И зимой лучше сто раз увидеть…

Зрение – один из самых важных органов чувств, ведь только благодаря ему мы можем воспринимать всю красоту этого мира, буйство красок, великолепие оттенков, динамику и многообразие жизни. Водителю острое зрение особенно необходимо – от этого зависит быстрота реакции и скорость принятия решений, а значит, и безопасность движения. Как только видимость ухудшается, вероятность ДТП увеличивается.
Спросите у близорукого водителя, каково ему ездить без очков! Хуже не придумаешь. А ведь даже водители со стопроцентным зрением зачастую попадают в такие ситуации, когда видимость именно такая – «близорукая». И, что самое страшное, немногие осознают всю опасность ситуации…

Обледенение
Зима будто оказывает сопротивление водителю в его желании ехать и добраться до места назначения целым и невредимым. Ведь корочка наледи на простоявшей возле подъезда машине отнюдь не улучшает видимость, причем быстро избавиться от нее весьма непросто. В итоге зимним утром на дороге много машин с «замерзшими» стеклами, в которых опаздывающий на работу автомобилист лишь протер две «лунки» и теперь едет, взирая на мир сквозь эти «бойницы». Можно, конечно, побрызгать на лобовое стекло из омывателя, но вода на морозе, как известно, превращается в лед, которого и так уже предостаточно. Оптимальное решение – грелка с горячей водой: ее нужно приложить к стеклу с внутренней стороны, после чего ледяная корочка довольно охотно сползает. А вот поливать стекла горячей водой не рекомендуется – через некоторое время они обледенеют снова, более того, один из слоев триплекса из-за резкого перепада температур может треснуть. По этой же причине после прогрева двигателя нельзя резко направлять горячий воздух отопителя на холодное стекло (особенно это актуально для иномарок).

Впрочем, проблема решается и другими доступными и проверенными «народными средствами». Для защиты стекол от обмерзания используется солево-глицериновый раствор: в двухлитровую банку наливают 0,5 литра кипятка и небольшими порциями (по 15-20 г) засыпают в воду поваренную соль – до тех пор, пока она будет растворяться. В полученную смесь медленно вливают литр прозрачного глицерина, после чего состав можно наносить на внутреннюю поверхность стекол мягкой фланелевой тряпочкой. Правда, большинство автомобилистов зачастую обходятся одним солевым раствором, хотя эффективность его ниже.

Кроме того, стекла имеют склонность к запотеванию изнутри, что вместе с наружными «узорами» снижает обзорность практически до нуля. Поможет в этой ситуации только «печка» – даже несмотря на то, что двигатель еще не прогрелся и из дефлекторов дует каким-то северным «пассатом», стекла «отпотеют» довольно быстро. Если «печка» не работает, а ехать надо, можно протереть стекла влажной намыленной тряпочкой – тогда они не запотеют, а прозрачность почти не ухудшится.

Нормально функционирующий электрообогрев исключает обмерзание заднего стекла: после нажатия заветной кнопочки через несколько минут пейзаж в зеркале заднего вида значительно прояснится, правда, сначала полосочками, но со временем стекло станет сухим и чистым. Впрочем, владельцы старых автомобилей по этому поводу особых иллюзий не питают – если стекло запотело, придется протирать его вручную. Хотя никто не мешает приобрести на ту же «копейку» обогреваемое заднее стекло от более современной «классики» и тем самым решить вопрос конструктивно. Хозяева некоторых современных иномарок, напротив, могут гордиться собой: несколько десятков тысяч «у. е.» – и подогревается не только заднее, но и лобовое стекло!

В случае крайней необходимости (например, отказа обогрева) можно прикрепить скотчем на заднее стекло достаточно толстую и жесткую полиэтиленовую пленку, оставив между ней и стеклом небольшой зазор для свободного попадания воздуха. Бывает, правда, что и не запотевшие изнутри стекла выглядят мутновато: снаружи у них жирная грязь, а с внутренней стороны образуется желтоватый налет, особенно если в машине часто курят. При отсутствии специальных чистящих составов (скажем, «Секунды») оперативно решит проблему обычная сигарета: достаточно растереть табак на поверхности стекла, и видимость значительно улучшится.

«Примороженный» омыватель
Поездки без омывателя становятся просто невозможными
Еще одной «зимней» проблемой является очистка стекла от грязи при малейших оттепелях или в случае активного использования на дороге соли и песка. Поэтому поездки без омывателя становятся просто невозможными. Конечно, вода в омывателе наиболее доступна с финансовой точки зрения, но зимой малопригодна в качестве чистящего средства, так как превращается в лед. К тому же при замерзании она расширяется, что может вызвать разрушение пластикового бачка или насоса омывателя. Намного дешевле и проще заблаговременно приобрести концентрат незамерзающей жидкости и смешать его с водой. Не стоит экономить – если в полученном составе количество жидкости будет чисто номинальным, то и эффект может оказаться соответствующим, со всеми «замерзающими» последствиями… Нужно помнить также, что в состав некоторых недорогих средств может входить метанол (метиловый спирт) – яд политропного действия с кумулятивным эффектом (смертельная доза для человека – 30 г). Поэтому необходимо использовать качественную жидкость, изготовленную на основе изопропилового или этилового спиртов. Все это оправдает себя в первой же поездке, когда вместо обычных мучений с постоянно загрязняющимся лобовым стеклом вы получите спокойствие и комфорт…

Стекольные «дворники»
Состояние стеклоочистителей и стекол сродни замкнутому кругу: порядком измочаленные щетки не способны очистить даже нормальную «лобовушку», отчаянно затирая ее, а поцарапанное стекло плохо «убирают» даже нормальные «дворники». Очевидно, нужно потратиться на пару новых «лезвий» щеток – цена копеечная, а польза налицо. Но лучше приобрести так называемые зимние щетки. Они не только не теряют эластичность в самые лютые морозы благодаря специальному составу смеси, но и не боятся обледенения, так как подвижные элементы щетки – поводки – спрятаны в герметичный чехол.

Впрочем, «не щеткой единой»: состояние рычагов привода – усилие прижимной пружины, наклон поводка щеткодержателя – также имеет большое значение, особенно зимой, когда атмосферные осадки атакуют машину со всех сторон. Всего каких-то 10-15 километров езды по нашим грязным загородным дорогам убедительно докажут, что состояние стекол и стеклоочистителей имеет немалое значение. Действительно, нет ничего хуже: встречные машины обдают мутной жижей, из-под колес попутного грузовика так и хлещет грязь, которая за считаные минуты превращается в корочку на стеклах. Получается почти как в авиации – «видимость ноль, иду по приборам», хотя есть одно существенное отличие – на дороге не уйдешь ни вверх, ни вниз… В общем, глядите в оба! Ведь лучше сто раз увидеть препятствие и отреагировать маневром, чем однажды услышать звук сминаемого железа…

ВНИМАНИЕ

Что необходимо для надежной работы стеклоочистителей зимой:
- установить (по возможности) зимние щетки или заменить «лезвие» щеток на новое, лучше эластичное силиконовое;
- в бачок омывателя залить незамерзающую жидкость в соответствующей концентрации. 80-градусный концентрат омывателя очень летуч, поэтому требует обязательного смешивания с водой;
- не пользоваться жидкостью (концентратом) для омывателя или размораживателем стекол, изготовленными на основе опасного метилового спирта (изучайте этикетку, требуйте сертификат соответствия у продавцов);
- покупая жидкость для стеклоомывателя, помните, что она должна быть зимней, а не замерзающей летней, которая также встречается в продаже;
- при хранении машины в гараже после каждой поездки очищайте щетки и форсунки распылителей от грязи, налипшего снега и наледи. При хранении на улице делайте это перед каждой поездкой;
- чтобы не повредить резиновый элемент щеток о лед на стекле, включайте стеклоочистители после медленного прогрева стекла потоком воздуха системы отопления;
- перед включением стеклоочистителей сильно загрязненное стекло нужно смочить жидкостью из омывателя;
- для очистки стекла от льда снаружи используйте специальные пластмассовые скребки или размораживатели стекол;
- оставляя зимой машину на длительную стоянку, снимайте щетки или исключите их контакт со стеклом, отведя рычаги или установив под них упоры, например, спичечный коробок. Так можно избежать примерзания щеток к стеклу и увеличить срок службы щеток.

Танцы на льду

При всей красоте фигурного катания лучше, когда им занимаются на катке, а не на дорогах. А с первыми морозами шанс «потанцевать» на льду появляется и у автомобилистов. Только удовольствия это доставляет гораздо меньше.

Сцепление шин с дорогой
Слой льда на проезжей части ухудшает сцепление шин с дорогой. Если на сухом асфальте коэффициент сцепления составляет 0,8-0,95, то на гололеде его значение уменьшается до 0,1 и меньше. Поэтому остановочный путь при скорости 60 км/ч увеличится с 18–20 м до 200 м и более, возрастет риск возникновения заноса при резких разгонах, торможениях, а также при повороте руля. При трогании с места на перекрестке возможен внезапный снос ведущей оси в сторону. Наихудший вариант – чередование участков гололеда с нормальным асфальтом. В этом случае реакция автомобиля на управление может стать полной неожиданностью для водителя.

Лед и автомобиль
Во время гололеда страдает и автомобиль. Замерзают замки, примерзают двери к уплотнителям, щетки стеклоочистителя – к стеклам. В самих «дворниках» обмерзают шарниры, щетка становится монолитной, ее приходится вручную очищать от ледяной корки. Крышка топливного бака тоже может стать недоступной – либо к кузову примерзает лючок, либо замерзает замок. Крышки бензобака сложно открыть, так как они заледенели. Носите с собой средство для размораживания замков, а уплотнители дверей обработайте специальной силиконовой смазкой.

Ухудшение видимости
Образующийся на стеклах автомобиля тонкий слой льда ухудшает видимость. «Дворники» не могут очистить замерзающую грязь, и лобовое стекло становится почти непрозрачным. Чтобы как-то исправить ситуацию, приходится включать отопление на полную мощность. Если наружные зеркала заднего вида не оборудованы подогревом, они тоже покрываются льдом, и в зеркалах в лучшем случае видно отражение света фар от автомобилей, едущих сзади. Ледяная корка на стеклах фар ухудшает освещение дороги в темное время суток. По этой же причине намного сложнее различать дорожные знаки, не видно пешеходов.

Прочие опасности
Намерзание льда на ветках и проводах также опасно для водителя. Под тяжестью льда ветки могут сломаться и упасть на дорогу, возможен обрыв проводов и прочие сюрпризы. Любой пешеход, находящийся на тротуаре, становится объектом повышенной опасности. На скользком асфальте он может упасть, съехать по наклону тротуара и оказаться на проезжей части.

Будьте внимательны!

Опасные места:
- Мосты;
- Эстакады;
- Хорошо продуваемые ветром места;
- Участки перед светофорами и перекрестками;

Признаки опасности:
- Резкое уменьшение усилия на руле;
- «Пение» шин;
- Виляние машин, въехавших на опасный участок;
- Перед выездом на стекле машины образовалась ледяная корка;

Показатель на бортовом компьютере «Risk of ice», звуковой сигнал или контрольная лампа со снежинкой, загоревшаяся на щитке приборов, мигание указателя температуры.
Действия:
- Прежде всего – никаких резких движений рулем, торможений и добавления газа;
- Крепко держите руль;
- Постаратесь пройти опасный участок по прямой;
- В случае начала заноса резко поверните руль в его сторону и тут же плавно верните обратно (это должно быть одно движение, без задержки в среднем положении!)
- Во время работы рулем на заднеприводных автомобилях чуть сбрасывайте газ, на переднеприводных – чуть добавляйте или оставляйте без изменений;
- Увеличивайте дистанцию до автомобиля, идущего впереди, заранее сбрасывайте скорость на перекрестках и будьте готовы к тому, что кто-то не успеет вовремя остановиться на запрещающий сигнал светофора.

Парадокс
Вода замерзает при температуре 0°С, но при +4°С на отдельных участках дороги может возникнуть тонкий слой льда. Это происходит при высокой влажности воздуха или мелком дожде и интенсивном охлаждении дорожного покрытия потоком воздуха. Если же температура приближается к нулю, то во время дождя лед может образоваться практически по всей поверхности дороги.

9 правил зимней езды

Правило №1:
ДУМАЙТЕ ЗА ДУРАКА.
Рассчитано это правило на защиту от дурака, лихача и невнимательного водилу. Подъезжая к перекрестку, начинайте плавное торможение с таким расчетом, чтобы остановиться за три корпуса от машины, которая впереди вас.
Остановились – смотрим в заднее зеркало: тот, кто сзади – замедляется? Если да – медленно догоняем первую машину и встаем.
А если нет – двигаемся вперед. В 80% ДТП в гололед, машине не хватает буквально 2–3 метров до полной остановки. Проехав дальше, вы предоставляете едущему сзади фору. Эта страховка на 70% сокращает риск столкновений трех и более автомобилей: водитель задней машины раньше начинает тормозить, и это передается по цепочке дальше.

Правило № 2.
НОВИЧКИ – НА ТАКСИ!
Если вы недавно сели за руль, в дни снегопадов и гололедов лучше вообще не выезжать. Дешевле снять такси – чем потом на съемной машине мотаться между автосервисом и страховой компанией.

Правило №3.
НЕТ НЕЙТРАЛКЕ!
Разогнавшись, некоторые врубают нейтральную скорость, чтобы сэкономить лишние 10–20 рублей на бензине. Однако в таком состоянии автомобиль превращается в неуправляемую тележку – сами разобьются – еще ладно, жалко, что других угробят.

Правило №4.
ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ
Двигаясь по заснеженным улицам, не забывайте, что вы – не экстрасенс. И не знаете, что таится под снегом, асфальт и лед. А потому никаких резких движений рулем.

Правило №5.
ТОРМОЗИ ПЕРЕД ПОВОРОТОМ
Когда сворачиваете на второстепенную дорогу, имейте в виду – второстепенные улицы очищаются хуже главных. Так что никаких скоростных и драйверских маневров. На подъезде переходим на пониженную передачу, снижаем скорость, в повороте не тормозим!

Правило № 6.
ПОЛЮБИТЕ ПРАВЫЙ РЯД
Потому как если автомобиль неожиданно занесет в левом ряду, то, если верить статистике, его обязательно выкинет на встречную полосу. Не стесняйтесь быть осторожным. Как говорится: «Тише едешь – дальше будешь».

Правило №7.
НЕ ТОРМОЗИ В ЯМЕ
Если попали в колдобину, постарайтесь не тормозить. Лучше пройти препятствие, не сбавляя скорость.

Правило №8.
НЕ ТОРОПИСЬ!
Чтобы на дороге не торопиться, нужно не опаздывать. Привейте себе пунктуальность. Она всегда приветствуется независимо от времени года.

Правило №9.
В ГОЛОЛЕД ТРОГАЙСЯ МЕДЛЕННО
Особый разговор – старт на скользкой дороге. Как правило, водители, сорвав колеса в пробуксовку, продолжают давить на газ – в надежде, что рано или поздно колеса зацепятся за что-нибудь. Тщетно! Буксующая резина растопит снег, лед, и под колесами возникнет – водяная прослойка.

Поэтому:
– выровняйте передние колеса. Даже незначительный угол поворота способен затормозить и спровоцировать пробуксовку,
– трогаемся «в натяг» с минимальными оборотами двигателя, а для этого отпускаем педаль сцепления слегка с задержкой. Наша главная задача, чтобы первый оборот колеса совершили без «букса»,
– если уже забуксовали – останавливаемся. Выключаем, включаем сцепление и снова трогаемся.

Антижестянщики

На большей части России наступление зимы добавляет головной боли автомобилистам. Надо позаботиться о покупке зимней "резины", отстоять очередь в шиномонтаж, сменить летнее масло на зимнее, купить в салон коврики с высокими бортами, чтобы сдобренная солью уличная жижа с ботинок не попадала на пол.

Но за этими хлопотами главное не забыть о самом важном - вместе с минусовой температурой на дорогах появляется снег и лед, и, следовательно, водителям необходимо пересмотреть сформировавшуюся за лето манеру управления автомобилем. В противном случае, неудачно "газанув", первый гололед можно встретить в кювете, или, в худшем случае, на больничной койке.

Чтобы помочь автомобилистам быстрее вспомнить основные принципы поведения на дорогах в этот период, мы попросили трех ведущих специалистов по контраварийной подготовке поделиться с читателями Ленты.Ру своими советами по зимней езде. Это Денис Вагин, шеф-инструктор школы водительского мастерства BMW, Эрнест Цыганков, руководитель Центра высшего водительского мастерства и Евгений Васин, шеф-инструктор школы Audi quattro.

Почему сразу три? Мы решили, что одна голова хорошо, а несколько - еще лучше. Каждый профессионал накапливает собственный опыт, и узнать сразу несколько авторитетных мнений гораздо полезнее, чем только одно.

Для удобства, мы сгруппировали ответы экспертов по каждому вопросу. Но если вам хочется узнать советы каждого из них целиком - пожалуйста! Пролистывайте чуть ниже и наслаждайтесь.

Денис Вагин, шеф-инструктор школы водительского мастерства BMW

В: В чем основное отличие зимней езды от летней?

О: Все явления, присущие поведению автомобиля на снегу, с таким же успехом происходят и на асфальте. Вопрос лишь в интенсивности воздействия на автомобиль. Поэтому на более скользком покрытии водитель должен действовать более аккуратно. Но принципиальных различий я не вижу и не рекомендую заострять внимание на том, что на асфальте что-то делать можно, а на снегу нет.

В: Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

О: Советы тривиальны. Если водитель за рулем автомобиля с ABS попадает в критическую ситуацию, то тормозить лучше ударно и с максимальным усилием до тех пор, пока он не убедится, что тормозного пути хватает для полной остановки. На машинах без ABS лучше тормозить так, чтобы не допускать блокировку колес. Если вам все-таки кажется, что колеса блокируются, применяйте прерывистое торможение. Желательно делать это на включенной передаче, чтобы избежать лишнего проскальзывания колес.

В: В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

O: На автоматической коробке передач не всегда четко чувствуется начало пробуксовки колес, потому что нет жесткой связи между двигателем и колесами. Может случиться так, что колеса забуксуют, вы этого не заметите, оставите газ на прежнем уровне и колесо начнет проскальзывать еще больше… Сомнения возникают потому, что мотор не начинает резко "реветь" - ведь передачи переключаются в зависимости от скорости вращения колес, а она, из-за пробуксовки, может быть достаточно высокой.

Плюс на "автомате" меньше возможностей по торможению двигателем. Зато с автоматической коробкой передач проще трогаться с места на скользком покрытии - "автомат" делает это всегда плавно и более надежно.

