to gsm

не думаешь вариатор зажигания ставить?

Советовался с спецами и мне сказали что после моей прошивки нет необходимости.
Просто сказали если денег не жаль то давай а эффект быстрее всего тот же останется.

Кстати, о зажигании. Поскольку идея обогащения смеси путем переноса дтвв на данный момент материализована с
положительными результатами и даже в двух вариантах, то
вполне логичным шагом станет поиск способа ещё подлить масла в огонь и таким же образом, не влезая в мозги,
опередить зажигание. Идею этот способа таки спровоцирую.

А сейчас датчик детонации как раз и рассмотрим. Сразу после запуска движка эбу паралельно с рхх изменяет угол опережения зажигания в сторону раннего до тех пор, пока датчик детонации не даст сигнал отсечки. В идеальном случае упрется в максимально допустимое прошивой значение угла.
Никакой хитрой электроники в датчике нет, он реагирует на стуки и вибрации определенной силы элементарным замыканием контактов. Датчик детонации, собственно, и есть ограничитель УОЗ, а его чувствительность можно
скорректировать амортизацией крепления или заменой на другую модификацию.

Привет честной кампании ! Извините, был в запое (творческом). OBDII, Bluetooth, Remote Control на руль.
Спасибо за пасту.
To Dmitry.O. Спасибо за пасту, жуть как не люблю WD40.
То GSM - Все ОК !!!
PS
Вот фотки нового Tiggo, есть кое-что нового, правда это 2,4 автомат.

Интересно, что КПД двигателя наибольшее именно на грани детонации. Но этот момент трудно уловимый, так как он на прямую связан не только с качеством топлива, но и с нагрузкой на двигатель.
У меня стоит вариатор зажигания "60-2", который позволяет увеличивать или уменьшать опережение и на газе и на бензине, причём для газа можно использовать две разные прошивки, используя переключатель. Короче в вариаторе 3 прошивки.
Бензиновая прошивка установлена на "0" опережения. В режиме бензина, "мозги" (ЭБУ) пользуются датчиком детонации и устанавливают угол опережения по его сигналу. В режиме работы мотора на газе дело обстоит несколько сложнее... газовая смесь практически не детонирует (его октановое число больше 100, точнее для пропан-бутана 105) и датчик детонации не работает. В этом режиме, как я понимаю, бензиновые "мозги" постепенно выводят максимальное опережение, но его может быть не достаточно для газа. На этот случай у меня две прошивки: одна на опережение +9 градусов (максимум), это когда авто не загружено и я езжу один (повседневная езда на работу) и на +6 градусов (максимум), если еду загруженным и с пассажирами. Эксплуатация таких режимов на протяжении 10 месяцев говорит о правильности решения: тяговитость двигателя на любом виде топлива и разной нагрузке, хорошая и практически не отличается. При +9 градусах опережения расход газа падает на 1 литр, при +6 расход не превышает 12л/100км (бензин 10л). Режим езды 50/50 город/трасса.
Vlad_S, Вашу затею с датчиком детонации считаю бесперспективной, а точнее - вредной для надёжной работы двигателя на бензине (качество топлива в нашей сране чрезвычайно низкое и это "низкое" меняется от заправки к заправке).
Важно, чтобы датчик был в рабочем состоянии, а "мозги" сами найдут оптимальный угол опережения зажигания в режиме работы двигателя на бензине.

У товарища есть Chery Eastar так вот у него под капотом на моторе точно так стоят катушки и все что возле воздушного фильтра и на его корпусе. Просто один в один.

2,4 автомат на Тиграх и на Истарах использует другие мозги: "оригинал" Митсубиши....

А что народ думает про это ? Я только буду делать с балоном.
Для тех, кто не боится испачкать руки и залезть под капот авто. Или для тех, кому интересно, потратив 1,5-2 часа сделать что-то в своей машине самому (не только денег экономии ради, но и удовольствия для…).

Pulsar – электронный прибор, предназначенный для чистки электромагнитных форсунок инжекторных двигателей внутреннего сгорания. Прибор Pulsar позволяет в домашних условиях с использованием недорогих подручных материалов (например, ацетон в качестве промывочной жидкости, либо спрея для чистки карбюраторов), также с существенной экономией средств (а с опытом - и времени) достаточно качественно выполнять чистку форсунок с последующим контролем качества проведенных работ.
Pulsar – микропроцессорный генератор (PIC12F629) для подачи электрических импульсов с изменяющимися параметрами (частота, скважность), амплитудой равной напряжению питания (возможно от 7 до 16В – разные форсунки имеют различное напряжение открытия, в большинстве работают с 12В) на индуктивную нагрузку катушки форсунки.

