Кто боится ремня?

Почему многие водители игнорируют ремни безопасности? Кто чаще всего не пристегивается? Ученые из английской лаборатории по изучению транспорта и ситуаций на дорогах провели исследование на эту тему. Вот их выводы.

Не внушают доверия
Изучив несколько тысяч ДТП и опросив сотни водителей, ученые установили, что ремни безопасности не внушают людям доверия и даже наоборот — смертельно пугают их. Оказалось, что многие боятся погибнуть как раз из-за ремня. Участники опроса убеждены, что при боковом ударе ремень безопасности может задушить человека. Или, например, при лобовых столкновениях на высокой скорости бывает так (правда, нечасто), что человек, вылетевший через стекло, остается в живых, а пристегнутый ремнем, будучи зажатым в машине, наоборот, умирает.
Существует также риск захлебнуться, если машина падает в водоем, или сгореть при ее воспламенении. Однако они совершенно не думают о нескольких сотнях сценариев аварий, при которых ремень безопасности непременно спасет им жизнь.
Чаще всего игнорируют ремни безопасности молодые люди и мужчины вообще. Уверенность молодежи в себе часто играет с ними злую шутку. Также очень редко оказываются пристегнутыми пассажиры задних сидений.

Боятся бандитов
В списке тех, кто реже остальных участников дорожного движения пользуется ремнями, находятся и те, чья работа связана с постоянным управлением автомобилем — это водители грузовиков и таксисты. Причем это связано отнюдь не с каким-нибудь профессиональным кодексом или кичем, их просто преследует особенный страх.
Деятельность этих людей связана с риском подвергнуться нападению или быть ограбленным, и они боятся, что если они будут пристегнуты, и грабитель не сможет выбросить их из салона, он обязательно их убьет.
Исследования показали, что чаще всего водители игнорируют ремни безопасности во время поездок поздним вечером или ранним утром, когда машин на дорогах не так много и шанс попасть в аварию не велик. Они не думают о том, что зато движутся с большой скоростью, и если авария все же случится, им лучше быть пристегнутыми. Зато нежелание пристегиваться в пробке — более рационально. В условиях трафика выясняется, что ремень «мешает» и «давит».

Подушка не заменит
Еще ученым удалось выяснить: многие водители ошибочно полагают, что если их автомобиль оборудован подушками безопасности, то ремни им не нужны вовсе, что, конечно же, является большим заблуждением — при непристегнутом ремне подушка, выстреливающая в лицо с огромной скоростью, многократно усиливает столкновение.

И еще несколько аргументов о пользе ремней безопасности.
При столкновении автомобиля с неподвижным препятствием на скорости 50 км/час на организм взрослого человека весом 80 кг воздействует сила в размере 2 т! Противостоять подобным перегрузкам человек не может; как следствие — летальный исход от ударов, полученных об элементы отделки салона, лобовое стекло и органы управления. Для сидящих на заднем сиденье пассажиров, не пристегнутых ремнями, такое столкновение тоже плачевно. Их обычно зажимает между подголовниками переднего ряда сидений и крышей, нанося тяжелейшие травмы позвоночнику и внутренним органам.

Таким образом, использование ремней позволяет избежать серьезных последствий. Кроме этого, водитель, удерживаемый в своем кресле правильно настроенным ремнем, способен более эффективно противостоять критическим дорожным ситуациям, связанным с заносом, вращением или экстренным торможением.

Зачем вообще пристегиваться?

Удержаться за рулем при столкновении можно лишь на «черепашьей» скорости 5 км/ч. Но ведь ездим мы в городе гораздо быстрее. На скорости 60 км/ч человек, вес которого составляет 75 кг, при столкновении подвергается нагрузке в 3 т. Если столкновение произошло за городом при скорости 80 км/ч, то сила инерции, воздействующая на человека, достигает 9 т. Это верная смерть, как, впрочем, и при скорости 60 км/ч. Но только в случае, если водитель или пассажир не пристегнулся ремнем безопасности.

Статистика бесстрастна. Отмечено, что в Швеции за год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 620—640 человек (население страны составляет 8,3 млн. человек). В Литве столько же людей гибнет не за год, а за 9 месяцев (население Литвы 4 млн. человек). На 1 млн. жителей в Швеции приходится 76 погибших в ДТП, а в Литве —235. Может быть, литовцы ездят хуже шведов?
Ничего подобного. Секрет в том, что пристегиваются ремнями в Швеции 83% водителей, а в Литве — только 30 %. Любопытно, что в Швейцарии закон о ремнях безопасности был принят в 1976 г., после референдума, на котором сторонники использования ремней получили преимущество над своими противниками всего в 0,8%. Сейчас в этом государстве все за ремни безопасности. Ведь с тех пор, как они стали обязательными, число тяжелых травм в результате ДТП снизилось в 5 раз, а легких — в 3 раза.