В: Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

О: Надо сказать, что если на автомобиль не влияют продольные силы, вызываемые ускорением или торможением, то предельно возможная скорость на дуге зависит исключительно от коэффициента трения, то есть, от рисунка протектора и состава ваших шин и состояния дорожного полотна. А этот фактор, сами понимаете, не зависит от типа привода.

С точки зрения ускорения различия в типах привода нет никакого - и на переднем и на заднем приводе ведущие колеса скользить начинают раньше, чем остальные. Но, передний привод, в силу его конструктивных особенностей и развесовки, на скользкой дороге позволяет быстрее ускоряться и оказывается более стабильным при движении по прямой. Зато в повороте переднеприводные машины демонстрируют выраженную недостаточную поворачиваемость. Заднеприводная машина, напротив, менее стабильно ведет себя на прямой, но зато, на мой взгляд, на ней проще маневрировать.

Полный привод позволяет чуть сильнее нажимать на газ, поскольку у него пробуксовка колес наступает еще позднее. И поэтому такие машины, естественно, находятся вне конкуренции по динамике разгона на скользком покрытии. Однако в критической ситуации неопытным водителям полноприводного автомобиля сложнее предсказать, какие колес раньше сорвутся в скольжение, и не всегда очевидно, как именно нужно стабилизировать автомобиль. В результате, возникает эффект неожиданности, который приводит к увеличению времени реакции водителя и прочим неприятным последствиям.

Хотя, если колеса уже потеряли сцепление с дорожным покрытием и машина ушла в занос, то техника стабилизации, по-хорошему, от привода не зависит. Вполне естественная реакция водителя на любое скольжение - сброс газа. В этом случае все машины ведут себя одинаково, поскольку тяги на ведущих колесах нет. При заносе переднеприводного автомобиля единственное, что можно порекомендовать - не трогать газ и не доворачивать руль. В случае с задним приводом действия газом те же, плюс поворот руля в сторону заноса.

Правда, при стабилизации переднеприводных и полноприводных автомобилей есть еще один нюанс: иногда, крайне редко, но возможна ситуация, при которой для стабилизации скользящего автомобиля может потребоваться нажатие на газ. Однако на практике это бывает очень редко - когда машина находится в очень глубоком заносе. Скорее всего, такая ситуация может возникнуть не по причине ошибки водителя, а, например, из-за удара.

Но такая техника выхода из заноса очень сложна и я не рекомендую использовать ее неподготовленным водителям. В моей практике, к примеру, даже в тепличных условиях автодрома очень тяжело заставить водителя на переднеприводной машине нажать на газ именно тогда, когда это действительно позволит стабилизировать автомобиль в заносе. Поэтому я не рекомендую трогать газ ни на переднем, ни на полном приводе. Непрофессиональному водителю лучше положиться на рефлекс, а он требует отпустить педаль акселератора.

В: В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

О: Теоретически занос может возникнуть вообще без внешних причин. Виноватым может быть разный коэффициент сцепления с дорожным покрытием под правой и левой стороной автомобиля. Особенно это касается случаев, когда на дорогах так называемая снежная "каша": где-то она уже продавилась до асфальта, а где-то остался снег. Также начало скольжения часто обусловлено пересечением колеи.

Если дорога справа и слева примерно одинакова, то занос происходит из-за попытки чуть резче сманеврировать, чем позволяют дорожные условия. Переход автомобиля в скольжение может спровоцировать и связка интенсивных поворотов.

Ну а заднее- и полноприводные машины проявляют склонность к заносу из-за передозировки газа на выходе из поворота. Зато на входе все автомобили ведут себя примерно одинаково: занос провоцируется сбросом газа, поэтому лучше планировать прохождение кривой траектории с постоянной скоростью, не злоупотребляя "игрой" с педалью акселератора.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

О: Как это сделать с механической коробкой, все потенциально знают, но мало кто умеет делать качественно, потому что тяжело поймать частоту колебаний автомобиля, при которой его можно раскачать вперед-назад. Обращаю внимание на то, что даже небольшая пробуксовка в этом случае губительна. Машина либо еще больше зароется, либо, проворачивая снег под колесом, выроет под ним скользкую яму.

В такой ситуации, кстати, систему стабилизации выключать не надо. Когда нужно вылезти из сугроба, максимальная тяга возникает на грани пробуксовки и ESP в этом случае, наоборот, помогает водителю.

Если раскачкой автомобиль вытащить не получается, а снег под колесами неглубокий, в принципе, есть еще один хороший способ - "дорыться" до асфальта. Иногда на это стоит потратить 10 минут и превратить в пар несколько килограммов снега. Но, конечно, лучше обойтись без такого издевательства над автомобилем.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

О: На "автомате" все немного сложнее, поскольку он достаточно долго переключает передачи с "реверса" на "драйв" и обратно. Нажимаете на газ, подаете машину, например, вперед, и, когда она замерла, не отпуская газа, нажимаете на тормоз. Машина останавливается в верхней мертвой точке, отпускаем газ и при нажатом тормозе включаем заднюю передачу. Снова жмем на газ и после этого отпускаем тормоз - машина с небольшим ускорением едет назад. Как только она замерла в задней мертвой точке, жмем тормоз - ну и так далее, пока эти амплитуды не станут достаточно большими. Важно то, что вы в определенный момент затормаживаете автомобиль без сброса газа, потому что пока вы будете переставлять правую ногу с газа на тормоз, машина опять скатится вниз. Это основной прием, но надо понимать, что он, конечно, не гарантирует выезд из сугроба.

В: Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Да, конечно, проходимость у таких машин значительно лучше. У полноприводного автомобиля есть главное и неоспоримое преимущество - бОльшая часть веса сосредоточена на передних колесах, которые тоже являются ведущими. А чем больше веса приходится на ведущие колеса, тем сильнее они нагружены и тем сложнее их сорвать в пробуксовку.

На переднеприводных машинах нагрузка на переднюю ось, как правило, тоже выше, чем на заднюю - на нее приходится порядка 60 процентов веса автомобиля. Но у заднеприводных машин (например, у BMW) конструкторы обычно стараются создать "идеальную" развесовку - 50:50. И небезуспешно. В результате, на ведущих колесах оказывается лишь половина веса автомобиля, поэтому BMW часто проигрывает переднеприводным машинам и по проходимости, и при езде на льду. Поэтому в багажник заднеприводного автомобиля для повышения проходимости иногда можно кинуть что-нибудь тяжелое, например, лист металла килограммов на сто.

В: Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

О: Неоднозначный вопрос. Об этом уже много говорилось и писалось. Тут вопрос, скорее, в том, где и на каком покрытии возможно попадание в сложную ситуацию. В ситуации, когда на улицах глубокий снег или скользкий лед, и все вокруг едут со скоростью пять - десять километров в час, маловероятно, что потребуются какие-то супер-качества мягкой "резины" или шипы. А при движении по МКАДу со скоростью 100 километров в час необходимость в хороших сцепных характеристиках и управляемости "резины" может сильно пригодиться.

Резюмировать можно так: руководствоваться следует тем, на каком покрытии - на снегу или на асфальте - вам чаще приходится предпринимать более интенсивные действия. Право выбора - за водителем.

В: Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

О: Еще раз подчеркну, что скорость движения по дуге, а также тормозной путь, зависят только от коэффициента трения. Более того, для того чтобы затормозить с ABS на рыхлой дороге, как правило, требуется большая дистанция, чем без. Причина в том, что заблокированные колеса зарываются в "кашу", а тормозящие по алгоритму ABS этого, фактически, не делают. Можно сказать, что иногда системы активной безопасности даже ограничивают возможности автомобиля.

С другой стороны, благодаря этим системам в критической ситуации машина требует более простой техники стабилизации. Кардинально благодаря наличию ABS и ESP ничего не меняется, но управлять автомобилем с ними проще - меньше вероятность совершить ошибку.

В: Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

О: Надо учитывать, что спуск гораздо серьезнее влияет на увеличение тормозного пути, чем подъем - на его уменьшение. Яркий физический пример: на льду с коэффициентом трения порядка 0,1 предельный угол спуска, при котором вы вообще можете тормозить, около пяти градусов. Если угол больше, при блокировке колес машина будет двигаться вниз с ускорением. А на пятиградусном подъеме тормозной путь будет уже вдвое короче, чем на ровной дороге.

Плюс при спуске даже для движения с постоянной скоростью часто требуется сбросить газ. А это ведет к нестабильному поведению автомобиля.

В: Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу)? Или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

О: Если я скажу "нет", вы, учитывая мою должность, наверное, удивитесь. Поэтому я скажу "да". Надо понимать, что хотя навык экстренного торможения полезен, теоретически возможно и другое решение проблемы. Если дистанция вашего движения в два - три раза больше потенциального тормозного пути, то экстренное торможение вам не понадобится. Если вы в состоянии создать вокруг себя так много свободного пространства, что из любой сложной ситуации получится выйти без проблем - это только приветствуется.

Но подчас неадекватно действуют другие участники движения, да и сам водитель имеет не всегда точное представление о том же тормозном пути или особенностях предстоящего маневра. Да и когда начинается паника, рефлексы часто работают против нас. Поэтому для того, чтобы углубить свои представления об автомобиле, зимней подготовке все-таки стоит посвятить хотя бы один день.

Это можно сделать даже самостоятельно, без инструктора - реальные представления о тормозном пути и возможностях автомобиля в повороте на скользкой дороге всегда полезны. Но не стоит проверять устойчивость автомобиля на дорогах общего пользования.

В: Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

О: Опасности… Например, для меня часто некомфортна сама мысль о том, что автомобиль может сломаться. Зимой это может быть настолько критично с точки зрения собственного здоровья, что за техническим состоянием следует следить несколько более пристально, чем при езде в теплое время года. Что касается самого передвижения - стекла и щетки мерзнут, грязь кругом, темнеет рано, светает поздно - есть общие факторы, которые заставляют водителя вести себя более осторожно.

В: Ваш самый главный "зимний" совет всем водителям

О: Главный "зимний" совет - снизьте в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.


Так проходят занятия в школе Цыганкова

Эрнст Цыганков, руководитель Центра высшего водительского мастерства

В: В чем основное отличие зимней езды от летней?

О: Чтобы адаптироваться к новым дорожным условиям нужно время: кому-то две недели, кому-то - три. Первую неделю водитель должен вести себя очень осторожно, чтобы просто понять поведение автомобиля. Все резкие маневры, резкие торможения нужно пока исключить. Кроме этого, необходимо "удлинить" дистанцию, так как увеличивается тормозной путь.

А еще автомобиль нужно подготовить к зиме. Тем, у кого автомобиль "ночует" на улице, а не в теплом гараже, стоит залить "синтетику". Но начать нужно с того, что поставить зимние шины. А если у человека машина с ABS, то шипы обязательны! И вообще, желательно "переобуваться" в шипованные покрышки. Хотя все и говорят, мол, в городе асфальта больше, чем льда, все равно они нужны. На асфальте машина остановится и с шипами, и без шипов, а на льду лучше шипов ничего нет.

В: Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

О: Если автомобиль не оборудован ABS, то на скользкой дороге надо использовать импульсные приемы торможения. Например, существует прерывистый способ - чтобы эффективно замедлить движение машины там, где чередуются асфальт и лед, надо нажать на тормоз, отпустить полностью, снова нажать. Импульсный прием - короткие быстрые нажатия на педаль тормоза - стоит применять и на очень скользкой дороге.

С ABS остановиться в гололед легче, потому что датчики этой системы сами распознают состояние дорожного покрытия. Однако если у вас эта АБС включается очень часто - по нескольку раз в течение дня - это плохой симптом. Значит, вы просто опаздываете с началом торможения. У профессионала ABS включается за зиму всего несколько раз. А у непрофессионалов каждый день по десятку раз. Мы в Центре считаем, что ABS - это как карета скорой помощи - зачем ей все время с вами ехать?

Кроме того, антиблокировочная система изменяет тормозную динамику - при ее включении машина тормозит то лучше, то хуже, в зависимости от того, что там под колесами. На дороге с неоднородным сцеплением - например, асфальт-лед-асфальт-лед, - электроника иногда перестает тормозить, чтобы сохранить устойчивость автомобиля. А водитель оказывается к этому не готов. То есть, он рассчитывает на стабильное торможение, а получается, что автомобиль то хорошо замедляется, то тормоза не работают. Это часто приводит к стрессу и панике.

Поэтому я советую даже тем, у кого есть современный автомобиль с системами активной безопасности, учиться ездить так, чтобы они не включались. ABS начинает работать при усилии на педали от 15 до 25 кг, в зависимости от модели машины. Надо уметь тормозить и плавно, и импульсно, не активируя электронику. ABS - это уже от безысходности, когда приходится бить по тормозам и надеяться, что машина сама все сделает правильно.

В: В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

О: Есть принципиальное отличие. Механическая коробка, если, конечно, человек владеет ею, позволяет более активно сопротивляться критической ситуации. "Автомат" более пассивен. В последних автоматах есть и ручное переключение передач, но обычно, когда человек привыкает к "автомату", он вообще перестает что-то переключать и, если так можно выразиться "растренировывается".

Во-вторых, для стабилизации автомобиля во внештатных ситуациях существуют уникальные приемы, например, такие как "газ-тормоз": когда одна нога нажимает на газ, другая - на тормоз. А на "автомате" этого делать нельзя. Автоматическая коробка не любит, когда нажимают сразу на две педали - это противоречит принципу ее работы.

Хотя, если у человека машина с автоматической трансмиссией, то было бы хорошо, если бы он научился тормозить левой ногой, отпуская в этот момент правой педаль газа. Этот навык может пригодится в критической ситуации, так как перенос ноги с одной педали на другую приводит к потере драгоценного времени - в среднем полсекунды.

Правда, надо оговориться, что с таким приемом могут быть проблемы. У обычного человека левая нога к торможению не подготовлена. А правая, даже у людей, которые за рулем совсем недавно, постоянно работает - нажимает то газ, то тормоз - и человек умеет дозировать ее усилие на педали. Зато левая нога, если у водителя машина с "механикой", только нажимает-отпускает сцепление, а если "автомат" - то вообще ничего не делает. Поэтому она не "чувствует" педали и если водитель нажмет левой ногой на тормоз, то, с непривычки, тут же заблокирует колеса.

В: Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

Это отличие легко проиллюстрировать на ситуации, когда автомобиль занесло. Реакция на действия педалью газа и руление у машин с разным типом привода будет сильно отличаться. На заднем приводе необходимо повернуть руль в сторону заноса, а акселератор в первое мгновение полностью отпустить.

У переднеприводной машины в заносе отпускать педаль газа ни в коем случае нельзя, потому что вы этим провоцируете вращение. Наоборот газ надо немного добавить. На полном приводе, попав на чистый лед или оказавшись в заносе, педаль газа нужно отпустить, но лишь частично. Если бросить акселератор полностью, то возникнет эффект переднего привода - вы себя довернете. А если слишком сильно нажать, то колеса начнут буксовать, и вы сбросите себя с траектории. Три привода - три разных человеческих реакции.

В: В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

О: Для этого необходимо пройти специальную подготовку. Курсы специальной зимней езды есть не только у нашего Центра. А мы, например, проводим ее только на льду - это обучение "через ошибку". На нашем полигоне ученик пытается преодолеть 200 заносов и, таким образом, у него вырабатывается нужный рефлекс. Даже если вы знаете теоретически, как надо действовать в критической ситуации, это не значит, что вы сможете правильно отреагировать - тут нужны автоматические навыки.

Чем отличается профессионал от непрофессионала? Профессионал начинает реагировать либо на самую раннюю стадию заноса, либо предпринимает корректирующие действия еще перед его началом. А непрофессионал реагирует на скольжение только тогда, когда машину уже закрутило. То есть, когда уже поздно что-либо делать.

Еще хочется сказать про скорость руления. Мы у себя в Центре считаем, что активный водитель, который, если можно так сказать, защищен от негативных последствий критических ситуации, делает четыре движения рулем в секунду. При этом профессиональный гонщик за ту же секунду может сделать восемь движений, а неподготовленный автомобилист - дай Бог одно.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

О: В первую очередь, ни в коем случае нельзя буксовать! Быстро вращающееся колесо разогревает снег - он начинает таять, образуется вода, потом лед, и сцепление полностью пропадает. Чтобы это не происходило, надо выезжать из сугроба враскачку, газуя так, чтобы колеса не начали прокручиваться.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

О: Если автомобиль с автоматической трансмиссией застрял в снегу, выехать, раскачивая машину, будет очень сложно. В первую очередь, из-за того, что для переключения передач требуется много времени.


Преподаватель Центра высшего водительского мастерства Эрнеста Цыганкова

В: Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Полный привод зимой имеет преимущество не только благодаря тому, что повышает проходимость машины. Такой автомобиль эффективнее тормозит, так как двигатель помогает остановить все четыре колеса. Но если говорить о маневрировании, то полноприводным автомобилем на скользкой дороге управлять гораздо сложнее, чем машиной с одной ведущей осью, так как он требует очень быстрой реакции.

Здесь же стоит вспомнить о том, что полноприводные трансмиссии очень сильно отличаются друг от друга. Например, есть автомобили, у которых крутящий момент постоянно поровну распределен между передней и задней осями. Есть машины с "умным" полным приводом. Например, 4Matic у Mercedes, который большую часть тяги от двигателя передает на задние колеса. Это сделано для того, чтобы передние колеса не усложняли управление автомобилем при маневрировании.

В: Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

О: Дело в том, что на асфальте вы и на шипах остановитесь, а на льду лучше шипов еще никто ничего не придумал. Конечно, в более теплом климате, чем у нас шипованная "резина" не очень нужна. Например, такие покрышки запрещены на автобанах в Германии. А вот в Финляндию на нешипованных шинах вас просто не пустят. На границе отправят в магазин покупать шипы.

В: Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

О: Сейчас есть множество современных дополнительных электронных систем активной безопасности и для неподготовленного человека это очень хорошо - такие системы помогают ему не делать ошибок. Но в отдельных случаях эти механизмы могут навредить. Например, вы попали во вращение и вам нужно "довернуть" автомобиль, чтобы дальше поехать прямо. Для этого надо заставить ведущие колеса забуксовать, но антипробуксовочное устройство не позволит вам этого сделать.

В: Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

О: Если подъем очень крутой, то желательно воспользоваться инерцией автомобиля. То есть, въезжать с разгона. В противном случае, в определенной точке горки колесам может не хватить сцепления и они начнут буксовать.