Прибор для чистки форсунок - Pulsar позволяет:
- Произвести чистку топливных форсунок в различных режимах работы;
- Промыть форсунку в «обратном потоке»;
- Оценить форму факела распыла топлива;
- Оценить производительность форсунки.

Особый интерес вызывает режим «Плавающая частота». В этом режиме происходит изменение частоты следования импульсов в диапазоне 360 – 700Гц. При этом механические части форсунки могут вибрировать (за счет механического резонанса) с частотами до 2,5кГц, образуя кавитационные микропузырьки, что значительно улучшает эффективность очистки от твердых отложений (аналогичная ситуация при ультразвуковой чистке).

Самый простой, но не такойужи плохой вариант подачи промывочной жидкости – одноразовый шприцна 5 мл. Если отрезать носик вместе с торцевойстенкой, корпус шприца отлично подходит к форсунке:

Давление с точностью до полатмосферы можно оценить по уменьшению размеров пузырька воздуха в шприце. Подключивфорсунку к Pulsar-у наблюдаем постепенноеизменение формыфакелаи улучшение качества распыла:

P.S. Фирменный промывочный стенд - есть не что иное, как топливная рейка на много форсунок (чтобы быстрее - сразу до 8 форсунок чистить), с регулятором давления и обычным бензонасосом плюс генератор электрических импульсов, (иногда даже проще, чем Pulsar), еще мерные мензурки под форсунками, чтоб производительность видеть. (Только цена за такое оборудование 4-значная цифра в у.е.). Добавив к Pulsar более серьезную нагнетательную систему (хотя бы старый бензонасос с каким либо бачком вместо простого шприца) получим практически полный функциональный аналог промывочного стенда (затраченные средства просто несоизмеримы).

В инструкции более подробно описана процедура очистки, также рассмотрена конструкция форсунки.

Скачать Инструкцию: Иструкция
179грн.

По поводу шприца, насоса или балона - у меня есть такой очиститель как я показал и есть пустой балон от экстренного накачивателя колес. Так вот во втором головка уже со шлангиком. Поменял головки, отрелал конец шланга с колесным наконечником, выбросил его, а сам шланг напялил на форсунку. А дальше как в инструкции. По моему будет просто супер.

Конечно это не ультразвуковая очистка, но польза от такого устройства должна быть.

нафика етот пульсар. накидуеш провода от форсунки на акумулятор и давиш на балон.
так уже 20 лет все форсунки чистят тока балоном для чистки карбюраторов.

Ага, Только еще кнопочку с лампочкой

Vlad_S!
По поводу датчика детонации согласен с senjn.
А какова вообще цель такой идеи? Зачем обогащать смесь?

Самый простой и надёжный способ оперирования составом топливо-воздушной смеси в инжекторном авто, это подключение вместо датчика кислорода устройства - регулируемый эмулятор лямда зонда. Схемы таких устройств есть в инете, а если сам хороший электронщик, то можно собрать эмулятор, в который зашиваются необходимые карты топливо-воздушной смеси на разных нагрузках и оборотах двигателя, используя сигналы оборотов двигателя и ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Подключение такого устройства позволит практически не изменяя заводской схемы автомобиля, призводить кардинальные изменения работы мотора.

senjn! Я с Вами согласен и где-то ранее уже давал ссылку на такой датчик (ниже она дублирована!). Его преимущество - возможность менять режимы
1. экономичный, 2. стандартный, 3. спорт.
Недостатки (на мой взгляд) - цена (250 у.е.) и отсутствие возможности переключения режимов на ходу. Однако, поразмыслив
решил еще ужесточить задачу. Но прежде поясню - меня вполне удовлетворяет приемистость моего Тигго. Немного хотелось бы
уменьшить расход. Понятно, что главный виновник большого расхода - правая нога (как уже говорилось). Вот я и хотел бы
получить возможность переключения (из салона, на ходу!) между двумя режимами 1. Штатный (Его оставил бы в силу
принципа "Не навреди!") и 2. Продвинутый, отличающихся от штатного лучшей экономичностью (думаю, максимум, что
реально можно выжать - несколько процентов), а в режиме разгона (короткий промежуток времени после РЕЗКОГО нажатия
на газ - увеличенная (по сравнению со штатным режимом) мощность и, как плата - расход. Классическая задачка для
перепрошивки ЭБУ. Но!!! Перепрошив ЭБУ, нельзя вернуться (щелчком тумблера из салона) к штатному режиму.
Почему для меня это важно. Да потому, что относительно часто езжу по широкому проспекту с несколькими рядами в одном
направлении, где удобно стартовать со светофора, сравнивая приемистость с другими машинами. Так вот за год с
небольшим явно проиграл старт лишь однажды -Mitsu Lancer Evo 10 (да еще, судя по звуку, серьезный тюнинг!). Я, разумеется,
не говорю, что Тигго быстрее всех, но приемистсть и крутящий момент на нижних и средних оборотах у него прекрасные (для 2.0!).
Только сегодня, подъехав к перекрестку на малой скорости, со второй передачи вообще легко оторвался от мерса, с удивлением
увидев его через несколько секунд в зеркале далеко сзади. Скорость была маленькой, главное - крутящий момент на низких и вторая.
Но и на первой неплохо! Да и машина (развесовка) изначально спроектирована под полный привод, двигатель не вынесен сильно
вперед и при интенсивном старте передние колеса просто проскальзывают. Это я к тому, что, не уверен. что без серьезных мер
(наддув) можно из него много выжать без неоправданного увеличения расхода. Вот почему нужна возможность "отката" к
штатному состоянию.
А еще писал, что к лету куплю и поставлю хорошие современные свечи (термоэластичные, четырехэлектродные, с поверхностным
разрядом BERU UXT 1, и тогда буду решать, что делать дальше. Иначе можно просто зря потратить силы и деньги.
Вот даю еще раз некоторые ссылки, которые приводил ранее, хотелось бы услышать конструктивное мнение коллег