В Японии подсчитано, что применение ремней безопасности помогает избежать гибели в 75 случаях из 100. В США опубликованы такие данные: ремни помогают избежать смерти при столкновении в 77 случаях из 100, а при опрокидывании — в 91 случае. Сейчас во всех цивилизованных странах мира применение ремней безопасности является обязательным. Пренебрежение ими грозит крупным штрафом. В ряде стран водитель, не пристегнувшийся ремнем, в случае аварии не получит страховки. В других государствах применение ремней безопасности увеличивает страховую сумму на 25 %.

Надо сказать, что сейчас производится все больше иномарок, которые или сигнализируют перед началом поездки о том, что водитель не пристегнулся, или отказываются заводиться, пока сидящий за рулем не воспользуется ремнем безопасности. Такие машины уже появились на наших улицах, но в основной массе отечественный автопарк рассчитан на сознательных водителей. А их у нас, по некоторым подсчетам, всего 2 из 31.

Некоторые водители говорят, что с пристегнутым ремнем ездить неудобно, он якобы стесняет движения, при аварии не успеешь выскочить из машины и можешь сгореть. Резон в этих рассуждениях только один: ремень действительно стесняет движения, если тянуться в бардачок или пытаться открыть правую заднюю дверь. Но ведь можно отстегнуться, открыть дверь и снова пристегнуться. Что касается опасения сгореть в машине, то это наивно. Когда машина загорается? При сильном столкновении, во время серьезной аварии. Без ремня безопасности водитель обычно погибает, а пристегнувшись, остается жить. У него есть еще несколько секунд, чтобы отстегнуться и выбраться из машины.

Глава 4

Правильно тормозим

Приобретение машины - большая радость. Автомобиль делает жизнь интереснее и эмоциональнее. А вот эмоции, как известно, есть разные. И чтобы общение с авто шло "на ты", необходимо затратить массу "приятных" эмоций, сил и пота, приложить немало усилий. А это значит: учиться, учиться и еще раз учиться. Самосовершенствоваться, черпать информацию. О чем? О том, что же делать на... дороге.

Начнем с торможения. Различают несколько основных способов торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый, комбинированный. "Молодому" водителю необходимо знать их все. К тому же торможение можно условно разделить на служебное, экстренное и аварийное. Служебное торможение отличается плавностью и небольшим замедлением (менее 3 м/с). Оно, в свою очередь, может осуществляться за счет свободного выбега автомобиля, последовательного переключения на низшие передачи, плавного нажатия на педаль тормоза до полной остановки машины. При экстренном торможении педаль нажимают быстро и сильно, при этом зачастую возникают блокировка и скольжение колес, что увеличивает тормозной путь. Нередко в таком случае дополнительно используют стояночный тормоз, вспомогательную систему. Аварийное торможение осуществляют при выходе из строя рабочей тормозной системы, т.е. педали тормоза, или сильном снижении эффективности ее работы. В этом случае используют запасные системы (на грузовых автомобилях), стояночный тормоз, а также приемы бокового скольжения с вращением авто и условия ландшафта дороги.

При любом торможении на педаль нужно нажимать средней частью стопы, как и при работе с педалью сцепления. Эта часть стопы и упруга и чувствительна одновременно. Начинающие водители часто привыкают к неправильному расположению правой ноги при торможении, тормозят пяткой или мыском ноги. Пяткой трудно дозировать усилие на педаль, а мысок пусть и более чувствителен, но слишком гибок, к тому же может соскользнуть в неподходящий момент с педали тормоза. Нужно с самого начала в любых случаях приучить себя нажимать на тормозную педаль без рывков и равномерно. Помните: максимальное замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. Именно по данному принципу работают антиблокировочные системы. Научиться улавливать момент и есть настоящее искусство торможения.

В случае блокировки колес резина в зоне контакта от сильного трения о дорогу плавится, коэффициент сцепления колес с дорогой снижается, тормозной путь растет, причем это не линейная зависимость. Таким образом, торможение с блокировкой заведомо хуже, чем без нее, не говоря уже о том, что автомобиль, пойдя юзом, часто теряет устойчивость, т.е. его может заносить (особенно склонны к этому заднеприводные и с задним расположением двигателя машины). Конечно, невозможно, прочитав статью, научиться тормозить без блокировки колес, ведь трудно передать "на пальцах" ощущение момента возникновения блокировки, который зависит от множества обстоятельств и индивидуальных особенностей восприятия. Этому надо учить на практике, на автодроме, путем многократного повторения торможений в различных условиях и на разном покрытии.

Чем выше скорость (90 км/ч и более), тем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке, следовательно, в этот момент можно приложить к педали тормоза большее усилие. Однако, и это главное, по мере замедления автомобиля усилие на педаль надо ослаблять, чтобы избежать блокировки колес в конце торможения. Этот навык требует определенного волевого усилия и специальных тренировок на автодроме, так как обычно, чем ближе препятствие, тем сильнее хочется нажать на педаль тормоза. Для обеспечения равномерности торможения следует начать ослабление нажатия на тормозную педаль в момент, когда колеса делают свои последние обороты. Это позволяет избежать нежелательных толчков в конце торможения.