У спуска свои сложности. При движении под уклон, в ответ на торможение, колеса блокируются раньше, чем на ровной поверхности - машине легче "поскользнуться". Поэтому ни в коем случае нельзя спускаться с горы на нейтрали или "накатом". Это очень опасно. А передачу стоит включить пониже, чтобы двигаться "внатяг".

В: Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу), или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

О: Для безопасного управления автомобилем на скользком покрытии специальная подготовка необходима. В таких условиях знания, как безопасно управлять автомобилем, человека не спасают. Нужны рефлексы, автоматизированные навыки. Если вам надо сначала подумать, а потом что-либо сделать, у вас остается недостаточно времени для действий.

В: Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

О: Вообще, самая главная опасность - низкий уровень водительского мастерства. В результате, человек неадекватно реагирует на внештатные ситуации. Например, при заносе предпринимает действия, которые не только не помогают стабилизировать автомобиль, а, наоборот, еще сильнее его "закручивают".

Кроме того, существует еще одна проблема, которая стала особенно актуальной в последнее время - на дорогах многие не соблюдают правила. В результате, автомобилисты совершают маневры неожиданно для других участников дорожного движения и создают аварийные ситуации.

В: Ваш самый главный "зимний" совет всем водителям

О: Главный совет - к зимней дороге необходимо подготовить и автомобиль, и себя. Тогда все получится.

Евгений Васин, шеф-инструктор школы Audi Quattro

В: В чем основное отличие зимней езды от летней?

О: Принципиальное отличие заключается в том, что на зимней дороге все действия по управлению автомобилем надо осуществлять гораздо раньше, чем летом. Нужно учитывать, что при торможении машина может скользить с заблокированными колесами, а при движении по дуге ее может уводить наружу поворота. Если летом для водителя опасность представляет вода - может начаться аквапланирование, то зимой еще опаснее снег, который лежит в виде каши на дороге. Кроме того, много неприятностей может доставить выезд из укатанной колеи. Поэтому нужно очень внимательно следить за дорогой и выбирать адекватный дорожным условиям скоростной режим.

В: Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

О: Сначала об ABS. Многие автопроизводители советуют водителям давить на тормоз со всей силы, а ABS, мол, сделает свое дело. Но я бы так действовать не рекомендовал, потому что даже у опытного водителя срабатывание этой системы вызывает дискомфорт и неправильную реакцию. Чувствуя удары на педали тормоза, любой человек рефлекторно кратковременно ее отпускает, и за счет этого тормозной путь увеличивается. Поэтому на скользкой дороге я бы советовал соблюдать дистанцию и стараться так дозировать тормозное усилие, чтобы не доводить до срабатывания антиблокировочной системы.

При торможении на скользкой дороге на машине без вспомогательных систем необходимо усилием на педали имитировать работу ABS. Для этого, почувствовав блокировку колес, надо не бросать тормоз, а лишь немного его отпускать. Этот прием работает хорошо и спортсмены на своих машинах, как правило, отключают АБС, потому что электроника в каких-то ситуациях может ошибаться.

В: В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

О: На автомобилях с механической коробкой передач водителю доступен больший диапазон контрмер, позволяющих справиться с экстремальными ситуациями на зимней дороге. Например, в этом случае в арсенале автомобилиста есть коробка передач, на которой можно включить пониженную передачу и, тем самым, при торможении помочь машине торможением "двигателем".

Кроме того, в некоторых экстренных ситуациях можно стабилизировать автомобиль с помощью педали сцепления. Например, когда в повороте машина не слушается руля и уезжает наружу дуги, кратковременно выжимая сцепление можно полностью снимать тягу с колес, позволяя им, тем самым, снова зацепиться за дорожное покрытие.

На машине с "автоматом" в случае необходимости тоже можно перейти на передачу пониже, резко нажимая на газ. Но, по сравнению с механической коробкой, это менее эффективно, потому что у любого, даже самого современного "автомата", есть некая фаза задумчивости.

В: Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

О: В зависимости от типа привода машина по-разному ведет себя на скользкой дороге. Заднеприводный автомобиль схематично можно представить, как человека, который толкает перед собой тележку. Поэтому любой упор передней оси, даже незначительный - бугорок или снежная кашица - закручивает машину. Инерции на задней оси надо же куда-то деваться. В результате, потеря сцепления на ведущих колесах заднего привода приводит к заносу.

На переднем приводе пробуксовка колес ведущей оси приводит к уводу автомобиля наружу поворота. А у полноприводных машин при передозировке газа в повороте на скользкой поверхности происходит что-то среднее между реацией заднего и переднего приводом. Подводя итог, я бы, наверное, сказал, что автомобиль с полным приводом ведет себя более стабильно.

Чтобы справиться с потерей управления на любом типе привода надо всегда поворачивать руль в сторону заноса. Кроме того, необходимо плавно увеличивать тягу двигателя - при скольжении автомобиля ведущие колеса ни в коем случае нельзя оставлять без крутящего момента. В противном случае те силы инерции, которые уже возникли при потере сцепления с дорожным покрытием, будут развиваться хаотично.

Правда, на машинах с разным типом привода фаза "встречи заноса" рулем будет отличаться. На заднем приводе работать рулем придется дольше, на переднем - это очень короткое дозированное движение - только встретить занос, и сразу колеса устанавливаются прямо. А у полноприводного автомобиля рулем придется делать что-то среднее между двумя вышеупомянутыми движениями.

В: В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

О: Предвидеть - это значит приобрести навык, научиться действовать автоматически. То есть, сначала у человека появляются знания, потом умения и потом навык. Поэтому объяснить на словах, как можно предвидеть опасные ситуации на дороге, невозможно. Можно сказать: "Добро пожаловать в автошколы, приходите и занимайтесь".

Если все же говорить о советах, то могу вернуться к тому, с чего я начал: нужно как можно лучше "видеть" дорогу, как можно дальше смотреть вперед. А для того, чтобы научиться предвидеть критические ситуации, необходимы тренировки, тренировки и еще раз тренировки…

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

О: У машины с ручной коробкой передач всегда есть сцепление, которым можно раскачивать автомобиль - нажимая и отпуская его на грани смыкания и размыкания ведущего и ведомого диска, и тем самым не давая колесам пробуксовывать.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

О: Если вы застряли на машине с автоматической трансмиссией, действует тот же прием, что и с механикой. Автомобиль тоже можно раскачать, но при этом надо почувствовать ту точку, когда машина у вас хотя бы чуть-чуть откатилась назад или вперед, и задержать ее в этой точке с помощью тормоза. Для этого правая нога работает газом, а левая - педалью тормоза.


Евгений Васин

В: Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Естественно повышает. Все критические ситуации возникают из-за того, что какая-то одна ось - не ведущая - выполняет роль тележки. Если машина переднеприводная - вы как будто тащите за собой тележку и любое сопротивление вызывает пробуксовку передних колес. Заднеприводная - вы толкаете перед собой тележку и любое сопротивление также вызывает пробуксовку и занос уже задней оси. Полноприводный автомобиль "тележки" лишен, поэтому любое сопротивление преодолевает "моментом".

В: Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

О: Это извечный спор между сторонниками шипованной и нешипованной "резины". Казалось бы, зачем нужны шипы сейчас, когда выпускают новые современные покрышки, адаптированные для езды по регулярно очищаемым от снега и льда дорогам в мегаполисах? Однако лично я предпочитаю шипованные шины, потому что хоть мне и приходится ездить на них по асфальту медленнее, зато, выехав за город или неожиданно попав с хорошего покрытия на кусок гололеда, я защищен. Так что я рекомендую шипованные покрышки, тем более, что технологии не стоят на месте, и на таких шинах сейчас удобно ездить и по городу.

В: Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях? О: Про ABS мы уже поговорили, обсуждая экстренное торможение. Естественно, особенности этой системы таковы, что не надо тупо нажимать на педаль тормоза до такой степени, чтобы она постоянно стрекотала и "рикошетила" по ноге.

Систему ESP я ни в коем случае не рекомендовал бы отключать, потому что она спасает тех, кто садится за руль, не имея достаточного опыта управления тягой на ведущих колесах при езде по скользкому покрытию. Более того, ESP является неким индикатором, лакмусовой бумажкой, которая говорит, правильно вы едете или нет. Чем меньше она вмешивается, тем лучше.

Фактически система стабилизации следит за тем, насколько прямо установлены передние колеса по отношению к задним. Чем больше при повороте повернуты передние колеса, чем больше начинает скользить задняя ось, тем чаще срабатывает "электронный ошейник". В нашей школе мы часто заставляем не отключать ESP, чтобы ученик попытался обмануть электронику и ездил так, чтобы она меньше мешала.

В: Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

О: Начнем с того, что в гору надо двигаться равномерно, плавно увеличивая тягу и не допуская пробуксовки, потому что любая пробуксовка - это сбой движения, который может вызвать занос задней или увод передней оси автомобиля. В лучшем случае, автомобиль просто не въедет в гору, а в худшем случае - может начать скатываться назад с возрастающим ускорением.

При спуске важнее всего изначально выбрать такую скорость, которая позволит водителю как можно меньше пользоваться тормозом. Потому что любое торможение в таких условиях может привести к блокировке колес. Если притормозить все-таки надо, то делать это следует очень плавно.

В: Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу), или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

О: Аккуратно водить машину, соблюдать правила и скоростной режим надо всегда, каким бы классным пилотом вы не были. А посещать курсы перед каждым сезоном, я считаю, надо обязательно. Даже читать специализированную литературу лучше, чем совсем ничего не знать о критических ситуациях.

Я бы рекомендовал проходить переподготовку в начале каждой зимы, точно так же, как автомобилисты меняют в это время "резину". Правда, некоторые водители, особенно пенсионеры, говорят, что чем меньше выезжаешь, тем меньше тормозной путь, но в наш век практически все вынуждены ездить на автомобилях. Кто-то "наезжает" за год больше, кто-то меньше, но все ездят. И сейчас "подснежников" становится все меньше.

В: Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

О: Понятно, что зимой чаще приходится ездить в условиях плохой видимости, так как к туману, который бывает в любое время года, прибавляется снег. Перед вами образуется белая пелена на дороге, которая может спровоцировать выезд из укатанной колеи. Если это произошло, ни в коем случае не надо пытаться на той же скорости резко маневрировать, чтоб вернуться в колею по рыхлому снегу, потому что на таком покрытии автомобиль плохо управляется.

Этот совет касается не только прямолинейного движения, но и движения по дуге. При перестроении или обгоне надо выезжать из колеи очень осторожно, чтобы ведущие колеса при увеличении тяги не забуксовали.

И самое главное - надо учитывать, что покрытие на разных участках дороги может сильно отличаться по своим сцепным характеристикам. Где-то пригрело солнце - появился асфальт, а на теневой стороне замерзла лужа. Эта разность покрытий очень мешает. Поэтому надо видеть дорогу, видеть, что у вас перед капотом, а лучше - то, что находится гораздо дальше по ходу движения. Если вы видите, что асфальт перемежается с заледенелыми участками, либо со снежными переметами, то следует заранее снизить скорость.

Естественно, на скользкой дороге всеми рычагами управления автомобилем - рулем, газом, тормозом - работать нужно очень плавно и дозировано. При маневре не надо поворачивать руль на большой угол. Пока колесо катится, автомобиль управляем, но как только оно, как говорят у спортсменов, "встает плугом", автомобиль становиться неуправляемым.

В: Ваш самый главный "зимний" совет всем водителям

О: Все-таки найти время и средства, и перед зимой посетить курсы повышения водительского мастерства, чтобы быть готовым к зимней дороге. Самая большая проблема - это первая неделя после заморозков и выпадения снега, потому что водитель адаптирован к хорошему покрытию с хорошим сцеплением и перестроиться на новые дорожные условия ему тяжело. Как правило, все серьезные аварии происходят именно в этот период, поэтому надо снизить темп и потихонечку "скатываться" в плохую погоду.

Во что одеватся зимой,что бы ездить безопасно

Зимой главное – не замерзнуть. Поэтому мы стараемся одеваться потеплее. Но одежда в значительной мере влияет на точность действий при управлении автомобилем. Попытаемся проанализировать, какие вещи из нашего гардероба подходят для безопасного вождения.

Верхняя одежда
Управлять автомобилем в верхней одежде неудобно, поэтому можно просто прогреть салон и ехать, сняв ее. Но торопясь на работу, мы не всегда можем ждать, пока салон прогреется. Поэтому верхняя одежда водителя должна отвечать определенным требованиям: не стеснять движений, быть достаточно легкой, свободной и удобной. С этой точки зрения едва ли пригодны длинные пальто, дубленки и шубы. Проблема длинной одежды еще и в том, что полы пальто (шубы) могут помешать переключить передачу или воспользоваться стояночным тормозом. Неудобно усаживаться за руль, приходится внимательно закрывать дверь, чтобы часть одежды не осталась на улице.

Следующая крайность – короткая, едва доходящая до пояса куртка. При управлении автомобилем – никаких проблем, но иногда приходится выходить из машины, и разогревшийся поясничный отдел позвоночника обдувает холодным воздухом – еще один шаг на пути к приобретению радикулита.

Пуховики типа «Аляска» – тоже не лучший вариант. Выступающий капюшон может частично перекрывать зеркало заднего вида и мешает поворачивать голову. Примерно такой же эффект дают объемные меховые воротники.

Лучше не надевать дубленки с длинным мехом. Они довольно плотные и стесняют движения водителя. Нежелательны открыто расположенные пуговицы (за них цепляется ремень безопасности).

Хороший выбор – пуховик, куртка, пальто или легкая дубленка без капюшона на застежке-молнии или с планкой на кнопках (фото внизу). Оптимальная длина ниже талии (или того места, где она должна быть) на 20–30 см. В этом случае меньше шансов простыть, и одежда не мешает. Полезная деталь – наружный карман. В него можно положить флакон средства для размораживания замков (и не мешает, и всегда под рукой).

Перчатки
Перчатки зимой – необходимый элемент, но только не за рулем. В них удобно сметать снег, очищать стекла ото льда, но управлять машиной лучше «голыми» руками, в крайнем случае – в тонких кожаных перчатках. Толстые меховые «рукавицы» снижают чувствительность рук, в них сложнее пользоваться различными переключателями. Перчатки нельзя класть на тоннель в районе рычага стояночного тормоза и на панель приборов, так как они могут упасть под педали и помешать управлять машиной.

Обувь
Выбирая обувь, учитываем размеры педального блока. Классические зимние мужские сапоги или ботинки, как правило, имеют достаточно широкую подошву, и с непривычки можно нажать на две педали одновременно или зацепить выступающим рантом тормозную педаль снизу, что не способствует быстрому торможению. Не очень подходят для управления автомобилем женские сапожки на высоком каблуке, лыжные или альпинистские ботинки, а также обувь на так называемой тракторной подошве (как у альпинистских ботинок). Хорошо, что наш климат позволяет обходиться без валенок или унтов. Обувь на толстой жесткой подошве снижает чувствительность ноги и затрудняет быструю работу педалями в экстремальных ситуациях.

Хороший выбор – утепленные ботинки или полусапожки на низком каблуке, подошва которых не намного шире, чем у привычной демисезонной обуви.

В любом случае, садясь за руль, тщательно отряхните с обуви снег. Во-первых, уменьшается риск, что нога соскользнет с педали, во-вторых, растаявший снег не будет впитываться ковриками и вызывать усиленную коррозию пола. Если же в вашей машине резиновые коврики, замерзший лед может помешать управлению (ноги скользят).

Головные уборы
Головные уборы могут упираться в крышу, задевать за подголовники, съезжать в сторону при резких движениях. А те, что закрывают уши, еще и мешают слушать. Поэтому разместившись на сиденье, снимайте шапку. Если же температура в салоне или состояние здоровья не позволяют управлять автомобилем с непокрытой головой, целесообразно запастись лыжной шапочкой или кепкой. И тепло, и не мешает. Для женщин удобны береты и вязаные шапочки.

Аксессуары
Женщинам-водителям целесообразно отказаться от длинных шарфов или же, как минимум, прятать их под верхнюю одежду, так как шарф может запутаться в спицах рулевого колеса. Мобильный телефон, заботливо уложенный в чехол на ремне брюк, тоже может стать причиной аварии. Рефлекс в случае звонка заставит искать трубку, вытаскивать ее из-под одежды, а это отвлекает от управления автомобилем. К тому же непроизвольные движения рук в процессе поиска могут спровоцировать занос. Поэтому либо переложите телефон в наружный карман одежды, либо купите для него подставку и закрепите ее на панели приборов. Кстати, довольно часто в куртках предусмотрен специальный кармашек для мобильного телефона, и это удобнее, чем держать его в чехле. А еще лучше отказаться от разговоров за рулем.

Занос, и как из него выходить.

Каждый опытный водитель как “дважды два — четыре” знает “болячки” своей машины, главное — не откладывать ремонт в долгий ящик. Первое, что нужно сделать еще с осени, это приобрести резиновые коврики с бортиками, которые не позволят вашей обуви увлажнять и пачкать ковровое покрытие. Убедитесь, что влага не проникает в салон и багажник. При необходимости коврики нужно просушить, а причину устранить. Если вы недавно приобрели автомобиль, к тому же подержаный, то чтобы не испытывать судьбу, проведите полное ТО с заменой всех жидкостей, масла, поменяйте свечи, проверьте состояние тормозных колодок. И в обязательном порядке подберите для вашего любимца комплект подходящей зимней “обуви”.

Но это все мероприятия профилактического характера, а нам хотелось бы поговорить с вами, уважаемые читатели, о тех критических ситуациях, которые довольно часто возникают на скользкой дороге, и дать некоторые советы, как выйти победителем из подобных положений. В нашей школе контраварийного вождения на специальной площадке мы отрабатываем имитацию подобных ситуаций как на сухом покрытии, так и на дороге с низким коэффициентом сцепления. На основании своего личного опыта обучения водителей с разным уровнем подготовки и опытом вождения (личная охрана первых лиц государства такими спецподразделениями, как “Кобра”, “Стрела”, Альфа СБУ) могу сказать, что изза отсутствия элементарных навыков скоростного руления водители даже с большим стажем не готовы к таким ситуациям, как критический или ритмический занос, интенсивное вращение автомобиля, торможение на скользкой дороге, или объезд внезапно появившегося препятствия.

На скользкой дороге любое резкое действие водителя способно вызвать потерю устойчивости автомобиля — критический или ритмический занос, который, как правило, заканчивается неуправляемым вращением. Эти явления чаще всего возникают при повороте, на серии неровностей, на крутом спуске или при движении под уклон. Торможение, как реакция на занос, характерно для неопытных водителей и приводит к неуправляемому боковому или продольному скольжению, а затем к критическому заносу и интенсивному вращению автомобиля.