Датчик Кислорода w/ Регулируемый O2 Сенсорный $250.99
http://autoscan.com.ua/index.php?option ... &Itemid=39

Регулируемый РДТ (Кто помнит ссылку на первоисточник, скиньте, пожалуйста!)
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 574#585574

ПОЛНОСТЬЮ Регулируемый Модуль Исполнения POWERCHIP
http://autoscan.com.ua/index.php?option ... &Itemid=39

Турбо и серьезный тюнинг:
http://www.dsm-club.org/forum/upravleni ... novka.html

Свечи http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi1.php
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi2.php
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi3.php

Vlad_S, Tggo и все заинтересованные - это сообщение к вам также относится, а не только к senjn!

Владимир, бросьте, простота и надежность данного способа явно преувеличена а сам способ потерял актуальность, т.к. если уж и возиться с калибровками, то таки проще это сделать при помощи одной из по крайней мере, двух доступных на сегодняшний день программ прошивки с модулями под дельфи мт20у: украинского экуфлэшлоадера или комбика от смс без никаких дополнительных эмуляторных схем.

Vlad_S, Вы видимо не так меня поняли....
Вот простая схема, которая позволяет регулировать смесеобразование в инжекторном двигателе. Это устройство эмулирует работу лямда датчика и его выходной сигнал обрабатывает ЭБУ. С помощью резистора R1, установленного прямо в салоне, Вы можете смещать среднюю точку синусоиды (псевдо - сигнал датчика кислорода) выходного сигнала и тем самым обеднять или обогащать смесь.
Конечно же это простейшая схема, и она не может оптимизировать все режимы двигателя, но с помощью её можно заставить ЭБУ выбирать топливные карты, зашитые в нём, и тем самым изменять состав топливной смеси.

Для себя лишний раз убедился, что нет "идеальных" решений!
1.Прошивка ЭБУ - хорошо. Но а) теряется гарантия, б) нет возможности простого "отката" в) нет возможности изменения параметров в процессе езды и г)в случае сбоя при прошивке(неважно, по какой причине) авто остается без ЭБУ со всеми вытекающими отсюда последствиями!!!
2.Изготовление или приобретение эмуляторов требует а) финансовых затрат и б) обладает определенными ограничениями по функциональным возможностям (как, впрочем, и готовая а не счамодельная прошивка).
Так что вывод: "У вас есть точно такой же, только без крыльев?
- Нет.
-Будем искать!" (Х/Ф Бриллиантовая рука)
Senjn! Спасибо за схему!
Vlad_S! Можно ссылку на прошивки? Заранее благодарен.

senjn
Схема может быть полезной при удалении ката или искусственном включении мощностного режима переключателем между штатной лямбдой и данной обманкой, чтоб например, покруче стартануть. ИМХО, подстраивается один раз на определенные параметры, а вращением регулятора во время езды уловить настройки вряд ли удастся. Пока писал предыдущие строки, осенила мысль: ведь лямбды можно отшибить куда более простым способом - подать на вход эбу вместо истинного значения датчика ТОЖ эквивалент сигнала холодного двигателя, поскольку в этом режиме сигналы лямбд мозгами игнорируются.

Dmitry.O.
Прошивки пока только в арсеналах чиптюнеров, а ссылки на проги, плиз:
первая http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... highlight=
и вторая http://almisoft.ru/combiloader_MT20U.htm