Большое значение при экстренном торможении имеет правильно выбранное первоначальное усилие на педаль тормоза. Если водитель слишком сильно нажал на педаль тормоза, колеса заблокируются, придется отпускать педаль до разблокирования колес и снова пробовать тормозить до грани блокировки. Естественно, при этом теряется какое-то время. Поэтому опытные водители при экстренном торможении первое нажатие на педаль делают хотя и энергичным, но несколько меньше максимального, чтобы не сорвать колеса на юз, и возле этого положения педали, чуть дожимая ее или растормаживая, балансируют на грани блокировки колес.

Надо приучить себя тормозить всегда до входа в поворот и никогда не делать этого на скользких закруглениях дорог. Иначе автомобиль под действием инерционных сил может не вписаться в поворот или его может занести.

Чем более скользкая дорога, тем ниже силы сцепления колес с дорогой, тем более колеса склонны к блокировке. Поэтому на скользких дорогах на педаль тормоза необходимо нажимать умеренно и очень плавно. Не следует забывать, что на скользких дорогах скорость движения машины можно снизить не только с помощью педали тормоза, но и комбинированным способом: включать последовательно и быстро пониженные передачи и умеренно притормаживать педалью тормоза. Правда, при этом нужно очень плавно включать сцепление, а еще лучше - переключать передачи с перегазовкой, иначе произойдет блокировка ведущих колес при резком включении пониженной передачи. Такой метод торможения требует специальных тренировок на автодроме. Он довольно эффективен, и на скользких дорогах с его помощью можно сократить тормозной путь примерно на 20%. А еще на скользкой дороге можно тормозить, не выключая сцепление. За счет подводимого от двигателя к ведущим колесам крутящего момента у них снижается склонность к блокировке.

В любых условиях перед началом торможения водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в отсутствии на близком расстоянии следующего за ним автомобиля. Опытные водители, желая предупредить двигающегося за ним водителя и обезопасить себя и попутчика, перед интенсивным торможением успевают несколько раз слегка прерывисто нажать на педаль тормоза. Мигающие стоп-сигналы, особенно при ограниченной видимости, скорее привлекут внимание едущего следом человека.

Резко тормозить не рекомендуется в любых условиях, за исключением экстремальных ситуаций. Резкое торможение увеличивает износ шин, трансмиссии, тормозов, вызывает перерасход топлива и не способствует обеспечению безопасности. Тем более опасно это делать в случае прокола шины, при движении по неровной, выщербленной дороге, так как это может привести к потере управляемости.

Наиболее распространенным и безопасным является плавный способ торможения. Так тормозят на сухом и скользком покрытии в спокойной дорожной обстановке. Водитель плавно и постепенно увеличивает давление на педаль, ослабляя его непосредственно перед полной остановкой.

В экстренных случаях возможно применение резкого торможения. Водитель кратковременно и сильно нажимает на педаль тормоза вплоть до блокировки колес, затем несколько снижает усилие до их разблокирования. При таком торможении, особенно на скользких участках, возможен занос автомобиля. При блокировке колес увеличивается тормозной путь, поэтому этот способ используется только при частичном торможении для экстренного замедления в критических ситуациях.

Для надежного и эффективного торможения в экстренных случаях необходимо уверенно владеть ступенчатым (импульсным) способом торможения. Водитель сильно и быстро нажимает на педаль тормоза вплоть до кратковременной блокировки колес, затем чуть отпускает педаль, и снова увеличивает усилие до момента блокировки, и опять отпускает. Таким чередованием нажима и частичного отпускания педали удается балансировать на грани юза колес и получать минимальный тормозной путь.

Более прост в выполнении (правда, и менее эффективен) прерывистый способ торможения. При таком способе после нажатия педали тормоза и блокировки колес педаль полностью отпускают и затем вновь нажимают, повторяя эти действия несколько раз до полного затормаживания.

При торможении на неровных дорогах с чередующимися скользкими участками используют комбинированный способ торможения, заключающийся в сочетании ступенчатого и прерывистого способов на скользких и неровных участках дорог, с резким - на сухих и ровных.

Как видим, эффективность и надежность торможения во многом зависят не столько от конструкции тормозов, сколько от мастерства водителя, и сводятся к умению тормозить в экстренных случаях на грани блокировки колес.

В настоящее время повсеместно автопроизводители ведут работы по разработке надежных антиблокировочных систем и конструкций тормозов. В автомобилях, оборудованных антиблоками тормозов, при экстренном торможении автоматически происходит их разблокирование независимо от усилия на педаль тормоза.

На уклонах дорог, а также в аварийных ситуациях при отказе рабочей тормозной системы пользуются стояночным тормозом. Следует помнить, что при отказе рабочей тормозной системы тормозить стояночным тормозом нужно очень аккуратно, иначе при сильном затягивании рычага задние колеса могут заблокироваться и вызвать занос автомобиля. Кроме того, при резком включении на ходу стояночного тормоза может ощущаться сильной толчок, реже отказ в работе тормоза.