Занос
Занос представляет собой боковое скольжение машины при одновременном продолжающемся поступательном движении. В практике заносу наиболее подвержены колеса задней оси. Очень важно определить занос в начальной его стадии. Мы называем это “чувством заноса”. Как это не парадоксально, но все начинается с правильной посадки. Занос нужно научиться чувствовать спиной. Если спина не полностью прилегает к спинке сиденья, ощутить момент начала возникновения заноса практически невозможно. Хотя посадка не является приемом управления автомобилем, но безопасность водителя любой квалификации начинается и заканчивается именно с нее. Довольно часто на дороге можно встретить водителя, который своим подбородком едва ли не касается верхней части обода рулевого колеса, а между спинкой сиденья и его спиной можно разместить еще одного человека. Такое впечатление, что он, как минимум, полжизни проездил в условиях тумана. Есть и совершенно противоположная картина: водитель “ас” в положении полулежа управляет автомобилем на огромной скорости только одной рукой и с открытым хватом. Особенно грешит этим “старая гвардия”.

Как-то раз мы с моим другом отправились на тренировку в тренажерный зал. И так как сильно опаздывали, решили взять такси. То, что возле нас остановилось, когда то, наверное, называлось ВАЗ2101. При виде этого “средства передвижения” я поймал себя на мысли, что за рулем как раз один из тех парней, которые экономят средства на замене шаровых опор.
Единственная деталь, украшавшая этот “антиквариат”, — “шашечки” такси, расположенные на крыше.
Улыбающийся уже далеко не молодой человек в старом потертом пиджаке предложил нам воспользоваться его услугами.
Мы ехали вдоль линии скоростного трамвая на скорости около 80 км/ч. Водитель, пытаясь завести разговор, то и дело поворачивался к нам, при этом продолжал вести автомобиль одной рукой. Все, что случилось в дальнейшем, произошло с такой скоростью, что мы даже не успели испугаться. Автомобиль трижды ударился о высокий бордюр и остановился поперек дороги с подломанным передним левым колесом.

Рабочее место водителя следует оборудовать так, чтобы видимость была хорошая, органы управления автомобилем (педали, рычаги) находились в зоне досягаемости рук и ног водителя без изменения положения корпуса. К сожалению, на старых моделях ВАЗов место водителя — кресло для потенциальных инвалидов.
Если вам удалось правильно настроить сиденье под руки и спину, то ноги наверняка будут испытывать дискомфорт, и наоборот. В любой длительной поездке боли в спине и суставах заставят делать вынужденные остановки через каждые два или три часа пути.
Нельзя рассматривать посадку водителя как позу “удобного сидения” или как способ отдыха между какими то движениями, связанными с управлением, — без нее немыслима скоростная реакция водителя на опасность. Тем более, что целый ряд критических ситуаций связан с необходимостью приложения к рулевому колесу значительного, а иногда и максимального усилия, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля. Однако вернемся к заносу. Причинами, вызывающими занос на скользкой дороге, могут стать неровность, сильный боковой ветер, резкие маневры (торможение, разгон, объезд препятствия) или неправильная работа педалью газа. Занос почти всегда следует рассматривать как результат ошибки водителя. Чем грубее ошибка, тем больше угол заноса. Для водителей высшей квалификации характерны безошибочное прогнозирование и опережающие действия. Малоопытным водителям необходим специальный тренинг по методике контраварийной подготовки.

Задний привод
Для того чтобы погасить занос на заднеприводном автомобиле, необходимо немедленно прекратить торможение, отпустить педаль управления подачей топлива и одновременно быстро повернуть рулевое колесо в сторону заноса. И занос прекращается.
Уменьшая обороты двигателя одновременно с вращением руля, вы создаете малый тормозной эффект на задних колесах, который будет способствовать стабилизации автомобиля.
Следует отметить, что резкий поворот колес на чрезмерно большой угол может вызвать скольжение задней оси в обратную сторону и движение машины в направлении повернутых колес.
Переменным “дросселированием” опытный водитель может удержать автомобиль на дуге поворота за счет использования части мощности двигателя для противодействия центробежной силе (управляемый занос применяется как способ самостраховки).
При экстренном объезде препятствия на скользкой дороге, выносе авто на обочину или полосу встречного движения подготовленный водитель произвольно выбирает угол заноса с учетом радиуса поворота, коэффициента сцепления и особенностей критической ситуации. Процесс управления в глубоком заносе требует обостренного “чувства автомобиля”, высоких координационных способностей, автоматизма навыков и прогнозирования поведения машины в зависимости от управляющих действий водителя.

Передний привод
Для вывода из заноса автомобиля, оборудованного передним приводом, водителю, имеющему небольшой опыт вождения, достаточно повторить те же действия, что и в предыдущем случае. Тренированный водитель за счет умелых действий может стабилизировать направление движения до прямолинейного даже в ситуации, когда угол заноса задней оси превышает 90°.
С момента начала возникновения заноса одновременно с поворотом рулевого колеса необходимо плавно нажать на педаль управления подачей топлива и удерживать до тех пор, пока угол заноса задней оси продолжает увеличиваться.
Затем резко сбросить газ и восстановить положение передних колес строго по направлению прямолинейного движения. Следует отметить, что поворот колес на чрезмерно большой угол или неправильная работа газом может вызвать колебательное движение задней оси — ритмический занос.
Глубокий занос на скользкой дороге может быть результатом произвольного действия водителя в тех случаях, когда он используется как элемент техники экстренного торможения боковым соскальзыванием. Этот способ очень эффективен для гашения скорости на входе, дуге поворота или при объезде препятствия. Использовать этот прием на переднеприводном автомобиле может только водитель, обладающий навыками управления автомобилем в заносе, т.е. прошедший курс специальной подготовки.
Необходима предельная концентрация внимания и четкая координация движений:
- непрерывное поисковое уравновешивающее руление, позволяющее стабилизировать автомобиль в заносе (комбинированное скоростное руление левой рукой с перекатом через тыльную сторону кисти и двумя руками);
- непродолжительная блокировка задних колес при помощи стояночного тормоза, обеспечивающая скольжение задней оси;
- попеременное дросселирование.

Полный привод
Реакция на занос водителя за рулем полноприводного автомобиля зависит от типа полного привода и от того, на какую ось автомобиля передается большая часть крутящего момента.

Рекомендации, которые помогут справиться с заносом:
- постоянно сохраняйте правильную посадку (симметричное положение рук в верхнем секторе рулевого колеса);
- резко поворачивайте рулевое колесо в сторону заноса и мягко выравнивайте автомобиль. И помните, чем позже начато действие, тем большая скорость вращения рулевого колеса, потребуется для стабилизации автомобиля;
- выполняя любые резкие маневры на скользкой дороге или на высокой скорости движения, прогнозируйте занос и будьте к нему готовы.

У большинства водителей резкий занос вызывает испуг и, как следствие, желание остановить автомобиль при помощи торможения, что лишает машину возможности маневра. Поэтому вывод ее из заноса требует от водителей определенных навыков и психологической подготовки. Приобрести подобные навыки и подготовку вы сможете на специально подготовленной площадке и под руководством опытных инструкторов.

Безопасное вождение в сложных зимних условиях
Лучший совет по безопасному вождению в сложных зимних условиях - не садится за руль вовсе! Но если вы чувствуете, что сможете справиться или стихия застала вас в пути, наши советы помогут вам. Сразу оговоримся, что передвижение исключительно по очищенным от снега, посыпанным или политым реагентом дорогам, мы не считаем вождением в сложных зимних условиях.

Пространство для маневра
Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких движений. На зимних дорогах покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последствия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обычно.


Концентрация внимания
Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону. Даже если у вас гарнитура "hands-free", в критических ситуациях вам будет нужен максимум концентрации и внимания. Будьте всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, нежели летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зимой - вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.


Будьте благоразумны
В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необходимости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения, адекватно оценивают дорожную обстановку. Но главное - не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже "асы", имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.


Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения
Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки неохота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её только на стеклах.


Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии
Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с "залепленными" грязью стоп-сигналами и "поворотниками" будут полной неожиданностью для окружающих.


Предупреждающие и ограничивающие знаки
Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в условиях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, даже если знаки это разрешают. Обращайте внимание на информационные таблички "Гололедица" под запрещающими и ограничивающими движение знаками.


Особенности поведения автомобиля на скользком покрытии
Автомобилям с небольшой массой сложнее трогаться с места на слякоти или рыхлом снегу, в то время как тяжелые могут иметь значительный тормозной путь на гладком льду. У заднеприводных автомобилей наблюдается эффект "рыбьего хвоста", когда заднюю часть авто заносит то влево, то вправо при неправильной работе с педалью газа и сцепления, либо при трогании на слякоти или льду. Если же автомобиль оборудован системой контроля сцепления с дорогой, этот эффект практически отсутствует.


Не "танцуйте" на педалях
Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое нажатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем, каким бы он не был: заднеприводным, переднеприводным или с приводом на обе оси.


Трогание и торможение, подъем и спуск
Для избегания пробуксовки работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Если колеса все равно пробуксовывают, попробуйте начинать движение со второй передачи. На скользком покрытии наиболее эффективным является одновременное торможение и педалью и двигателем, таким образом, достигается наиболее плавное замедление. Не стоит пугаться частому срабатыванию антиблокировочной системы тормозов, проявляющемуся в пульсациях педали тормоза. При подъеме по скользкому покрытию рекомендуется использовать более высокую ступень КПП, чем обычно, при спуске наоборот - более низкую.


Занос задней оси
В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения задней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно уменьшить степень нажатия на педаль акселератора. Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте готовы к ответному заносу в противоположную сторону.


Заднеприводные автомобили
Одним из методов повышения сцепления колес задней оси с дорогой является перевозка дополнительного груза в багажнике. Целесообразно возить с собой мешок песка. И весит достаточно, и выбросить не жалко, и на гладком льду под колеса насыпать можно, чтобы выбраться из ледяной ямы.


Пассивная безопасность
Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой - удары сзади, происходят из-за недостаточной дистанции.


В плену снега и льда
Если вы "забуксовали" не делайте необдуманных поступков, этим вы можете только усложнить свое положение.
Не позволяйте колесам проскальзывать, вы еще сильнее увязните.
Поверните колеса влево и вправо несколько раз, чтобы хоть немного очистить колею от снега.
Давайте, как можно меньшую порцию газа для того, чтобы как можно плавней тронуться с места.
Если есть лопата, расчистите своей машине путь и уберите снег из-под неё.
Если возите с собой песок, насыпьте его под ведущие колеса, если песка нет, могут помочь коврики из салона. Потом не забудьте их забрать.
При наличии механической КПП очень эффективен метод "раскачивания", когда вы попеременно включаете первую передачу, а при откате назад заднюю. В итоге, хорошо "раскачавшись", автомобиль покинет ловушку.

Как избежать аварии на льду

Вот и наступила долгожданная зима – настоящая, со снегом и морозцем. Детишкам – радость, поэтам – вдохновение, автомобилистам – лишняя головная боль. Кто-то из них, махнув рукой на происки «проказницы», обречённо пересаживается на общественный транспорт или такси – мол, дешевле обойдётся. Другие же упорно пытаются «удержаться на льду».

Как сделать это «без потерь»
На самом деле управлять машиной зимой не так сложно, как принято считать. Обычное предубеждение. А вообще, это не намного труднее, чем летом. И при желании любой водитель сможет получить настоящее удовольствие от перемещения и манёвров на зимней дороге.

В это трудно поверить... Наверное, есть какой-то секрет?
Скорее, совет. Ведь основная проблема – в неуверенности самих водителей на скользкой дороге. Отсюда и увеличение количества ДТП в зимний период. Что делать? Только учиться. Чтобы добиться необходимого результата, нужна постоянная практика.

А где и как лучше практиковаться?
Достаточно в первые морозные дни выбрать пару-тройку часов и отправиться на ближайший безлюдный «каток». Пробовать свои силы можно с самого простого и эффективного упражнения – обычной «змейки» между ограничителями. Для этого подойдут полуторалитровые пластиковые бутылки из-под минералки. Их надо заполнить наполовину водой, лучше подкрашенной, и расставить на произвольном расстоянии. Можно начать метров с пятнадцати. Вокруг последней бутылки делать полный разворот. Не отчаивайтесь, если первые попытки окажутся безрезультатными – запаситесь терпением. Повторяйте упражнение несколько раз. Потом постепенно уменьшайте расстояние между бутылками – каждый раз метра на три. Вы сами не заметите, как после нескольких таких занятий без труда «втиснетесь» в шестиметровый (а то и меньший!) створ. После этого попробуйте припарковаться в намеченные «ворота гаража» и к «обочине дороги».

И много требуется таких тренировок?
Обычно после пяти-шести «выездов» Вы будете чувствовать себя на льду не менее уверенно, чем на асфальте – станете водителем на голову выше, чем были. Это поможет избежать нелепых столкновений на зимней дороге и, естественно, огромных хлопот и затрат на мелкий кузовной ремонт.

Для этого предусмотрены какие-то специальные упражнения?
В принципе, способ «поумнеть» здесь тот же – тренировка на ровной площадке между «фишками» и смоделированными «опасностями», – только под руководством опытных в этих вопросах инструкторов. Освоив стиль езды, основанный на искусстве скольжения, вращения и быстрой остановки автомобиля, можно предотвратить массу неприятностей, которые готовит водителям зимняя дорога.

Нельзя забывать, что для зимней дороги нужны соответствующие шины. Каким бы асом ты ни был, вряд ли удастся избежать коварной ситуации на летней и обычно изношенной резине. «Правильные» шины всегда будут в выигрыше, а значит в безопасности будете Вы и Ваш автомобиль.

Управление автомобилем при гололеде

Все больше автолюбителей не ограничиваются одним сезоном и предпочитают ездить круглый год. Уже даже средей и поздней осенью вполне вероятны первые заморозки, обледенение эстакад, мостов, холмов, а значит, увеличивается вероятность заносов, аварийных ситуаций.
В сильные морозы лед "удерживает" шину лучше, потому что он подтаивает под протектором меньше. Именно пленка влаги обусловливает скользкость льда.
Одну и ту же нешипованную шину лучше "держит" шершавый лед, хуже гладкий, еще хуже бугристый, как булыжная мостовая. А что можно сказать о самих шинах? Опасное заблуждение некоторых автолюбителей в том, будто шина с крупным "внедорожным" рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду.
На скользком покрытии лучше "держат" шины с мелкорасчлененным, насыщенным рисунком протектора. Особенно хороши эластичные шины радиального типа. Но и они не позволяют получить коэффициент сцепления со льдом выше 0,1510,2. Когда же нормальное качение шины заменяется скольжением (при торможении с юзом, разгоне с пробуксовкой и т. д.), коэффициент сцепления может снизиться раза в полтора.
На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колеса, автомобиль неуправляем!..

Сцепление шины с покрытием достигает максимума в момент перехода от качения к проскальзыванию. Это справедливо и для льда. Ас, "играя" тормозами, ухитряется удержать колеса как раз на грани юза, добиваясь наиболее эффективного торможения. Если нажимать на педаль грубыми рывками, остановочный путь увеличится -ведь в какие-то мгновения торможения вообще нет. И все же на льду это лучше, чем тормозить, удерживая педаль нажатой до упора, заблокировав таким образом колеса. Колесо, идущее юзом, неуправляемо. Прерывистое торможение, когда на миг ослабляется нажим на педаль, более эффективно, колеса начинают нормально катиться -к машине возвращается управляемость.

Кстати, если прерывистое торможение демонстрирует мастер, вы, двигаясь следом, можете этого и не заметить - его стоп-сигналы горят постоянно. Водитель быстро работает педалью на грани юза, поэтому полного растормаживания колес не происходит - прием довольно эффективный.

Особенности торможения
Иномарки последних лет выпуска все чаще снабжены антиблокировочной системой тормозов (АБС). Действует она так: если в процессе торможения какое-либо колесо становится заблокированным, то датчик тут же отметит изменение его угловой скорости. Компьютер выдает команду растормозить колесо, чтобы не допустить дальнейшей блокировки. Порой это происходит со скоростью 10115 раз в секунду, педаль тормоза "дрожит" под ногой. В итоге АБС позволяет водителю сохранить контроль над автомобилем.

И все же эту систему не следует переоценивать, поскольку эффективность торможения зависит не столько от нее, сколько от коэффициента сцепления. Поэтому не пренебрегайте шинами по сезону. Некоторые опытные водители отключают АБС, более необходимую новичкам. Делать этого не рекомендуется: опыт может и подвести.

Можно тормозить двигателем, не выключая зажигания и передачи. Тормозить двигателем рекомендуется в такой последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление.

Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой. Такое суммарное торможение весьма эффективно создает не меньшую тормозную силу, чем колодки.

На полноприводном автомобиле замедление, достигаемое обоими способами, практически одинаково. Более того, если применить их одновременно -замедление останется тем же. Ведь оно фактически задается свойствами льда и шин -и только.

На льду предпочтение отдают торможению двигателем, поскольку блокированное (некатящееся) колесо на льду неуправляемо. Катящееся -даже при частичном проскальзывании -обеспечивает какой-то минимум управляемости, машина слушается руля...

Маневрирование
Насколько эффективным может быть маневр на льду, если всю силу сцепления колес тратить только на него? Иначе говоря, крутим баранку при постоянной скорости автомобиля, не разгоняясь и не тормозя. Попробуйте на ледяной площадке сделать опыт. На одной и той же скорости, например 20 км/ч, поворачивайте руль на определенный угол, но с разным темпом. Если это делать медленно, машина следует за рулем, слушается управления. Если руль повернуть быстро, машина будет двигаться в прежнем направлении, потому что в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжении. Особенно заметно это, когда руль поворачивать на большой угол.

А какой угол поворота безопасен в нашем случае (скорость 60 км/ч, коэффициент сцепления на льду -0,15)? По известным из школьной физики формулам можно вычислить минимальный радиус дуги, двигаясь по которой автомобиль еще будет сохранять управляемость. Оказывается, он равен 190 метрам! Маневрировать на льду можно, но очень плавно, деликатно, резких движений он не прощает. Вообще на скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения. Если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть 60 м.

Торможение в снег. Использование снежного вала для торможения особенно себя оправдывает до середины зимы, когда снег еще не слежался -въехавший в него автомобиль практически не страдает. В снегу машина останавливается очень быстро -при этом силы инерции, как правило, разворачивают ее поперек дороги. Двигаться по снегу нужно без остановок и переключения передач. При застревании не допускайте длительного буксования колес.

