй не добрался, да и первой занимался буквально пол часа. Но коды ошибок 135 и 136 это обрыв подогрева. Первого и соответственно сторого датчика. Правда я что-то не понял про банки. "P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) ". А сто сороковые ошибки тоже про датчики 1й и 2й но во втором банке. Но у меня на вторую банку ошибок не выдает. А вот еще. А можно ли "на ощупь" определить исправность цепи подогрева ? Ведь её задача разогреть до 300 градусов ? Если на холодном двигателе включить зажигание и пощупать он ведь должен быть горячим ? Буду пробовать. Хотя что там уже пробовать. Напряжение 12,4в в наличии, сопротивление бесконечность - кто ж его нагреет. Но есть лучшие новости. В АТЛ есть универсальные BOSCH разные варианты порядка 300 грн. Это уже легче. Народ вовсю ставит Вазовские (Они тоже BOSCH). Проблема думаю не в этом. Смущает состояние головки (вся в рыхлой окалине/коррозии -жуткий микс). Не уверен, что смогу его выкрутить. Хотя народ говорит, обрезают юбку старого и в образовавшееся отверстие ставят новый (Тоже обрезаный). Крепят хомутом и высокотемпературным герметиком. Во проблема. Лет 6 назад на Opel-Astra менял - ну полчаса максимум, причем там даже разъемы не пришлось перепаивать - подошли. Но там состояние головки/резьбы не вызывало опасений. Перехвалил видать. Я ему и музыку сделал, а он мне лямбду....

Tiggo, что-то мне не верится, что оба датчика одновременно вышли из строя... Кстати, а как ты звонил? Я не помню скольки проводные у нас датчики, но как правило один конец нагревателя подключён к корпусу... даже в некоторых четырёхпроводных. Надо проверить массу на двигателе, на выпускном коллекторе, прозвонить нагреватель лямды на корпус датчика.

Tiggo
Не факт, что лямбды при делах. Усердно покрути двигло без подачи бензина и та же хрень вылезет, типа обрыва лямбды даже при полной их исправности! Проверь таки зажигание и толивоподачу. И убедись, что ранее прописанные ошибки сброшены

п.с. А как ведет себя машина на ходу (непрогретая, прогретая и расход?

>что-то мне не верится, что оба датчика одновременно вышли из строя...
Мне тоже. Но второй я пока не щупал. Не знаю где он. Может завтра. Мерял я первый прямо на разъеме (ОН прячется прямо за радиатором по центру). Провод всего около 20см, все на виду ни потертостей, ни перегибов, все прозрачно вплоть до лямбды. Ничто никуда не звонится. Их там четыре, в смысле контакта. Схема их подключения ниже. Все элементарно прсто.
>И убедись, что ранее прописанные ошибки сброшены.
Сбросил, проверил - ничего нет. Завелся на холодную - загорелся ЧЭ - глушусь -смотрю есть ошибки 130, 135, 136. Сбросил ошибки. Проверил - их нет. Завелся, с ЧЭ прогрелся. Посмотрел ошибки - есть теже. Сбросил. Уже теплая. Завожусь - ЧЭ не горит. Проверяю - ошибок нет. По первому все ясно. Но почему второй синхронно выдает ошибки. Не понимаю. Попробую завтра что-то выяснить по второму.
>п.с. А как ведет себя машина на ходу (непрогретая, прогретая и расход?
Как ни странно неплохо. После прогрева я глушусь и дальше зонд идет на саонагреве, расход такой же, порядка 13 литров по Киеву в щадящем режиме.
Правда на холостых немного колбасит.

Tiggo, как мне помнится, то разъём 2 -го датчика на днище... в районе топливного фильтра.

Непохоже на лямбды, вв-провода прозвенел бы для начала да переобжал. На свечи также обрати внимание, очиститель форсунок залей, имхо, пропуски воспламенения достают.

Провода новые, короткие, красивые. Смотри фото. А вот форсунки (бензиновые не чистил)признаюсь - не чистил. Газовые чистил. А насчет лямбды согласен, не хотелось бы, но она же НЕ ЗВОНИТСЯ НУ НИКАК. Причем это своими глазами и своими руками.

Tiggo, если на бензине и на газе сбоит одинаково, то это не форсунки... остаётся зажигание.

Согласен, но и Лямбда тоже одинаково учавствует и при бензине и при газе. И ОНА НИКАК не звонится Это категорически не правильно. А почему вышла из строя на 70 тыщах, а не на 100 - отсутствие вариатора, и как следствие позднее зажигание (для газа), т. е. горючая смесь догорает в выхлопной трубе, а там зонд. вот он и здыхает на газу быстрее. (Минусы газа).
А вообще морозов наверное уже небудет, пора переходить на воду. http://video.online.ua/25672/

http://zhurnal.lib.ru/k/kostin_k_a/ezdimnawode.shtml ; http://panaceauniversity.org/ ; http://kolohost.ru/?p=897

Нет, лямда от газа не гибнет... даже без вариатора. Вообще лямды на бензине (особенно на нашем) работают до 50 тыс.км, а затем их надо менять. На газе лямда может работать дольше.
А тему с водой я уже прошёл... Здесь на форуме есть тема и там я отписывался.

Посмотрим по форуму, я тоже когдат-то Запорожцу эрспериментами с водой взорвал глушитель Ладно на сегодня спокойной ночи.

Познавательно ! Спасибо ! Что знать - за плечами не носить. В гараже уже лежит один бензонасос и один регулятор давления. (Менялись по причине отсутствия давления.) Но заняться исследованием глубинной причины так и не дошли руки. А по поводудоступа к насосу: когда копался с ним, было желание вырезать люк побольше, очень уж неудобно добираться до насоса. А когда сделал/поехал - осталось на потом.

А случайно сетки старой не осталось? Очень нужны (не мне - другу на рос. форуме) ее размеры и диаметр отверстия.
Будем очень признательны за ответ.