Наиболее типичные ошибки, совершаемые водителями при торможении, следующие.
- Чрезмерное усилие на педаль и последующая блокировка колес, увеличивающая тормозной путь. Не учитывается состояние покрытия дороги и шин.
- Блокировка в конце торможения из-за неумения слегка ослабить усилие на педаль в конце торможения.
- Неумение сохранять правильную посадку при экстренном торможении (плохо отрегулированы ремни безопасности), наваливание на рулевое колесо.
- Ноги упираются в пол и педаль и теряют чувствительность к дозировке усилия на нее.
- Одновременное нажатие на педали тормоза и сцепления, увеличивающее склонность к блокировке колес, особенно на скользких покрытиях.
- Использование прерывистого торможения вместо более эффективного ступенчатого.
- Длительная задержка колес в заблокированном состоянии при ступенчатом и прерывистом торможении, что приводит к потере устойчивости и увеличению тормозного пути.
- Неумение быстро переключать передачи с высшей на низшую с перегазовкой и одновременным торможением, что часто приводит к блокировке колес и заносу автомобиля при неумелом включении низшей передачи без соответствующей перегазовки.
- Поворот рулевого колеса с одновременным сильным торможением, приводящий к заносу либо прямолинейному скольжению на скользких закруглениях дорог.
Эти ошибки допускает любой и даже профи... Нужно просто стараться и хотеть, и все придет.

Правильное торможение.

Каждый водитель может вспомнить ситуацию, когда не успевал остановиться или снизить скорость. Причин тому может быть множество, но мы поговорим об одной, наиболее часто встречающейся - неправильное торможение. Другими словами: как мы нажимаем на педаль тормоза, с каким усилием, что еще делаем одновременно с нажатием.
Самая опасная ошибка при торможении - это "блокировка колес" (автомобиль движется, а его колеса из-за слишком сильного или резкого нажатия на педаль тормоза, НЕ ВРАЩАЮТСЯ). На асфальте за автомобилем остаются черные следы, а на зимней дороге - скользкая колея. Опасность этой ошибки в том, что тормозной путь увеличивается, и мы не успеваем полностью остановиться до препятствия, делая свой автомобиль полностью неуправляемым!

Избежать этого можно многими приемами, в основе которых лежат следующие принципы:
- При торможении сцепление не выжимается (кроме самого момента остановки, когда необходимо выжать сцепление, чтобы мотор не "заглох").
- При торможении передача, на которой Вы двигаетесь, не выключается в положение "нейтрали".
- Нажатия на педаль тормоза "пульсирующие": нажал - немного отпустил и так до полной остановки или необходимого замедления.

Приемов эффективного торможения существует множество, также много приемов торможения экстренного.
Можно ли останавливаться быстрее, чем в простом торможении? Можно! В дело вступают приемы экстренного торможения.

Поговорим об аспектах экстренного торможения. В каких случаях мы вынуждены резко снижать скорость или останавливаться? Ответ простой: тогда, когда мы это действие не спрогнозировали. Причин этому может быть много - плохая видимость, большая скорость, неадекватные действия другого водителя, невнимательность, усталость и т.д. и т.п. Во всех ли ситуациях, в принципе, возможно остановиться? На самом деле, как ни печально, - если торможение для нас неожиданно, то теоретически остановиться до препятствия НЕВОЗМОЖНО! Это закономерность, хотя есть и у нее исключения. Что я имел в виду? То, что просто выполнение приемов экстренного торможения - это еще не гарантия безопасности.

Зачем тогда о них знать и уметь их выполнять? Затем, чтобы на основе этих приемов выполнить дополнительные действия, позволяющие избежать опасности даже тогда, когда теоретически остановиться невозможно. Слишком заумно и сложно? Согласен и буду объяснять проще.
В основе экстренного торможения лежит неоднократное нажатие на педаль тормоза во время замедления или остановки. Для чего это приходится делать?
Во-первых, в таких ситуациях человек, как правило, пугается и заставить себя отпустить тормоз (если колеса заблокировались), ему чрезвычайно сложно. А блокировка колес при движущемся автомобиле - это увеличение тормозного пути и полная неуправляемость! При заблокированных колесах на повороты руля автомобиль практически не реагирует!
Во-вторых, неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, водитель быстрее находит ту грань, после которой начинается блокировка, автоматически исправляя ошибки, если они есть, находясь постоянно в диапазоне наиболее эффективного замедления.
В-третьих, водитель сохраняет управляемость автомобиля, которой необходимо воспользоваться, если теоретически остановиться невозможно.