На льду, особенно ровном, машина ведет себя, можно сказать, логично: тормозит, разгоняется, слушается руля.

Сложнее ехать на заднеприводном автомобиле, если снег идет в относительно теплую погоду, а на дороге -мокрая каша. Тут особенно подводят широкие, низкопрофильные радиальные шины, даже с отличным протектором. Их большое пятно контакта часто не продавливает слой снега и не способно обеспечить сцепку. Автомобиль, неожиданно для новичков, может оказаться неуправляемым. Слой спрессованного шиной снега легко сдвигается внизу, едва вы попытаетесь затормозить или повернуть.

В этих условиях, даже двигаясь по прямой, автомобиль может самопроизвольно входить в занос, так как задние колеса стремятся соскользнуть со следов, напрессованных передними и выступающих словно рельсы.

Тренироваться лучше там, где сцепление шин с покрытием понижено, но не более чем в два-три раза по сравнению с привычным асфальтом. Мощный мотор позволит выполнить любой задуманный прием. Очень хороши для этого площадки с укатанным снегом в морозный день. Упражнения на льду тоже необходимы, но позже, когда освоите их на снегу. Здесь уже вы почувствуете коварство льда!

Отточить умение держать автомобиль на заданном курсе вопреки заносам отлично помогают разгоны с полным открытием дросселей на промороженном, "сухом" снегу.

Водители переднеприводных автомобилей, в той или иной степени освоив новую технику, часто переоценивают ее. Пока передние колеса создают тяговую силу, машина послушна. Проходя скользкий поворот на переднеприводном автомобиле, сбрасывать газ не рекомендуется.

Велико искушение владельца переднеприводной машины ехать быстро, даже по льду она легко управляется -в отличие от заднеприводной, которая уже на невысоких скоростях начинает "плавать". Переднеприводная схема приобретает особое коварство при торможении, не свойственное классической. Это стоило бы помнить всем.

Зимние мифы
Свершилось! Так долго ожидаемая зима все же наступила. И с ней вновь появились классические зимние проблемы. Действительно ли мы готовы к их решению или находимся под влиянием «зимних мифов»? Давайте попробуем развеять хотя бы некоторые из них.

1 миф
У меня зимняя шипованная резина, поэтому мне не страшна любая дорога. Я могу ехать почти как летом.
Зимняя резина, даже с шипами, не едет правильно сама по себе. У автомобиля на зимних шинах сцепление с обледеневшей дорогой лучше, но оно все же меньше, чем при езде по сухому асфальту. Шипованные шины позволяют увереннее чувствовать себя на льду и укатанном снегу. На чистом асфальте тормозной путь авто на «шиповках» может оказаться даже больше, чем на летней резине. Есть еще одна сложность. Резко тормознув на льду, можно получить удар в багажник. Намного легче вам будет от того, что виноват ехавший сзади?

2 миф
У моей машины мощный двигатель. Поэтому даже если оставленные на «ручнике» колодки примерзнут к барабану, я всегда смогу их сорвать добавлением газа.
Вполне вероятно, что мощности двигателя хватит и колесо провернется. Но если разрушится пленка льда только на колодках одного колеса, это не поможет. На скользкой дороге одно колесо будет буксовать, а второе так и останется примерзшим, поскольку дифференциал перебросит крутящий момент именно на свободное колесо. Не исключен также вариант повреждения тормозной системы после такого силового решения. Поэтому при длительной стоянке не забудьте, особенно в сырую погоду, снять машину с «ручника».

3 миф
У меня в машине ABS, ESP и множество других систем. Они сами все сделают правильно, мое дело – выбрать маршрут и нажать на газ.
Наличие в авто ABS, ESP и прочих систем активной безопасности не отменяет действия основных законов физики. Электронные помощники лишь уменьшают вероятность потери контроля над автомобилем, но не гарантируют безопасную езду в любых условиях и на любой скорости.Многие уверены в том, что антиблокировочная система тормозов (ABS) сокращает тормозной путь автомобиля, но на самом деле это не всегда так. Она прежде всего обеспечивает управляемость автомобиля во время торможения на скользкой дороге. А водитель автомобиля без ABS, владеющий навыками экстремального вождения, на скользкой дороге может остановиться быстрее. Поэтому нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения, несмотря на наличие электронных помощников.

4 миф
Зимой нужно чаще заезжать на мойку, чтоб удалить с машины раствор соли, иначе она быстро заржавеет.
Утверждение достаточно спорное. Попадание солевого раствора действительно ускоряет коррозию, но только на незащищенных участках кузова и в основном в районе днища и арок. А оттуда, как известно, мойщики практически ничего не удаляют. Если же в сильный мороз вы заедете на мойку, где используют горячую воду, от перепада температур лакокрасочное покрытие может потрескаться. Вот тогда попавшая в эти трещины соль в самом деле ускорит появление коррозии. Еще один нюанс – поездка на мойку хоть и улучшает внешний вид машины, но ненадолго, а вероятность замерзания замков намного увеличивается. Поэтому после мойки тщательно протрите сухими салфетками уплотнители дверей и попросите, чтобы личинки замков хорошенько продули сжатым воздухом. Можно тут же, на мойке, впрыснуть в личинки замков универсальную смазку. Она вытесняет воду, и шанс превращения замков в монолит уменьшается.

5 миф
На моей машине замки с электроприводом. Они никогда не замерзают, поэтому запас времени на отогрев мне не нужен.
На самом деле электропривод не гарантирует свободного попадания в машину. Нередки случаи, когда привод работает, но замерзает сам механизм замка. Поэтому вполне вероятно, что придется отогревать дверь целиком, чтобы растаял лед в механизме. При первых же признаках заеданий замка машину нужно поставить в теплый гараж и отогреть, затем снять обшивку двери и тщательно продуть механизм сжатым воздухом. После гарантированного удаления влаги механизм нужно смазать специальным маслом. Универсальные смазки типа WD-40 в данной ситуации скорее наносят вред, так как они вымывают штатную смазку.А если машина закрывается ключом, нужно вечером брызнуть в личинки WD-40 и протереть сухой салфеткой резиновые уплотнители дверей. Еще лучше обработать их специальной силиконовой смазкой. Если не открывается водительская дверь, попробуйте открыть пассажирскую. Чаще всего замерзают замки с одной стороны.

6 миф
У меня мощная печка и подогрев щеток стеклоочистителей. Поэтому я всегда за пять минут могу разморозить лобовое стекло.
Если перед постановкой на стоянку не проветрить салон, снег, попадая на теплое лобовое стекло, будет таять, и вода, стекая на щетки, постепенно превращается в лед. За ночь ее иногда намерзает столько, что приходится долго ждать, пока она растает. Если же разогреть двигатель и сразу направить на лобовое стекло поток горячего воздуха, оно может и лопнуть. Поэтому облегчите машине жизнь. Чтобы проветрить салон, можно включить обдув стекол холодным воздухом уже на подъезде к стоянке. Попадая на холодные стекла, снег не будет таять, и утром вы легко удалите его. В крайнем случае, на стеклах останется небольшая изморозь. Кстати, прогревая мотор, не забудьте об опасности отравления угарным газом. Лучше выйти из машины, а если она стоит в гараже, прогревайте двигатель, только выехав на улицу.

7 миф
Каждую субботу я заливаю полный бачок омывателя, и жидкости обычно хватает. Поэтому возить с собой жидкость не стоит.
При интенсивном городском движении, особенно когда дороги посыпают песком и солью, омыватель приходится включать буквально каждые две минуты, иначе стекло становится непрозрачным. Осложняет жизнь не только грязь на дороге, но и то, что при пониженных температурах приходится постоянно держать включенным обдув стекла теплым воздухом, чтобы исключить запотевание. В результате мелкие капли грязной воды быстро высыхают и щетки дворников их не удаляют. Поэтому в машине нужно держать запас жидкости для омывателя стекол. В самом крайнем случае можно вылить в бачок бутылку любой минеральной воды, если температура за бортом не ниже –4…–5°С. Но, оставляя машину даже на пару часов, желательно влить в бачок концентрат или низкозамерзающую жидкость.

8 миф
Я всегда соблюдаю правила движения и езжу с безопасной скоростью и дистанцией как зимой, так и летом.
Даже строгое соблюдение правил дорожного движения не гарантирует безопасной езды, если не научиться прогнозировать поведение других участников движения с учетом скользкой дороги и ограниченного пространства для маневрирования (из-за сугробов). Иногда гораздо проще и безопаснее дать проехать тому, у кого по правилам преимущества нет, чем тратить время на оформление ДТП и последующие попытки получить возмещение ущерба с виновника аварии. Не забывайте и о неформальных правилах, помогая коллегам перестроиться из ряда в ряд или въехать в плотный транспортный поток. Ведь через замерзшие стекла они вас могут и не увидеть.

9 миф
У моей машины передний привод, ее не занесет в любом случае, и проехать на ней можно где угодно. Пусть об особенностях зимней езды думают владельцы машин классической компоновки.
Переднеприводный автомобиль действительно устойчивее на скользкой дороге, но в случае его заноса или сноса стабилизировать такую машину сложнее, чем заднеприводную. Приемы стабилизации автомобиля с передним приводом существенно отличаются от тех, к которым привыкли водители, долго ездившие на заднеприводных машинах. Мало того, некоторые из таких приемов (например, сброс газа с поворотом руля в сторону заноса) только ухудшают ситуацию. Поэтому независимо от типа привода (передний, задний или полный) езда в зимних условиях требует соблюдения особых мер предосторожности. Резкие движения рулем, торможение или добавление газа могут спровоцировать занос и потерю управляемости. Даже если вы владеете навыками экстремального вождения, не используйте их без крайней необходимости в условиях интенсивного движения. Например, эффектное скольжение вашего авто может испугать встречного «чайника», и он резко нажмет на тормоз. А дальше – как повезет…

10 миф
Я езжу медленно и аккуратно, поэтому в аварию попасть не могу. Пусть остерегаются лихачи!
Как раз зимой очень много аварий происходит на небольших скоростях. Наиболее характерными являются столкновения при парковке и маневрировании в стесненных условиях. Особенно опасными становятся дворы, где детвора раскатывает ледяные дорожки, и неочищенные парковки, на которых автомобили могут просто соскальзывать в сторону при попытке остановиться или тронуться с места. Нередки столкновения при попытке втиснуться в освободившееся место у тротуара или на парковке у магазина, учреждения и т. п.

Ездим по гололёду

Как определить насколько дорога скользкая?
На второй передаче при минимальной скорости на мгновение дайте полный газ. Если колеса проскальзывают, значит, при движении нужна особая осторожность. Места частого торможения вблизи перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта бывают особенно скользкими. Особенно опасны мосты и низины возле незамерзших водоемов, где поднимающийся туман создает на асфальте ледяную корку. При приближении опасных участков необходимо заранее сбросить скорость прерывистым торможением.

Если вы заблаговременно не заметили выбоины, то безопаснее проехать, не сбавляя скорости, и не совершать резких маневров и торможений.
Скользкой дорога бывает не только в холодное время года. Во время дождя асфальт становиться скользким, особенно свежеуложенный. В сырую погоду грунтовая дорога или грязь, попавшая на асфальт с проселка, превращается в каток. Утренняя роса или туман могут намочить поверхность дороги. Также создают опасность опавшие листья.
Подъёмы и спуски на скользкой дороге лучше преодолевать на пониженных передачах, не переключая передачи, не сбавляя и не увеличивая газ.
В гололед, при подъезде к началу склона, необходимо перейти на выбранную передачу и двигаться с минимально возможными оборотами двигателя. Необходимо избегать резких движений рулем. Небольшие подъемы можно преодолевать с разгона. При скольжении назад разверните машину наискось к дороге, по возможности используйте камень, бревно или естественные препятствия.
При трогании с места на скользкой дороге лучше включать вторую передачу.
В критических ситуациях в гололед иногда лучше съехать с дороги.
Чтобы избежать лобового столкновения или наезда на пешехода, иногда лучше съехать в кювет или на газон. Необходимо сворачивать с дороги при минимально возможной скорости и под достаточно большим углом -30 -40 градусов, что исключает возможность опрокидывания. При съезде с дороги следует опасаться деревьев, столбов, других препятствий. Кустарник и сугробы, напротив, смягчают удар и помогают погасить скорость движения.
На скользкой дороге необходимо тормозить сразу, как только загорелись стоп-сигналы впереди идущего автомобиля.
На скользкой дороге шипованные покрышки снижают тормозной путь на 25-40%.
Если ваш автомобиль застрял в снегу, не буксуйте.
Под колесами могут образоваться обледенелые лунки. Остановитесь - разгребите снег под колесами, расчистите колею до проходимого участка.
Небольшие сугробы и снежные заносы преодолевают с хода.
Если с первой попытки преодолеть сугроб не удалось, не буксуйте, дайте задний ход и повторите попытку.
Прерывистое торможение выполняется для предотвращения заноса.
Сильно нажмите на педаль тормоза, и сразу же отпустите ее. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и восстановить сцепление с дорогой, тем самым, замедляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока не снизится скорость.
Тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается в 10 раз.
На скользкой дороге нужно применять комбинированное торможение. Торможение осуществляется двигателем, а тормозом лишь притормаживают

Как тормозить зимой

Разумеется, в разных условиях и на разных автомобилях делать это надо по-разному. Рассмотрим несколько примеров.

На автомобилях, снабженных АБС, торможение в любом случае осуществляется посредством мощного и бескомпромиссного нажатия на тормозную педаль. Главная опасность поджидает здесь как раз того водителя, который из осторожности притормаживает на таком автомобиле лишь слегка. При этом рискует тем, что АБС просто не сработает. Между прочим, действие другого «знака» - интенсивная работа тормозной педалью – никакими неприятностями не грозит: при этом АБС все равно не позволит колесам пойти «юзом», а автомобиль во время торможения останется полностью управляемым. Таково главное достоинство АБС. Даже если педаль тормоза утоплена «в пол», водитель сохраняет возможность изменить направление тормозимого автомобиля, просто повернув руль в нужную сторону.

Если же во время торможения начать вращать руль на автомобиле без АБС, то машина все равно продолжит двигаться прямолинейно и не подчинится воле водителя, при этом поворотом руля можно лишь заставить автомобиль начать вращаться вокруг собственной оси. Если в первом примере (автомобиль с АБС) выбор оптимального режима торможения становится прерогативой не водителя, а собственно АБС, то в отсутствие этой системы водитель должен отлично чувствовать автомобиль сам и ни в коем случае не допускать, чтобы ведущие колеса шли «юзом».

Дело в том, что заблокированные колеса могут заглушить двигатель, и при этом автомобиль (который, напомню, находится на скользком покрытии) становится полностью неуправляемым. Чтобы этого не случилось, профессионал прибегает к так называемому прерывистому, или импульсному, торможению: водитель начинает непрерывно нажимать и отпускать тормозную педаль, предотвращая тем самым блокировку колес. При каждом таком нажатии колеса блокируются буквально на доли секунды, что, во-первых, не позволяет заглушить двигатель, а во-вторых, при каждой кратковременной блокировке шины входят в 15-процентное скольжение, которое по сцепным характеристикам с дорожным покрытием является самым эффективным (даже на этом «голом льду»).

Включение пониженной передачи создает только дополнительный антиблокировочный эффект и ни в коем случае не увеличивает интенсивность торможения. «Подтыкая» пониженную передачу (что лучше всего делать с перегазовкой, чтобы – см. выше – не заблокировать ведущие колеса), водитель еще больше снижает вероятность блокировки ведущих колес при торможении. И, наконец, чтобы свести эту вероятность к нулю, при попадании на чистый лед допускается полностью выжать сцепление (то есть выполнить действие, которое при любых других обстоятельствах делать в процессе торможения не рекомендуется).

То же самое мы советует делать водителю, который управляет автомобилем с автоматической коробкой передач, особенно с задним приводом. Понятно, что в данном случае речь идет не о сцеплении, а о переключении селектора режимов из положения Drive («драйв») в положение N. Дело в том, что при отпущенной педали газа гидромуфта все равно передает на задние колеса определенный крутящий момент и в процессе торможения на льду часто складывается такая ситуация, когда задние колеса толкают автомобиль вперед, а передние при этом блокируются. Это значительно увеличивает тормозной путь и лишает водителя возможности изменить направление движения автомобиля.

Тут самое время вспомнить, что у шипованной резины есть противники ее применения в зимнее время. Эти люди часто ссылаются на то, что такие шины будто бы плохо тормозят из-за проскальзывания шипов на мокром асфальте. Однако мы заметим, что, во-первых, современные шипованные шины представляют собой исключительно мягкие зимние шины с сильно расчлененным протектором (ламелями), а это делает из сцепные свойства значительно лучшими, чем у летних или всесезонных шин. А во-вторых, зимой на влажном или покрытом снежной кашей асфальте вряд ли любому мало-мальски опытному водителю придет в голову ездить так, как будто на дворе лето. Сие означает, что тормозить он будет внимательно и аккуратно, четко понимая, что зимой дорожные условия диктуют иной стиль езды, чем летом.

В заключение отметим еще один нюанс, который относится к прерывистому торможению на скользкой дороге в автомобиле без АБС. Потренировавшись на площадке, можно научиться подправлять положение автомобиля на дороге. Не давая ему при прерывистом торможении уйти в рыскание или начать вращение вокруг собственной оси. Для этого достаточно понять, как правильно корректировать положение автомобиля на дороге за счет поворотов руля в то мгновение, когда педаль тормозов уже отпущена. Подобный прием требует от водителя развитой интуиции и известной сноровки, однако его применение полностью себя оправдывает и увеличивает безопасность езды, свидетельствуя о высоком классе управления автомобилем.

И еще об одной тонкости процесса торможения на голом льду. Пытаясь остановиться на автомобилей с АБС, водитель жмет на тормозную педаль, но это не приводит ни к какому результату: автомобиль и не думает замедляться. Водитель жмет на педаль еще сильнее, и снова безрезультатно, ощущается только вибрация тормозной педали, а из-под капота слышатся какие-то похрустывания. Эти звуки свидетельствуют о том, что АБС трудится вовсю. Складывается впечатление, что не будь этой дурацкой АБС – тормозить было бы гораздо легче. Это – самообман. При отключенной АБС автомобиль быстрее не остановится, ведь под его колесами – сплошной лед. Значительно больший эффект связан с правильной оценкой состояния дорожного покрытия: может, надо ехать метром правее или левее, или уйти на заснеженную обочину, чтобы «зацепиться» за нее правыми или левыми колесами «по-настоящему». Только такие действия могут заметно увеличить шансы на благополучную остановку.

Итак, учитывая все вышесказанное, на вопрос, как тормозить зимой, опытный водитель ответит так: всегда стараться избежать ситуаций, в которых экстренное торможение может прийтись на обледенелый участок дороги. А чтобы определить, как «держит» покрытие под колесами автомобиля, прибегают к пробному торможению, слегка прикасаясь к тормозной педали и оценивая реакцию автомобиля.

В плену заснеженных дорог

Попробуем разобраться, как же лучше преодолевать преграды, воздвигнутые зимой. Вождение разных типов автомобилей по глубокому снегу имеет много общих особенностей, но есть и различия, на них мы остановимся в процессе рассмотрения темы.

Польза от таких предметов, как цепи, различные коврики, сухой песок, лопаты и зимняя резина, на дорогах, покрытых снегом и льдом, очевидна. Прибегать к их помощи следует не дожидаясь, пока машина окончательно "засядет". Но как же быть, когда вы оказались на дороге, которая покрыта толстым слоем снега, без всех этих полезных предметов или эффективность их недостаточна? Прежде всего, если ваш автомобиль не потерял способность двигаться хотя бы на коротком отрезке пути, не усугубляйте ситуацию. Например, двигаясь по снегу, вы замечаете, что машина едет все медленнее и медленнее. Мотор начинает реветь на высоких оборотах, колеса буксуют. Если впереди еще большой участок подобной дороги и нет уверенности в том, что заснеженный участок удастся проехать "с ходу", немедленно остановитесь. Нажимать на тормоз не надо, просто включите нейтральную передачу, и машина остановится сама. Попытайтесь отъехать назад, хоть на десять сантиметров, очень аккуратно, на минимальных оборотах двигателя отпуская педаль сцепления. После этого выйдите из машины и оцените ситуацию. Хорошо уже то, что вы смогли отъехать и машина не застряла окончательно. Сейчас главное - сохранять спокойствие. Если попытаться поддать газу, машина сразу же начнет беспомощно вращать, скорее всего, одним из колес, тем, у которого меньше сцепление с дорогой. Удалите или уменьшите лопатой, каким-нибудь другим подручным предметом или ногой снежный уступ, образовавшийся перед колесом. Если у вас есть средства противоскольжения, например песок или противобуксовочный коврик, используйте их сообразно сложившейся ситуации. Подсыпать песок или подкладывать другие средства противоскольжения надо под ведущие колеса. Дальнейшие советы различны для переднеприводных и заднеприводных автомобилей.

На практике замечено, что проходимость переднеприводного автомобиля намного лучше, если в салоне кроме водителя и переднего пассажира больше никого нет. Это и понятно, большая часть нагрузки при этом приходится на передние, ведущие колеса. После того как задние пассажиры оказались на свежем воздухе, их можно привлечь к процессу проталкивания автомобиля через снега. Им будет приятно, если вы объясните такой поворот событий заботой об их здоровье - чтобы не замерзли.
У пассажиров машин классической компоновки больше шансов остаться в салоне, так как их вес способствует большей нагрузке на заднюю ведущую ось, а значит, и лучшему ее сцеплению с дорогой. Не будем утверждать, что проходимость заднеприводных автомобилей хуже, чем переднеприводных, чтобы не обидеть приверженцев первых. Отметим только одно преимущество заднеприводных машин.
Притормаживая ручником, мы уравниваем сопротивление вращению левого и правого ведущих колес. Подобное действие аналогично блокировке дифференциала. Если вы остановились, забуксовав в снегу, и видите, что вращается одно из задних, ведущих колес, попробуйте отъехать назад, одновременно притормаживая ручником. Манипулировать педалями газа и сцепления при этом надо очень аккуратно. Начиная движение вперед, надо по возможности отъехать примерно на метр по своему следу назад. Это позволит проехать, имея некоторый запас скорости, тот участок, на котором машина забуксовала во время предыдущей попытки. Трогаться вперед лучше на второй, а то и на третьей передаче. Как только машина начнет буксовать или двигатель заглохнет, очень аккуратно отъезжайте назад и попытку повторяйте. Совершая такое возвратно-поступательное движение, вы получаете неплохой шанс с каждым разом продвигаться все дальше и дальше. Одновременно полезно подумать, не повернуть ли назад...

При движении по снегу шансы застрять сильно зависят от поверхности дороги. Например, если после остановки одно из колес оказалось пусть даже в небольшой ямке, шансы тронуться с места заметно уменьшаются. При переезде трамвайных или железнодорожных путей, покрытых предельным для проходимости вашего автомобиля слоем снега, надо иметь некоторый запас скорости. Если машина остановится, едва перевалив через рельс, возможность отъехать назад будет невелика. Преодоление наклонного заснеженного участка тоже имеет свою специфику. Машина, застряв на подъеме, оставляет водителю гораздо больше шансов отъехать назад под гору. С другой стороны, пробиться через снежный занос, двигаясь под гору, легче, хотя в такой ситуации если уж застрянешь, то основательно.
Допустим, что у вас появилась возможность воспользоваться помощью другого автомобиля. Если это большая машина, для которой окружающий снег не помеха, особенных проблем с вызволением из снежного плена не возникнет. Надо только попросить водителя буксирующего автомобиля, чтобы он сильно не дергал, дабы не повредить буксирные проушины или бампер. Когда на помощь приходит водитель машины, подобной вашей, у него невелики шансы вытянуть застрявшую машину без рывка. В такой ситуации необходим капроновый трос. Для автомобилей, аналогичных "Жигулям", лучше всего подойдет трос диаметром 8 миллиметров, длиной метров шесть. Более толстый нежелателен, он менее эластичен. Соединяйте автомобили тросом, обращая внимание на то, чтобы он не огибал острые края деталей кузова, бампера или буксирных проушин, иначе спасительная связь порвется. Еще до того, как буксирующий автомобиль начнет движение, застрявшему лучше отъехать на некоторое расстояние назад, чтобы иметь запас скорости перед местом, которое он ранее не преодолел. Буксирующий, разогнавшись на 1-2-метровой дистанции, растягивает веревку и тянет застрявший автомобиль. В тот момент, когда его колеса начинают буксовать, он нажимает на тормоз и удерживает его в нажатом состоянии, пока застрявший пытается выехать. Застрявший отпускает педаль сцепления только тогда, когда трос натянется. Когда автомобиль-буксир останавливается, вытягивание застрявшего происходит за счет силы упругости натянутого троса. Оказывать помощь подобным способом, используя стальной трос, недопустимо, это может привести к повреждению обоих автомобилей.

Некоторого улучшения сцепления колеса с дорогой можно достичь, уменьшив давление воздуха в шинах до 0,7 атмосферы. Применяя такой прием, надо помнить, что вы рискуете повредить покрышку. Особенно велика опасность повреждения, если в процессе буксования колеса оно вдруг наедет на нескользкий участок. Камерная шина может провернуться на ободе, и золотник камеры будет срезан диском.
Движение полноприводных автомобилей по глубокому снегу имеет, в основном, те же особенности. Конечно, эти машины более проходимы, но предел проходимости существует и для них. Когда он достигнут, в силу вступают все вышеизложенные советы.
Подводя итог сказанному, надо заметить, что движение по глубокому снегу - процесс творческий и сообразительность в выборе траектории и использовании подручных средств может сыграть большую роль, чем специальные покрышки или другие технические средства

Советы по вождению автомобиля в зимнее время!

По статистике где-то 30% всех ДТП происходят на скользких (мокрых, заснеженных, обледенелых) дорогах. *

ЭТИ СОВЕТЫ КАСАЮТСЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТО

[b]Совет 1. Перед движением не поленитесь почистить стекла и протереть фары и зеркала.
Совет 2.[/b] На скользкой дороге движение начинать лучше со 2-ой передачи. Таким образом будет более плавный разгон без пробуксовки. Если же пробуксовка все же происходит - используйте раллийный метод : педаль газа нажимается "ступенчато" - нажали - чуть отпустили *и снова нажали. Скорость наберете гораздо быстрее, чем пустая пробуксовка на месте.
Совет 3. Езжайте по колее. Там где есть интенсивное движение транспорта - лед образуется не так *быстро.
Совет 4. Не стоит двигаться по полосам находящимся в тени (особенно весной). На закрытых от солнца участках лед почти не тает, а к вечеру замерзает еще быстрее.
Совет 5. Быть внимательных на мостах и путепроводах. На открытых участках лед появляется моментально, особенно *при обдувании ветром с рек.
Совет 6. На подъемах лучше не останавливаться и не делать резких движений тормозом и газом.
Совет 7. Всегда лучше иметь "плавный" скоростной режим и без особой нужды не обгонять и не делать резких маневров - на скользкой дороге это опасно.
Совет 8. Вообще-то, на скользком покрытии *лучше использовать полный привод - ведь душевное спокойствие дороже потраченного бензина.
Совет 9. Очень важный. На полноприводной машине существует опасность сноса во время движения (особенно на большой скорости). В отличии от заноса заднеприводной машины и сноса переднеприводной, он происходит очень быстро и внезапно. И надо обладать мастерством Жана Луи Шлессера, чтобы грамотно вытянуть джип из такой ситуации. Чтобы убедиться в правоте этого можно прокатиться по трассе ( например Выборгской), чтобы найти парочку Паджеро или Лэндкруизеров в кювете после обильного снегопада или гололеда. Вывод один - соблюдайте скоростной режим - не стоит гнать по дороге, особенно со сложным профилем. Ваша уверенность в траектории машины может оказаться блефом.
Совет 10. Торможение на скользкой дороге. Как правило колеса сразу же блокируются и машина становится неуправляемой.
Существуют несколько способов торможения :
- тормоз-газ. Плавно и одновременно нажимается тормоз и педаль газа . Подаваемый крутящий момент препятствует блокировке колес и торможению "на юз". Если двигатель начнет глохнуть педаль газа надо чуть отпустить. Если двигатель заглох - то вы теряете возможность маневра со всеми вытекающими.
- прерывистый способ. Это когда нажимается педаль тормоза и в момент блокировки отпускается, затем нажимается снова (но уже слабее). *Рулить баранкой можно только в момент "отпустил".
- ступенчатый способ. Почти такой как предыдущий, но с одним отличием - педаль тормоза отпускается не полностью. Самый сложный способ, но в исполнении профессионала он не уступит по эффективности сложным ABS.
При торможении на скользком покрытии лучше использовать ступенчатый метод торможения , но опять же лучший способ - тренировка - не пожалейте времени и бензина для овладения этим приемом.
Совет 11. При торможении не выжимайте сцепление - * пусть двигатель помогает тормозить - сцепление выжимается в самый последний момент, когда машина почти уже остановилась и двигатель уже мешает остановке колес.
Совет 12. Если ваш автомобиль все же заносит - никогда не тормозите - усугубите ситуацию
Не выжимайте сцепление - без контроля трансмиссией ваш автомобиль - просто неуправляемая телега.
Не бросайте педаль газа. Бросите - будет еще хуже. Нужно плавно ослабить газ.
Не вращайте беспорядочно рулем. Машину лишь будет болтать и все. Ощущайте машину и занос: все действия должны быть продуманными и сбалансированными.
Конечно, лучше все же где-нибудь потренироваться - чем опробовать свои знания в экстремальной ситуации. Про себя скажу - сначала довольно непривычно ехать почти боком, а потом привыкаешь к машине и выплескивается море адреналина при прохождении поворотов с заносом. Но еще раз повторю - делать это лучше на тренировках на свободных участках.
Совет 13. Не поленитесь поставить 3-й дополнительный стоп-сигнал. В Европе это уже давно норма безопасности. Ваше торможение будет более "отчетливым".

Теперь о подставах которые могут сотворить зимние условия.
Прежде всего это происходит при проезде перекрестков, а также при торможении. Правило "Наверное успею" иногда не проходит, поскольку интенсивный разгон на скользком покрытии невозможен. В основном ДТП происходят при левых поворотах и выезде со второстепенных дорог. Также нелишне напомнить правило о повороте налево: во время ожидания "окна" для маневра, не стоит выкручивать ЗАРАНЕЕ колеса в сторону поворота. При ударе сзади машина автоматически выкатывается на встречную полосу.
Также стоит поглядывать в зеркала заднего вида даже при остановке - бывает лучше проехать пару метров вперед (конечно если есть место и видишь, что кто-то слишком быстро летит ), чем услышать визг тормозов и последующий "бум" .
Успехов на дорогах!!!

Азбука зимних дорог. Часть 1

Зима коварна тем, что любая автострада в это время года за несколько часов может превратиться в снежную целину, пробиться через которую по силам только самым отчаянным и мудрым. Кроме того, многие автомобилисты любят зимние вылазки на природу, где снежные сугробы могут пленить автомобиль на долгие часы и откуда без помощи трактора не выбраться. Но настоящий водитель должен уверенно чувствовать себя всегда и быть готовым преодолеть любое бездорожье.
Именно с этой целью мы и рассмотрим некоторые нюансы вождения автомобиля по зимним дорогам.

С точки зрения езды, имеются две особенности, затрудняющие передвижение в зимних условиях: коварная поверхность дороги и плохая видимость. Давайте последовательно их разберем.

Каждый водитель может себе представить, чем обычно заканчиваются занос или вращение. Однако подавляющее большинство даже и не подозревает, что существуют специальные приемы по преодолению критических ситуаций на дороге. И все они вполне доступны каждому водителю.
Прежде всего, хочу посоветовать следующее – если нет острой необходимости, то лучше не выезжать на дорогу зимой, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Гололед, снежные заносы и колеи — как чувствовать себя уверенно и спокойно в этой ситуации?

1. Греть или не греть машину перед началом движения?
Об этом сказано много “за” и “против”, но в любом случае, помните, что движение нужно начинать только после того, как стекла машины полностью очистятся от снега и льда, перестанут запотевать изнутри (Чтобы впредь такого не происходило, всегда после поездки необходимо выхолаживать салон, например, открыть двери и подождать немного. Купите специальное средство от запотевания и замерзания стекол. Если такового под рукой нет, то может пригодиться простой совет. Положите в тряпочку поваренную соль, завяжите и протирайте стекло – материя промокнет, а соль предохранит окна от замерзания. Следите, чтобы соль попадала только на стекло и не контактировала с металлом. Для такой протирки хорош и глицерин).

2. Чтобы машина лучше завелась
Если автомобиль находился на улице или в холодном гараже, советую включить на 1,5 минуты свет фар, тогда электролит в аккумуляторе слегка прогреется и его емкость увеличится. После этого фары следует отключить и можно попытаться завести машину, при этом обязательно отжимать педаль сцепления. Теперь проблема будет решаться гораздо проще. Можно попробовать заводить машину сразу от двух аккумуляторов. Если и это не помогает, придется прибегнуть к помощи «прикуривателя».

3. Езда по гололеду
Самое неприятное и наиболее опасное для водителя зимой – гололед. Образовался ли он после таяния снега, который снова замерз, или после дождя, в любом случае, сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь удлиняется (иногда даже в пять раз), поэтому для того, чтобы удержать автомобиль на шоссе, необходимо быть настоящим виртуозом.
Трогаться с места при гололеде лучше на второй передаче при малой частоте вращения коленчатого вала, разгоняться плавно, переключать передачи быстро, но сцепление включать без рывков.

Если снег с дороги не убирают, то образуется накатанная полоса, по которой при температуре воздуха ниже минус 10 градусов можно ехать достаточно уверенно. Но при повышении температуры до нуля такая дорога становится очень скользкой и даже более опасной, чем гололед. В таком случае лучше всего колесами одной стороны ехать по кромке, улучшая сцепление с дорогой. Но всегда нужно помнить, что на высокой скорости может возникнуть момент, при котором машину начинает разворачивать и тащить в кювет.

В обледенелой колее двигаться нужно строго по ее оси. Выехать из колеи очень сложно. На небольшой поворот руля автомобиль обычно не реагирует, при большом повороте возможен резкий вынос из колеи, разворот поперек дороги, выброс в кювет. Это происходит настолько быстро, что даже опытные водители не успевают принять меры. Выход один - перед выездом из колеи снижать скорость до минимальной.

Зимой особую настороженность водителей должны вызывать участки перед перекрестками, остановками общественного транспорта, пешеходными переходами. В этих местах в результате торможения многих автомобилей дорога представляет собой полосу отполированного льда. Поэтому при приближении к таким участкам скорость движения должна быть снижена заранее, чтобы у водителя оставалась возможность затормозить, не прибегая к экстренным способам.

Ближе к весне, при больших суточных колебаниях температуры воздуха от минуса к плюсу, дороги ночью покрываются сплошной тонкой коркой льда, которая сохраняется и утром. Из автомобиля асфальт кажется чистым, и это вводит водителей в заблуждение. При плавном движении машина едет как будто устойчиво, но стоит водителю чуть резче повернуть руль или притормозить, он сразу почувствует себя как на катке. Особое внимание нужно обратить на мосты, эстакады, где тонкая корочка льда может образовываться уже при 0 градусов и даже при положительных температурах воздуха.

Основные условия движения – осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность. Остановка производится (преимущественно) торможением двигателя. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, заранее переключитесь на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Если тормозить все-таки придется, гораздо лучше несколько раз подряд легко нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса вы снова вошли в сцепление с дорогой.

По снежной целине
Главное правило: прежде чем ехать по снежной целине, взвесьте свои возможности, возможности автомобиля и сопоставьте со сложностью маршрута. Продумайте возможные варианты выхода из ситуации, если победу одержит бездорожье.
По снежной целине двигаются осторожно, так как снег может скрывать камни, пни, другие препятствия. Для движения выбирают возвышенные места — там обычно толщина снежного покрова наименьшая. Через пешеходные тропы, где снег сильно уплотнен, переезжают под углом.
Переметы и сугробы лучше преодолевать с разгона. В случае остановки и буксования автомобиля нужно отъехать назад строго по своей колее и при необходимости повторить попытку штурма. Обязательным предметом экипировки автомобиля перед поездкой на природу должна стать обыкновенная лопата, которая выручит при любой глубине снега, пленившего машину. Обязательными можно считать в таких случаях цепи противоскольжения, домкрат, топор, трос.
Подъемы лучше преодолевать с разгона на низшей передаче. На незнакомой дороге место подъема и спуска нужно обследовать “пешим ходом”, измерить глубину снежного покрова. Обычно в этих местах наметает много снега, и вероятность застревания машины увеличивается.
Для движения по снежной целине шипы на шинах большой роли не играют, здесь гораздо эффективнее использование цепей, надеваемых браслетами на колеса. Имейте в виду, что цепи противоскольжения надеваются на колеса лишь при подходе к труднопроходимому участку, на дорогах же с твердым покрытием их использование не допускается — это приводит к выходу шин из строя.