УПРАЖНЕНИЕ ПЕРВОЕ - знакомство с экстренным торможением.
Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключите передачу. Начинаем нажимать на педаль тормоза, тут же полностью отпуская ее, непрерывно до полной остановки. Забавно, не правда ли? Автомобиль раскачивается, и водитель, того и гляди, стукнется обо что-нибудь лбом. Да, все правильно, так и будет. Это упражнение формирует привычку нажимать-отпускать приторможении. Второй вариант этого упражнения - уже с включенной передачей

УПРАЖНЕНИЕ ВТОРОЕ - основное.
Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключите передачу. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Другими словами, при таких действиях ноги, педаль не отпускается до конца. Нажали, чуть отпустили, опять нажали, опять отпустили и т.д., действуя на грани блокировки колес. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное - тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное. Второй вариант при включенной передаче и есть основной прием. Он и берется на вооружение водителем. Это "пульсирующее" торможение. При выполнении этих упражнений основной акцент делайте на варианты с включенной передачей и, несколько раз попробовав без передачи, к упражнению в таком виде больше не возвращайтесь.

Все приемы торможения всегда выполняются при включенной передаче!

Все ли я рассказал о торможении? Пока нет. В дальнейшем поговорим о более сложных приемах, которые позволяют еще быстрее останавливаться, не теряя управляемости автомобиля

Остановка по требованию

Пользуясь «ручником», привыкайте удерживать кнопку фиксатора нажатой. На скользкой дороге отключение ABS приводит к заносу. Идеальная обувь – мягкая, с тонкой, но жесткой подошвой и рифленым задником. Колея – явный признак мягкого асфальта, на котором колеса будут скользить. В лужах придется притормаживать левой ногой, чтобы сохранить колодки сухими. Отработайте это упражнение заранее.На скользкой дороге отключение ABS приводит к заносу.
Как бы долго ты ни ехал, а останавливаться все же придется. Но чтобы в полной мере использовать возможности тормозной системы, особенно при внезапном появлении препятствий, нужно нажимать на педаль с «умом».

Для эффективного торможения в первую очередь нужно правильно сидеть за рулем. При регулировке положения сиденья не отодвигайте его слишком далеко. В момент полного нажатия на педаль тормоза нога должна оставаться слегка согнутой в колене: даже если откажет усилитель тормозов, будет возможность использовать мощные мышцы бедра, чтобы нажать на педаль с требуемым усилием. Сиденье, установленное слишком близко, помешает быстро перенести ногу с педали газа на тормоз. Нажимать на педаль необходимо не кончиками пальцев ноги, а подушечками стопы. Чтобы точно дозировать усилие, пятка не должна касаться пола. Четкость и удобство действий зависит и от обуви. Лучший вариант – мягкие туфли с тонкой, но жесткой подошвой.

Способы торможения
В повседневной езде обычно применяется рабочее торможение. Водитель сначала тормозит двигателем, снимая ногу с педали газа, а затем с помощью тормозной системы аккуратно завершает процесс остановки.

Комбинированное торможение – один из способов рабочего торможения, но опытные водители используют его и в экстренных ситуациях. Его особенность – замедление осуществляется и с помощью тормозной системы, и двигателем – при последовательном переключении передач с высших на низшие. Комбинированное торможение в большинстве случаев позволяет исключить блокировку ведущих колес и сохранить управляемость автомобиля.

В критической ситуации применяется экстренное торможение. Начинающие водители в этом случае чаще всего просто нажимают на педаль до упора. В автомобиле без ABS колеса при этом часто блокируются (машина идет «юзом»), а тормозной путь в большинстве случаев увеличивается. Чтобы его сократить, необходимо использовать импульсное (прерывистое) торможение. Этот прием выполняется следующим образом. Водитель нажимает на педаль до упора, и, как только колеса блокируются, педаль слегка отпускается до разблокирования колес, затем снова нажимается. Если повторять эти движения достаточно быстро, тормозной путь будет меньше.

Наконец, есть еще аварийное торможение. Это понятие объединяет в себе все приемы, которые используются водителем в случае выхода из строя рабочей тормозной системы (стояночный тормоз, торможение двигателем, а иногда и торможение о неподвижные объекты или о другой автомобиль).
Общие правила

При замедлении бросьте взгляд в зеркало заднего вида. Если сзади близко автомобиль, сначала слегка коснитесь педали тормоза, чтобы сработали стоп-сигналы – это привлечет внимание водителя идущего сзади автомобиля. Двигаясь в городском потоке, смотрите не только на машину, которая находится прямо перед вами. Старайтесь видеть задние фонари автомобилей, едущих на одну-две машины впереди. Как только загорается стоп-сигнал на одной из машин-лидеров, перенесите ногу на педаль тормоза и начинайте заранее снижать скорость. Избегайте резких торможений в повороте, так как это часто приводит к заносу. На неровной дороге тормозите на ровных участках и отпускайте педаль непосредственно перед препятствием (бугром или ямой), чтобы уменьшить нагрузки на подвеску.

На автомобиле с ABS для наибольшей эффективности процесса нужно тормозить «в пол». Вибрация педали, возникающая при этом, – нормальное явление. Учтите, что с ABS тормозной путь на скользкой дороге может оказаться больше, чем у авто без «интеллектуальной» электроники, поэтому дистанцию соблюдайте в любом случае. Но ABS обеспечивает курсовую устойчивость и управляемость автомобиля при торможении. Нужно только научиться объезжать преграду при нажатой «в пол» педали тормоза.
Переходим к практике

Садясь за руль другого автомобиля (даже той же модели, что и у вас!), обязательно проверьте, как работают тормоза. Если же машина и вовсе первая, обязательно научитесь грамотно использовать все ее возможности. Для учебы понадобится закрытая площадка без других участников движения, в крайнем случае – свободный участок улицы или дороги. Обязательно пристегнитесь, чтобы не «достать» лобовое стекло.

Начните с самого простого. Разогнавшись до 40–50 км/ч, выключите передачу и плавно нажмите на педаль тормоза. Почувствовав реакцию машины (она замедляется), нажмите на педаль сильнее. Повторяя «заезды», постепенно увеличивайте силу нажатия на педаль. В вашей памяти будет откладываться информация о связи между силой нажатия на педаль и интенсивностью замедления. Обязательно дойдите до блокировки колес. Как правило, если впереди нет опасности, писк скользящей резины на авто без ABS вызывает однозначную реакцию – нога сама собой приподнимается над педалью, и неприятный звук пропадает. В этот момент нужно заставить себя нажать на педаль еще раз, а затем снова отпустить ее. Освоив импульсное торможение в первом приближении, регулярно повторяйте урок, стараясь сократить время между нажатием и отпусканием педали до минимума. Это позволит постепенно довести навык до автоматизма.

Попробуйте остановить машину при помощи «ручника». Для этого на прямом участке дороги (чтобы избежать заноса!) разгонитесь до 15–20 км/ч и потяните рычаг вверх. Сразу привыкайте на ходу держать кнопку-фиксатор рычага нажатой, отпуская ее только после полной остановки.

Попробуйте комбинированное торможение. Не отпуская педали тормоза, переключайтесь с 5-й (4-й, 3-й) до 1-й передачи, а непосредственно перед остановкой выжмите сцепление, чтобы не заглушить двигатель.
Осваиваем ABS

Обязательно несколько раз попробуйте затормозить «в пол», чтобы почувствовать усилие на педали при работе ABS. Полезно отработать и другое упражнение. Поставьте на дороге картонный ящик и научитесь его объезжать, не отпуская педаль тормоза. С самого начала вырабатывайте еще одну полезную привычку – контролировать ситуацию сзади, где также может быть опасность в виде автомобиля, водитель которого не соблюдает дистанцию до вашей машины. Взгляд в боковое зеркало поможет оценить происходящее на соседней полосе и принять решение, можно ли объезжать препятствие.

ого сколько текста, спасибо Valiok, почитаю на досуге!

Чему не учат в автошколе

Существуют сотни способов торможения автомобиля. Однако на практике большинство водителей владеют лишь несколькими самыми простыми и при этом далеко не всегда самыми эффективными. Как расширить свой арсенал способов остановить автомобиль и как выбрать наиболее оптимальный из них в каждом конкретном случае?

Современные автомобили делятся на две большие группы: те, которые оборудованы АБС (ABS, Anti-lock Braking System – антиблокировочная тормозная система), и те, которые обходятся без таковой. Причем первых становится все больше. Прежде чем начать рассмотрение различных способов торможения, напомним, что автомобиль слушается управления только тогда, когда колеса катятся. Если водитель давит педаль тормоза «в пол» на авто, не оснащенном AБС, то колеса блокируются, и машина превращается в неуправляемый снаряд, который летит вперед под действием сил инерции, практически не замедляясь. Такой способ торможения является ошибочным. Для того чтобы этого избежать, следует пользоваться специальными приемами, которые в несколько раз увеличивают эффективность замедления (речь о них пойдет ниже). Основное достоинство автомобилей, оборудованных AБС, состоит как раз в том, что они не теряют способности управляться, благодаря тому что умная система не дает заблокироваться колесам при торможении «в пол». Однако в этом случае приходится жертвовать длиной тормозного пути, так как опытный водитель может остановить автомобиль без АБС на несколько метров раньше, чем с таковой.

Сам себе АБС
Критерием мастерства в овладении навыками торможения является способность водителя остановить автомобиль без резких перепадов. Для отработки точности и плавности замедления следует начинать с приема, который называется «поисковое торможение». Суть его состоит в том, что водитель варьирует усилие на педали тормоза, не прерывая замедления, таким образом, чтобы этот процесс оставался плавным и равномерным на протяжении всего тормозного пути. Добиться такого результата несложно, если водитель правильно ставит ногу: она должна давить на педаль тормоза местом между пальцами и подъемом. Подобным образом легче всего дозировать усилия мышц бедра, при этом плотно упираясь в спинку кресла. Это является весьма существенным фактором, поскольку именно такое распределение усилий позволяет абсолютно точно спрогнозировать момент блокировки колес или почувствовать, что колеса потеряли сцепление с покрытием.