По льду
Для проезда по замерзшим рекам и водоемам при достаточной прочности льда организуются зимние переправы. Как правило, они обозначаются и оборудуются, режим движения на них устанавливается дорожными службами. Однако зимой встречается немало и необорудованных, стихийно возникших переправ. Признаками таких переправ являются следы прошедших машин, надежные места спуска на лед и выезда на берег. Помните, что спуститься на лед намного проще, чем подняться на берег. Подъехав к такой переправе, водитель должен прежде всего убедиться в надежности льда. Лед должен быть чистым, без прослоек снега и воздушных пор.
Лед у берега, не лежащий на поверхности воды, очень ненадежен и, как правило, для переправы машин непригоден.
При какой толщине льда можно спуститься на автомобиле на лед? Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Все зависит от погодных условий, когда формировался лед, от воды водоема, течений, родников и многих других факторов. Принято считать, что при толщине льда более 20 сантиметров он должен выдерживать вес автомобиля ВАЗ или “Москвич” с экипажем. Под “Волгой” лед должен быть не менее 25 сантиметров, под средним джипом — 30 см. Это критические значения толщины льда, при которых возможно движение, но с соблюдением особых мер осторожности, без цепей противоскольжения.
На необорудованной переправе пассажиры из автомобиля высаживаются. Движение должно быть равномерным, плавным, со скоростью не более 10 км/ч, без переключений передач, торможений и остановок, с открытой передней дверью. При появлении треска, сильного прогиба льда или воды на поверхности не надо пугаться — продолжайте движение, плавно увеличивая скорость. Останавливаться в этот момент на льду нельзя.
При движении по льду нескольких автомобилей необходимо выдерживать дистанцию не менее 50 метров.
-----------------------------
Азбука зимних дорог. Часть 2

Зима – чудесное время года, но у водителей с ее приходом появляется много забот. Двигатель заводится плохо, дороги скользкие и неровные, ночи долгие, а видимость часто минимальная. Для многих приход зимы означает «укладывание автомобиля на спячку» до прилета первой ласточки. Зима, конечно, трудный период для поездок, но это не значит, что ездить на автомобиле в это время невозможно или что вы не сумеете освоить методы, с помощью которых можно снизить или совсем устранить опасность передвижения на транспортном средстве.

Мы уже рассмотрели варианты передвижения по гололеду, а также немного поговорили о том, как подготовить стекла к поездке. Теперь поговорим о плохой видимости на дороге.
Зимой темнеет рано, а потому часто приходится ездить в сумерках. Ветровое стекло постоянно покрывает изморозь (кстати, это верный признак того, что такой же слой льда покрывает и дорогу). Единственное спасение – хороший обогреватель ветрового стекла и печка.
Однако обогреватель расходует много энергии от аккумулятора, которой зимой и так недостаточно. Аккумуляторы истощаются затрудненными пусками, а динамо не успевает их заряжать, к тому же много энергии расходуется на освещение. Помните об этом и обогреватель включайте всегда в положении наибольшей эффективности, чтобы он разогревался как можно быстрее, а потом во время движения будет достаточно уже и первого положения включателя.
Время от времени вы можете выключать его, так как между стеклами образуется слой изолирующего воздуха. Обогреватель всегда включайте в электросеть автомобиля через замок зажигания таким образом, чтобы при выключенном зажигании он автоматически выключался.
Если обогреватель включен в поставленном на стоянку автомобиле, аккумулятор очень быстро разряжается. В некоторых автомобилях заднюю часть капота можно приподнять так, чтобы теплый воздух от двигателя согревал стекло впереди водителя. Чтобы воздух был действительно теплый, нужно сохранять температуру двигателя на уровне 80-90 градусов, закрывая радиатор.

Окно замерзает внутри и от пара, который вы выдыхаете. Если у вас нет проблем со здоровьем, приоткройте окно. Но имейте в виду, что так можно легко простудиться! Лучше использовать обогреватель, протереть стекло солью или воспользоваться специальной жидкостью. При замерзших окнах поле зрения водителя ограничено небольшим прямоугольником впереди. Поэтому будьте внимательны на перекрестках и особенно в потоке движения на улицах города.

При плохой видимости следует включать свет, даже если вы едете днем. Это поможет предупредить других водителей, находящихся на шоссе. Если вообще ничего нельзя различить, и вам кажется, что вы потеряли всякую ориентацию, остановитесь и обследуйте дорогу пешком. Такая задержка и разведка лучше, чем падение в занесенную снегом канаву и последующий поиск тех, кто мог бы вытянуть ваш автомобиль.

Кроме замерзших стекол, периодических туманов, водителей ждет еще и такая неприятность, как снежная метель, которая хороша, только когда мы смотрим на нее из окна теплой комнаты. А на шоссе во время метели видимость падает практически до нуля.

Падающий снег, непроглядная стена впереди очень утомляют зрение. Ночью во время метели следует пользоваться таким же освещением, как и в тумане. Но главное – ехать медленно! Следить за дорогой в такую погоду еще труднее, так как ее края и канавы по сторонам занесены снегом.

При отсутствии морозов тяжелый мокрый снег покрывает стекло и налипает на него. Избежать этого можно вовремя включив щетки стеклоочистителей, обогреватель и, как уже говорилось, протерев стекло специальным средством или солью. Если снега много, время от времени останавливайтесь и счищайте его. В морозную погоду щетками легко стереть сухой снег.

Обязательным предметом экипировки автомобиля перед поездкой на природу должна стать обыкновенная лопата, которая выручит при любой глубине снега, пленившего машину. Кроме того, вам понадобятся цепи противоскольжения, домкрат, топор, трос. К зимнему снаряжению автомобиля добавьте также большую жесткую подкладку (кусок толстой фанеры) под домкрат, чтобы он не увязал в снегу.

Безопасный стиль езды зимой

Как бы вы ни осторожничали во время зимней езды, неизбежно, пусть и не часто, будут возникать ситуации, когда автомобиль на скользкой дороге будет выходить из под вашего контроля. Это может быть занос, о гашении которого упоминалось ранее, возможны случаи, когда машина не захочет поворачивать туда, куда вы ее направляете или не станет останавливаться, приближаясь к препятствию или перекрестку. Каждый водитель, который продолжает эксплуатировать машину зимою, самостоятельно вырабатывает меры по борьбе с этими явлениями и приобретает свой стиль зимнего вождения, однако о невысокой эффективности этого стиля свидетельствует повышенное число аварий на улицах и дорогах при первых гололедах и достаточно частые дорожные происшествия в течении всего зимнего сезона, особенно если гололед появляется внезапно.

Недостаточная эффективность самостоятельно выработанного большинством водителей стиля зимней езды прежде всего заключается в том, что научившись плавно водить автомобиль, не злоупотреблять тормозами и умея остановить начинающийся занос, они прекращают совершенствоваться как водители: ведь в большинстве случаев зимняя дорога регулярно очищается от снега и покрытие в городе и вне города не представляет особой опасности для движения с невысокой скоростью. На неочищенных городских и сельских дорогах не разгонишься из-за ям и ухабов и самостоятельно приобретенные в течение первой половины зимы навыки зимнего вождения уже являются ощутимой гарантией безопасности. Более - менее уверенно справляясь с управлением при описанном выше состоянии дороги, большинство водителей уже с повышенной степенью риска осторожно доезжают до места в тех случаях, когда попадают в более сложные дорожные условия. В этом состоянии и пребывает поголовное число водителей-непрофессионалов всю оставшуюся жизнь. Я утверждаю это потому, что перед поездкой в качестве пассажира с незнакомым водителем по зимней дороге, обычно спрашиваю его, нравится ли ему ездить по гололеду. В большинстве случаев ответ отрицательный, изредка нейтральный, в редчайших случаях положительный и знаю только одного водителя, который даже огорчается, что у них зимою не было гололедов и он не получил от зимней езды удовольствия. Зимой более-менее безопасно можно ездить с тем водителем, которому езда по гололеду нравится и в то же время он, конечно, не демонстрирует свое искусство без всякой надобности, то есть не принадлежит к категории ранее упомянутых "мастеров".

Если попытаться сформулировать требования к водителю, который максимально безопасен зимой, они, на мой взгляд, должны состоять из следующих пунктов:
- Водитель должен знать коварство зимней дороги, в том числе места, особенно грозящие опасностью;
- Должен быть грамотным с точки зрения тактики и стратегии дорожного движения;
- Должен уметь и с удовольствием ездить по скользкой дороге, в том числе и в режиме заноса.
- Эти три качества каждый водитель может развить в себе самостоятельно, по крайней мере до такого уровня, что езда по жесточайшему гололеду если и не будет доставлять ему наслаждения, то по крайней мере не будет вызывать боязни и дрожи в руках.

Что касается потенциально опасных участков на зимней дороге, они, как нетрудно догадаться, находятся в непосредственной близости от светофоров, въездов на главную дорогу на нерегулируемых перекрестках, в районе остановок и прочих местах, где индивидуальный и общественный транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполированы шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов. Будьте осторожны, двигаясь по расчищенной и сухой главной дороге после прошедшего несколько дней тому назад снегопада в районе примыкания второспепенных улиц и, если выезжающий с них транспорт неожиданно пересекает дорогу - не удивляйтесь и уступите ему сами, несмотря на ваше явное преимущество. Скорее всего подъезжающие к главной дороге автомобили просто не могут вовремя остановиться на укатанном до блеска ранее выпавшем и неубранном снегу. На загородных дорогах скользкие участки встречаются в зоне снежных переметов на опушках леса, в разрывах придорожных лесозащитных насаждений, на развилках и перекрестках дорог, а также до и после крутых поворотов, перед которыми многие водители притормаживают, а затем увеличивают скорость движения.

Учитывая особенности зимней езды, стратегия дорожного движения не должна быть примитивной, а в тактическом отношении водитель не должен быть столь безмятежен, как летом. Под этим подразумевается, что нужно значительно больше опасаться других участников движения. Нельзя считать, как это позволительно летом, что достаточно быстрый и далекий пешеход успеет перейти дорогу до вашего прибытия - ведь не исключено, что он тут же может поскользнуться, упасть и в итоге окажется у вас под колесами. Опасен даже стоящий на обочине человек - и он может, сделав неосторожное движение, соскользнуть под колеса с того валика снега, с которого собирается спуститься на проезжую часть. Поскольку любое встречное или впереди идущее транспортное средство из-за условий движения или ошибки водителя может развернуться и оно потенциально способно помешать вашему движению - держитесь от всех подальше и готовьтесь в случае необходимости не просто останавливаться на проезжей части, а поменять стратегию движения, например, заблаговременно уйти от возможной или явной опасности столкновения в снег обочины или кювета, чтобы сохранить прежде всего своих пассажиров и себя, а также защитить хотя бы снегом свой автомобиль. Если вне дороги не окажется твердых предметов, ваш автомобиль также не пострадает даже при контакте со слежавшимся снегом на достаточно высокой скорости соударения. Совершая на скользкой дороге обгон, предварительно подготовьте себе хотя бы один запасной вариант ухода от столкновения на случай, если обгоняемый вольно или невольно станет мешать вам, а если ничего не получается, воздержитесь от обгона.

Известно, что мастерство в любой области деятельности представляет собою сплав опыта и навыков. Не является исключением и приобретение мастерства водителя, но если на летней дороге от водителя не требовалось каких-то специальных навыков вождения, за исключением освоения навыка прерывистого торможения, иное дело приобретение опыта зимней езды. Чтобы научиться уверенно ездить по зимней дороге, нужно постараться понять, хотя бы на основе ранее изложенного в этой книге материала, технику гашения заносов и вождения автомобиля по скользкой дороге, а затем отработать ее практически на специально подобранной площадке. Так как достаточно просторную, очищенную от глубокого снега площадку зимой найти нелегко, можно воспользоваться любым пятачком, который позволяет хотя бы один поворот выбранной тренировочной трассы расположить таким образом, чтобы он находился на достаточном удалении от тех границ площадки, в сторону которых может сносить на повороте потерявший управление автомобиль. Если имеется возможность потренироваться на просторной площадке, желательно наметить себе несколько типов трасс, например, широко распространенные на соревнованиях по автослалому восьмерку и змейку, а также кольцевую трассу ипподромного типа с прямолинейными участками между закруглениями. И здесь надо обезопасить себя в зоне поворотов, где обязательно в результате допущенных ошибок будут неконтролируемые сносы и развороты автомобиля, удалив по возможности подальше внутреннюю кромку трассы от края площадки.

Выезжая на тренировку, неплохо иметь напарника с секундомером, который смог бы фиксировать время прохождения каждого заезда, состоящего из нескольких кругов. Главная цель таких тренировок даже не в том, чтобы научиться держать автомобиль в режиме контролируемого заноса, а в том, чтобы, особенно на первых порах научиться не глазами, а телом ощущать начало, направление и интенсивность заноса и приучить себя на основе этих ощущений автоматически поворачивать руль для его гашения. Неумелые водители при выправлении заноса страдают потому, что не предпринимают мер по его ликвидации до тех пор, пока глазами не убедятся, что их понесло, а к этому времени предпринимать какие-то действия, как правило, поздно.

Первые несколько лет подобные тренировки нужно проводить по нескольку раз за зиму, впоследствии, по мере приобретения водительского стажа, достаточно будет и одного раза. Совершенно отказываться от них, по видимому, никогда не следует. Для одной тренировки достаточно часа и, уверяю вас, самочувствие после нее на той же самой скользкой дороге станет совершенно другим. Тем, кто беспокоится, что во время тренировки можно испортить шины, могу посоветовать перед заездами тщательно осмотреть площадку и убрать с нее вмерзшие в лед камни и другие предметы. Износ шин после часовой тренировки на льду или укатанном снегу будет не больше, чем от рядовой летней поездки такой же продолжительности

Как уцелеть на скользкой дороге - 8 практических рекомендаций водителям

Начало зимы всегда связано с повышением количества дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГАИ сопровождают их стандартной формулировкой: "водитель не справился с управлением автомобилем"… Эта крылатая фраза не раскрывает сути проблемы.
Во многих случаях причина ДТП заключается в том, что водитель и автомобиль не поняли друг друга.Особенно остро это проявляется на скользкой дороге, которую можно охарактеризовать как "зону риска" из-за того, что сцепление колес автомобиля с дорогой ухудшается. Автомобиль становится неуправляемым даже в таких ситуациях, которые мы просто игнорировали бы на сухой дороге.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать неприятностей.
Совет №1. Многие водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль "не хочет" изменять направление движения после поворота руля. Естественная реакция - повернуть рулевое колесо на больший угол и дальне до упора. А вот этого-то как раз делать нельзя, так как снос (соскальзывание) передних колес приведет к потере управляемости. Как жаль, что рядом с вами не находится "добрый дядя", который в тот момент, когда руки начинают докручивать руль, остановить их и посоветует: "Придумай что-нибудь еще, иначе попадешь в аварию"!

Совет №2. При вираже на скользкой дороге многие водители страхуются плавным выходом на дугу и поэтому вынуждены доворачивать руль в повороте. Эта ситуация напоминает предыдущую, но ошибка заложена в избранной траектории движения. Лучше в первой фазе повернуть руль на больший угол поворота колес, либо (что лучше) его уменьшить. Для того, чтобы это получилось, нужно перед поворотом использовать эффект "загрузки" передних колес весом автомобиля. Чтобы его добиться необходимо перед поворотом,лучше всего в последний момент, резко уменьшить обороты двигателя или включить пониженную передачу. После этого у вас есть 0,1 с, чтобы начать поворот. Это время, когда пружины передней подвески будут находиться в сжатом состоянии.

Совет №3. Хотя мы рассчитываем на тормозную педаль, как на "палочку-выручалочку", во многих случаях к ней лучше не прикасаться, чтобы не ухудшить и без того сложную ситуацию:
- на повороте, когда уже допущена грубая ошибка, и колеса повернуты до упора, рефлекторное резкое торможение с полной блокировкой колес приведет к потере управляемости и баллистическому скольжению вперед;
- если же критическая ситуация связана с глубоким (по амплитуде) заносом автомобиля, полная блокировка колес переведет автомобиль в боковое скольжение;
- ну, а когда автомобиль попал во вращение, лучше выжать педаль сцепления, чем нажать на тормоз, так как блокировка колес переведет автомобиль в скольжение по касательной. Завершается такое скольжение либо на своей обочине, либо на встречной полосе в зависимости от того, в какой фазе вращения было применено резкое торможение.

Совет №4. От старой школы управления, рожденной еще до войны, нам достался прием, который передается, очевидно, по наследству. Это выключение сцепления и движение "накатом". Некоторые водители считают, что таким образом им удается сэкономить бензин и облегчить жизнь автомобилю.
Хорошо бы этот прием искоренить полностью, так как он очень опасен, особенно на скользкой дороге, Педаль газа - это главный регулятор безопасности. С ее помощью можно прекратить занос задних колес и снос передних, сохранить равновесие автомобиля на дуге поворота, "вытянуть" автомобиль из многих критических ситуаций.

Совет №5. Многие водители даже не подозревают, что существует более 20 приемов дросселирования. Под этим термином подразумевается работа педалью газа.
Эти приемы существенно отличаются на автомобилях с разным приводом. Например, при заносе на скользкой дороге заднеприводном - "прикрыть газ" (то есть оставить некоторую тягу на колесах), а вот на переднеприводном "газ надо добавить", чтобы соскользнуть передними колесами и стабилизировать автомобиль.
На скользкой дороге все действия педалью газа должны быть плавными, но самое главное - они должны быть жестко связаны с действиями рулевым колесом.

Совет №6. Педаль сцепления ( на тех автомобилях, где она есть) может выполнять много "антиаварийных" функций.
Так, при вращении автомобиля кратковременное (!) выключение сцепления может остановить его; при трогании с места на льду она поможет избежать пробуксовки ведущих колес; при экстренном торможении смягчить включение передач; при потере тяги на снежной целине может поднять обороты двигателя; а в некоторых случаях этот прием поможет довернуть автомобиль с помощью вращения.

Совет №7. В зимних условиях, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач, стояночный тормоз из пассивного органа управления превращается в активный и позволяет сделать задние колеса управляемыми, блокируя их на короткое время, чтобы повернуть или развернуть автомобиль на скользкой дороге.

Совет №8. Говоря о функциях каждого из органов управления, нельзя обойти вниманием рычаг переключения передач. Он способен как помочь, так и навредить.
На скользкой дороге желательно включение повышенных передач с небольшой задержкой в фазе нейтральной передачи, чтобы сделать разгон более мягким. При включении пониженных передач рекомендуется пользоваться перегазовкой, чтобы исключить резкое замедление ведущих колес. Зимние условия требуют применения комбинированного торможения с последовательным включением пониженных передач. Это позволит противодействовать возникновению заноса. Особенно важно комбинированное торможение для переднеприводных автомобилей, чтобы не заглушить двигатель при экстренном торможении.

Глава 6

Как измерить безопасную дистанцию

Помните из правил дорожного движения фразу, в которой говорится о дистанции между автомобилями при движении? Если заглянуть в пункт 9.10. правил, можно заметить что правила требуют от водителей соблюдать безопасную дистанцию. Вот что там написано: "Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения." Безопасному боковому интервалу мы уделим отдельное внимание, ему будет посвящена отдельная статья в лекциях, а пока вернемся к дистанции.

Если внимательно прочитать приведенный пункт правил, получается, что если Вы столкнетесь с кем-то, кто ехал впереди вас, то при нахождении виноватого, вас можно сразу же обвинить в несоблюдении дистанции при движении. А раз так, то давайте разберемся в том, что такое безопасная дистанция между движущимися автомобилями, потому, что это поможет Вам избежать многих неприятностей. Сейчас мы не станем говорить о расстоянии между вами и передней машиной, когда вы стоите на светофоре. Мы поговорим о ситуации, когда вы оба движетесь. То что при движении автомобиля дистанция должна хоть какая-то быть, никто из вас, думаю, не сомневается? Если это так, давайте разберемся, в чем ее измерять. При любой скорости движения, когда вы начинаете тормозить, автомобиль останавливается не сразу, а проехав какое-то расстояние. Это одна из причин необходимости пустого пространства впереди. Кроме того, любой водитель реагирует на торможение переднего не сразу, а через какое-то время, из-за чего немного догоняет переднего. В автомобильном мире есть способы измерения дистанции в метрах. Их авторы часто сравнивают дистанцию с тормозным путем и являются сторонниками обеспечения впереди пустого пространства равного или большего тормозному пути автомобиля. Мы доказали с помощью видеосъемки несостоятельность этих утверждений и кроме того обнаружили, что эти люди не применяют на практике свои постулаты.

Мы тоже удивлялись, как и Вы, наверное. Но что нам со всем этим делать? Преподаватели нашего учебного заведения предлагают измерять дистанцию в секундах.
Вы, наверное, сейчас удивитесь и спросите: "как это дистанцию можно измерять в секундах?"

Чтобы вы сразу не подумали о нас плохо, мы скажем, что этот способ придумали не мы. Это были Американцы. Выяснилось, что такой способ позволяет полностью избавиться от беготни с рулеткой впереди своего автомобиля во время движения. Он состоит в том, что водителю надо измерять время, за которое он проедет расстояние от едущего впереди автомобиля. Чтобы лучше понять этот способ измерения дистанции, представьте себе, что вы стоите, а дорога едет под вами. Передний автомобиль тоже стоит. И вот из-под колес переднего автомобиля показывается яма, которые обычно таятся в асфальте. Она "выходит" из-под колеса и начинает двигаться к вам. Представили? Дальше она подходит к вам и "ныряет" под ваши колеса. А где тут дистанция? Время движения этой ямы от задних колес переднего автомобиля до ваших передних и есть дистанция. Таким образом, каждый раз, когда вы хотите измерить дистанцию, вам надо заметить какой-нибудь предмет на дороге и потом просто отсчитать секунды. Для более точного отсчета можете произносить про себя не "1, 2,..", а "131, 132,..". Попробовав этот способ, вы сможете убедиться в том, что в любой момент времени вы можете проверить дистанцию, и это не отвлекает вас от дороги.

Дистанция до впереди движущегося автомобиля должна быть:
1. На сухом асфальтовом и мокром покрытии - не менее двух секунд;
2. На грязном (пыльном) мокром асфальтовом покрытии - не менее трех секунд;
3. На укатанном снегу - не менее трех секунд;
4. На ледяном покрытии - не менее пяти секунд.

В любом случае, дистанцию всегда стоит увеличить в случае, когда вы используете шины неподходящие для данных условий, когда тормозная система работает не совсем эффективно, скажем из-за намокания колодок, вы ослеплены встречным водителем и других. Но во всех условиях, чем больше будет дистанция впереди, тем меньше шансов, что вы попадетесь.

Самые популярные автомобильные заблуждения

Люди всегда забивают себе голову различными заблуждениями. Если когда-то давно все люди дружно полагали, что Земля плоская, то на пороге XXI века мозг человеческий был загружен информацией о проблеме “Миллениум”, когда все компьютеры должны были сойти с ума. С этими нелепицами наконец покончено. А вот автомобильные заблуждения, надежно оккупировав часть пространства внутри черепной коробки, не спешат исчезать.

Миф о зимней резине занимает десятое место нашего хит-парада.
Многие думают, что достаточно поставить специальные колеса только на переднюю или на заднюю ось, в зависимости от привода авто. На самом деле, это может помочь тронуться с места, но на дороге может привести к очень печальным последствиям.

Девятое место – убежденность в том, что если периодически заправлять автомобиль бензином с высоким октановым числом или подливать в бак всякие “демонические” жидкости, именуемые присадками, то машина будет ехать быстрее и что для двигателя это очень полезно. Между прочим, на лючке бензобака обычно есть наклейка с указанием необходимой марки бензина. А заправлять другим – просто выкидывать деньги на ветер, ведь все необходимые присадки есть и в стандартном топливе.

Восьмое место – попытка самому сделать смесь более богатой путем нажатия педали газа сразу после запуска мотора. В современных автомобилях системы сами выбирают состав смеси в зависимости от температуры. Так что такой маневр может пойти автомобилю во вред.

Седьмую строчку рейтинга занимает миф о том, что если все лобовое стекло обложить CD-дисками, ни один радар не сможет засечь скорость такой машины. Полный бред: радар испускает микроволны, которые отражаются от автомобиля и возвращаются в прибор. А диск – это так, солнечных зайчиков пускать да обзор себе ухудшать.

Шестое место за псевдостритрейсерами. Если наклеить на автомобиль стикеры с шашечками, поставить первый попавшийся спойлер да разноцветные лампочки на форсунки прикрепить, на скоростных показателях автомобиля это никак не скажется. Никак.

Пятерку самых-самых открывает миф о том, что современному автомобилю нужна обкатка по всем старым принципам. Действительно, сразу “жарить” на все деньги лучше не стоит. Многие производители не рекомендуют до первой тысячи километров буксировать прицеп. Но все же в последнее время качество сборки деталей, качество обработки внутренних поверхностей цилиндра достигло таких высот, что обкатка практически не нужна. Хотя автопроизводители все равно страхуются и включают в руководство по эксплуатации пункт “Обкатка автомобиля”, дабы снизить расходы на гарантийный ремонт.

Четвёртое место. Еще многие уверены, что если не ездишь на автомобиле достаточно долго, надо отключать аккумулятор. С одной стороны, даже когда машина просто стоит в гараже, некоторое количество энергии все же потребляется. С другой – от аккумулятора питается сигнализация, настройки магнитолы, бортового компьютера. Лучше просто иногда давать аккумулятору возможность подзарядиться.

Третье место: система ABS увеличивает тормозной путь и человеку, который хорошо водит автомобиль, абсолютно не нужна. Мало того, что с помощью антиблокировочной системы автомобиль остается управляемым даже при экстренном торможении, так и про тормозной путь – это выдумки.

Серебро нашего хит-парада достается вопросам прогрева автомобиля. Во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу влечет за собой повышенный расход топлива. Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше сразу начать движение.

Ну и золото уходит к тем, кто уверен, что моторное масло менять не стоит, достаточно доливать его до необходимого уровня. Наверняка эти люди и картошку жарят всю жизнь на одном и том же масле. Дело в том, что со временем моторное масло теряет свои смазочные свойства, кроме того, внутрь попадают всяческие кусочки грязи и пыли, которые при замене удаляются. В общем, можно, конечно, масло и не менять, только не стоит удивляться, когда на практически новой машине “стуканет” двигатель.

Как проверить свои водительские навыки

Автомобиль – это не только предмет наслаждения активным драйвом и утонченным дизайном, но и средство повышенной опасности. Управляя им, водитель должен прежде всего точно признаться себе, где предел его возможностей. Главное – будьте честны сами с собой.

Не открою Америку, если скажу, что процесс вождения автомобиля состоит из множества мелких нюансов, которые при сложившихся обстоятельствах могут оказаться очень важными. Далеко не каждый водитель способен объективно и точно оценить параметры движущихся транспортных средств в определенный момент времени. Однако этому просто научиться, но для начала нужно честно установить общий уровень своей водительской квалификации. Для облегчения решения этой задачи введем несложную методическую шестиуровневую градацию. С ее помощью каждый сможет легко разобраться, на какой ступеньке находятся его технические и тактические навыки, и определиться, куда ему двигаться в своем развитии как быстрого, надежного и безопасного водителя.

Уровень первый: водитель-новичок
Техника выполнения элементарных приемов управления автомобилем у водителя, который находится на этом уровне, не отличается уверенностью и точностью. В его руках машина лишена стабильности и плавности движения, поэтому водитель-новичок должен, прежде всего, проявлять на дороге осторожность и внимательность. Для водителей первого уровня характерны случаи выезда на место пересечения траектории других участников движения с мыслью о том, что те предугадают их намерения и позволят провести маневр, даже если новички сами обязаны уступить дорогу. Это распространенная ошибка, ведущая к ДТП. Никто не может заглянуть вам в голову. В отношении тактики езды водитель-новичок в лучшем случае знает, понимает и добросовестно выполняет требования правил дорожного движения.
Чтобы избежать неприятностей на этом этапе и наработать минимальный опыт адаптации к дорожной обстановке, первое время начинающим водителям достаточно передвигаться по знакомым дорогам и пересечениям во время их максимальной разгрузки. Даже незначительные отступления от ПДД недопустимы! Такие водители остро реагируют на действия и разного рода требования всех участников движения, включая пешеходов, но залогом «выживания» в трафике является высокий уровень водительской культуры и, как ни странно, свежесть восприятия автомобиля и его динамики у новичка. Аккуратность, концентрация внимания, невысокая скорость и четкое выполнение ПДД по информированию других участников движения о своих намерениях (прежде всего своевременное включение поворотников и следование правилу «лучше подождать пять секунд, чем опоздать на всю жизнь») помогут безболезненно «наездить» необходимый опыт для перехода на более высокий уровень.

Второй уровень: уверенность и опыт
Кроме достаточного технического арсенала, водители второго уровня обладают необходимой уверенностью, что уже дает возможность демонстрировать на дороге даже свой характер. После 3–5 лет езды к водителю приходят чувства, позволяющие реализовать драйверский потенциал. На этом уровне создается своеобразный задел навыков ездить или быстрее, или надежнее и безопаснее. Именно такой водитель старается динамично стартовать, жестко тормозить, проходить повороты с характерным визгом шин и подбирается к уровню использования автомобиля, граничащему с пределами устойчивости и потери сцепления. Обычно на этом уровне остаются те водители, которые предпочитают одну модель автомобиля и не видят нужды в дальнейшем профессиональном росте. Хотя у некоторых как раз на данном этапе появляется интерес к тюнингу или замене авто на более мощное. В этот период роста водитель приобретает начальный опыт скоростной подготовки и чувство границ устойчивости, формирующиеся благодаря подсознательной выработке навыков предварительного расчета. Как правило, спасительной соломинкой таких водителей является состояние шин автомобиля, которые и определяют технику и скорость езды. К сожалению, они не смотрят на дорогу дальше едущего впереди автомобиля, и их взгляд редко смещается в зону перспективы. Их скоростная езда напоминает гонки за лидером, при этом каждый движущийся впереди считается главным соперником. Боковые смещения и парковки водитель второго уровня выполняет благодаря визуальному контролю, что не всегда гарантирует избежание контакта с препятствиями, находящимися в скрытых зонах. Однако подсознательно у такого водителя, как правило, хватает ума не использовать режимы езды, лежащие за пределами устойчивости, и поэтому у него одинаково успешно получается достаточно уверенно и даже безопасно ездить на любом приводе. На этом уровне водители проходят период нигилизма, приобретая опыт отступления от требований знаков и разметки.

Уровень третий: ремесленник
Этот уровень считается не только очередной ступенькой, но и барьером, за которым нюансы водительского ремесла начинают познаваться быстрее. Водитель третьего уровня может проезжать в потоке немного быстрее и останавливаться перед светофором гораздо реже. Он также реже тормозит и старается ориентироваться на те автомобили, которые задают скорость потока, двигаясь далеко впереди, поэтому неожиданности для такого водителя возникают крайне редко как спереди, так и сзади. Его техника управления основывается не только на характере поведения автомобиля – она имеет свои правила выполнения каждого действия, начиная со старта, поворота и заканчивая набором приемов торможения в создавшихся условиях. Как правило, на третий уровень выходят водители, окончившие базовые курсы различных школ контраварийной подготовки. Они стараются рационально изменять динамику автомобиля, поэтому меньше расходуют топлива, легко улавливают и знают особенности повадок автомобилей в зависимости от типа привода и кузова, умеют управляться с автоматической трансмиссией, а также точно знают, чего ждать от систем ABS и прочих электронных помощников. Это уже зрелые водители, не только имеющие длительный опыт езды, но и адекватно реагирующие на ошибки или откровенные провокации менее опытных коллег. Признаками достижения такого уровня являются высокая культура вождения и отточенность каждого действия. Например, при трогании на подъеме автомобиль под управлением профессионала практически не откатывается, а во время парковки водитель обязательно рассчитает для себя и для других расстояние, необходимое для безопасного и удобного выезда. Отличительной особенностью такого водителя является стабильная и безопасная езда в любых городских режимах и по дорогам с различным покрытием. На третьем уровне уже ярко выражена способность быстро адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям и присутствуют развитые навыки действий на упреждение и прогнозирование развития ситуации.

Четвертый уровень: точка невозвращения
Данный уровень поддается тем, кто все время стремится повысить свое мастерство и ищет для этого возможности. Такой водитель интуитивно накапливает информацию и использует опыт, полученный из разных источников. Если представляется случай, водитель четвертого уровня оттачивает свой технический потенциал и старается убедиться в качественном усвоении приемов. Он чувствует, где находятся скоростные резервы и как ехать безопаснее. Следует заметить, что далеко не всегда понятия невысокая скорость движения и безопасность – синонимы. Главное тактическое преимущество водителя четвертого уровня – его способность избегать провокаций. Так, дистанцию до переднего автомобиля следует сохранять такой, чтобы исключить у соседей по потоку даже мысль занять этот промежуток, но в то же время дать им возможность для скоростного маневра, смещения по полосе, обгона. Обычно такой водитель не пользуется стандартным автомобилем или выбирает его с учетом своих высоких навыков. Он не станет обращать внимание на ошибки других, не позволяет суетиться возле своего автомобиля и соседствует в потоке, как правило, с равными себе. Пассажир, который находится в салоне автомобиля, чувствует себя комфортно и защищенно, даже если он едет с гораздо большей скоростью, нежели остальные.

Пятый уровень: водитель безопасный
Достижение данного уровня характеризуется знанием технических нюансов, которые напрямую влияют на безопасность и управляемость, владением и адекватным использованием различных приемов и стилей управления автомобилями, способностью выполнять маневры исключительно легко, избегая попадания в экстремальную ситуацию, отточенным в тренингах чувством улавливания граничных режимов сцепления шин с дорогой и контроля экстремальных режимов. Как правило, водитель пятого уровня особо тщательно следит за «здоровьем» своего автомобиля. В его привычку входят оценка состояния автомобиля перед началом движения и постоянная диагностика его поведения. Такой водитель хорошо подготовлен тактически, способен формировать ритм при движении в городских условиях, что позволяет избежать рваного темпа с резкими стартами и торможениями. Залогом безопасности водителя является развитое умение прогнозировать ситуацию и вносить в свои действия поправки на возможные ошибки соседей по потоку. Обычно подобный уровень подготовки наблюдается у водителей, наездивших по меньшей мере полмиллиона километров без попадания в экстремальные ситуации. Зачастую маневрирования и обгоны в исполнении такого водителя коллеги просто не замечают. Его отличает абсолютная рациональность, которая угадывается при маневрировании по тому признаку, что руль автомобиля при незначительных поворотах постоянно находится в околонулевой зоне. Водитель пятого уровня даже садится и выходит из автомобиля с таким расчетом, чтобы ситуация оставалась безопасной. То же касается и пассажиров. Скоростные возможности водителя ограничиваются лишь пропускной способностью дорог.

Уровень шестой: искусство
Это уровень лидера трафика. Такие водители удивительным образом умеют задавать ритм движению, который позволяет соседям по полосам чувствовать себя легко и безопасно. Они разряжают дорожную обстановку с помощью действий, связанных с упреждением ошибок других водителей и пешеходов. У них высоко развита интуиция и способность избегать ошибки и аварийные ситуации. Как правило, это врожденная способность, отшлифованная потребностью к самосовершенствованию и стремлением быть высокопрофессиональным и культурным водителем. Зачастую такой водитель может двигаться медленнее, чем особо активные «стритрейсеры», но приезжает в конечный пункт быстрее или за одинаковое время. То есть главным признаком искусности водителя является его способность поддерживать свою среднюю скорость движения постоянно близкой к максимально возможной в данных условиях, не переходя границы безопасности. Он может применить основное торможение, только приехав в нужную точку, способен пробираться в плотном трафике так, что его автомобиль объезжает все остальные по плавной и безопасной траектории. Интуиция водителя основана на огромной практике вождения разных видов транспортных средств. Как правило, его автомобиль далек от стандарта либо представляет собой вершину заводских технологий. Водитель шестого уровня избегает ошибок уже на стадии возможности их появления путем формирования или изменения условий выполнения маневра. Он не допускает ситуации, когда возникают моменты ослабленного или усложненного визуального контроля зон на проезжей части или тротуаре. Наблюдение за стилем вождения такого пилота завораживает, расслабляет и даже может стать средством терапии стресса. Процесс ускорения или жесткого торможения воспринимается как взмах хлыста или плавное сжатие пружины.

Как понять, что вы уже на этом уровне? Очень просто! Загляните на полигон, выставьте длинную змейку из десятка конусов, проедьте ее максимально быстро и засеките время. Теперь поставьте на капот наполненный до краев стакан с водой и проедьте змейку обратно. Если вода не расплескалась и время не увеличилось, то вы – непревзойденный Мастер!