Если при торможении водителю удается равномерно сбросить скорость на фиксированном участке без резкого начала торможения и избежать «клевка» автомобиля вперед в конце маневра, можно считать, что прием комфортной остановки освоен. Более того, такая техника контроля становится основой для дальнейшей тренировки навыков.

На скользком покрытии достаточно простым и эффективным способом является прерывистое торможение. В этом случае следует разделить тормозной путь на короткие отрезки, и чем больше таких отрезков, тем эффективнее автомобиль замедляется. Подобный прием имитирует работу АБС и при правильном использовании позволяет тормозить и маневрировать одновременно с хорошим гашением скорости. При этом первое нажатие на педаль должно быть самым длительным и энергичным. Можно даже на доли секунды допустить блокировку колес. При экстренном торможении таким способом нужно также контролировать следующий момент. После первого энергичного нажатия на тормоз машина неизбежно «клюнет носом», загрузив переднюю ось. Последующие кратковременные циклы торможения и «растормаживания» для корректировки направления движения должны происходить с такой частотой, чтобы не дать передней подвеске разжаться. Ведь при этом передние колеса разгрузятся и ослабят так необходимое в решающий момент сцепление с дорогой.

При остановке на заснеженном покрытии часто используют торможение о снежный клин, который образует перед собой заблокированное колесо. Но в данном случае водитель находится в абсолютном неведении относительно того, что же происходит под колесами. Клин может по каким-то причинам отсутствовать, например, если под колесо попадает ледышка.

Более рациональным приемом является торможение двигателем: в момент работы тормозной системы ни в коем случае не следует выключать сцепление. В такой ситуации часть инерции весьма эффективно отбирается двигателем. При этом водитель должен заранее научиться быстро и точно переходить на пониженные передачи с таким расчетом, чтобы обороты двигателя находились в зоне максимального крутящего момента. Тренировать этот навык лучше всего летом на закрытой площадке и при невысокой скорости. Такой прием называется комбинированным торможением и является показателем высокого класса водителя. На переднеприводных и полноприводных автомобилях комбинированное торможение считается самым рациональным способом, который позволяет избежать блокировки колес даже при большом усилии на педали тормоза.
Повышаем мастерство

Как известно, совершенству нет предела. И водители, которые постоянно повышают свое мастерство, находят резервы сокращения тормозного пути, применяя приемы, которые используются в автоспорте. Одним из них является силовое скольжение, когда автомобиль скользит под углом к полосе движения. При таком расположении каждое из колес тормозит по своей линии, то есть колея автомобиля в момент торможения имеет четыре отдельные дорожки. В этом режиме у каждого колеса максимальный коэффициент сцепления с дорогой, и замедление наиболее эффективно, в отличие от обычного расположения, при котором задние колеса скользят по нагретому следу, оставленному передними шинами.
Электронные помощники

Тормозной путь автомобилей с АБС, как правило, длиннее, чем без такой опции. Но машины, имеющие современные четырехканальные антиблокировочные системы, при торможении предоставляют водителю возможность для маневрирования. И если качество торможения на автомобилях без АБС всецело зависит от водителя, его мастерства и тех приемов, которые он применяет в каждом конкретном случае, то настройки АБС далеко не всегда универсальны. То есть автомобиль, который оборудован АБС, способен на разном покрытии демонстрировать различные показатели эффективности замедления и этим часто ставит водителя в трудно прогнозируемую ситуацию. Попросту говоря, тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, к чему водитель может оказаться не готовым. В этом случае необходимо использовать прием, который в некоторой степени компенсирует недостатки АБС. При граничных показателях сцепления колес в момент готовности АБС к срабатыванию, сигналом к которому служит характерный шум насоса системы и подрагивание педали тормоза, следует на минимально короткое время прекратить торможение с последующим повторным нажатием на педаль. Таким образом можно «обмануть» электронику и добиться максимального замедления, не дожидаясь вмешательства АБС. При этом автомобиль остается стабильным и прогнозируемым, быстрее замедляется, а водитель полностью сохраняет контроль над изменением динамики. Данный прием напоминает прерывистое торможение. Одним из существенных факторов, влияющих на длину тормозного пути, является торможение при участии АБС автомобиля, укомплектованного механической КПП. В таком случае следует применять комбинированное торможение (с помошью двигателя).

Несколько слов о торможении при участии круиз-контроля. Когда он задействован, запаздывает срабатывание привода тормозов, что иногда может восприниматься как отказ системы. В большинстве случаев это происходит на высоких скоростях, и оценка водителя реакции автомобиля на торможение может оказаться неточной.

Несколько добрых советов
Необходимо помнить, что тормозить следует при прямолинейном движении. Если колеса повернуты или поворачивают, пятно контакта шины с дорогой уменьшается, а сама шина начинает упираться боковиной, показатели сцепления которой с дорогой куда ниже, чем у протектора.

Важным условием эффективного замедления является торможение на однообразном покрытии, а не на рельсах или, например, выбоинах. В этом случае подвеска и тормозные механизмы принимают на себя повышенную нагрузку. Кроме того, во избежание аквапланирования тормозить необходимо перед проездом лужи, загрузив управляемые колеса, а ни в коем случае не посередине, где можно спровоцировать скольжение.

Не следует тормозить резко, дабы избежать наезда сзади едущего автомобиля. Поэтому перед торможением обязательно нужно бросить взгляд в зеркало заднего вида. И предупредить о своих намерениях легким нажатием на педаль тормоза, достаточным для срабатывания стоп-сигналов.

Вершиной мастерства водителя является его способность использовать торможение только для полной остановки автомобиля. Чем меньше водитель в процессе езды «гладит» педаль тормоза, тем выше его квалификация. Более того, профессионал высокого уровня вообще не применяет в повседневной езде приемов экстренного торможения.

Зимнее торможение

Разумеется, в разных условиях и на разных автомобилях делать это надо по-разному. Рассмотрим несколько примеров.

На автомобилях, снабженных АБС, торможение в любом случае осуществляется посредством мощного и бескомпромиссного нажатия на тормозную педаль. Главная опасность поджидает здесь как раз того водителя, который из осторожности притормаживает на таком автомобиле лишь слегка. При этом рискует тем, что АБС просто не сработает. Между прочим, действие другого "знака" — интенсивная работа тормозной педалью — никакими неприятностями не грозит: при этом АБС все равно не позволит колесам пойти «юзом», а автомобиль во время торможения останется полностью управляемым. Таково главное достоинство АБС. Даже если педаль тормоза утоплена «в пол», водитель сохраняет возможность изменить направление тормозимого автомобиля, просто повернув руль в нужную сторону.

Если же во время торможения начать вращать руль на автомобиле без АБС, то машина все равно продолжит двигаться прямолинейно и не подчинится воле водителя, при этом поворотом руля можно лишь заставить автомобиль начать вращаться вокруг собственной оси. Если в первом примере (автомобиль с АБС) выбор оптимального режима торможения становится прерогативой не водителя, а собственно АБС, то в отсутствие этой системы водитель должен отлично чувствовать автомобиль сам и ни в коем случае не допускать, чтобы ведущие колеса шли «юзом».

Дело в том, что заблокированные колеса могут заглушить двигатель, и при этом автомобиль (который, напомню, находится на скользком покрытии) становится полностью неуправляемым. Чтобы этого не случилось, профессионал прибегает к так называемому прерывистому, или импульсному, торможению: водитель начинает непрерывно нажимать и отпускать тормозную педаль, предотвращая тем самым блокировку колес. При каждом таком нажатии колеса блокируются буквально на доли секунды, что, во-первых, не позволяет заглушить двигатель, а во-вторых, при каждой кратковременной блокировке шины входят в 15-процентное скольжение, которое по сцепным характеристикам с дорожным покрытием является самым эффективным (даже на этом «голом льду»).

Включение пониженной передачи создает только дополнительный антиблокировочный эффект и ни в коем случае не увеличивает интенсивность торможения. «Подтыкая» пониженную передачу (что лучше всего делать с перегазовкой, чтобы (см. выше) не заблокировать ведущие колеса), водитель еще больше снижает вероятность блокировки ведущих колес при торможении. И, наконец, чтобы свести эту вероятность к нулю, при попадании на чистый лед допускается полностью выжать сцепление (то есть выполнить действие, которое при любых других обстоятельствах делать в процессе торможения не рекомендуется).

То же самое мы советует делать водителю, который управляет автомобилем с автоматической коробкой передач, особенно с задним приводом. Понятно, что в данном случае речь идет не о сцеплении, а о переключении селектора режимов из положения Drive («драйв») в положение N. Дело в том, что при отпущенной педали газа гидромуфта все равно передает на задние колеса определенный крутящий момент и в процессе торможения на льду часто складывается такая ситуация, когда задние колеса толкают автомобиль вперед, а передние при этом блокируются. Это значительно увеличивает тормозной путь и лишает водителя возможности изменить направление движения автомобиля.

Тут самое время вспомнить, что у шипованной резины есть противники ее применения в зимнее время. Эти люди часто ссылаются на то, что такие шины будто бы плохо тормозят из-за проскальзывания шипов на мокром асфальте. Однако мы заметим, что, во-первых, современные шипованные шины представляют собой исключительно мягкие зимние шины с сильно расчлененным протектором (ламелями), а это делает из сцепные свойства значительно лучшими, чем у летних или всесезонных шин. А во-вторых, зимой на влажном или покрытом снежной кашей асфальте вряд ли любому мало-мальски опытному водителю придет в голову ездить так, как будто на дворе лето. Сие означает, что тормозить он будет внимательно и аккуратно, четко понимая, что зимой дорожные условия диктуют иной стиль езды, чем летом.

В заключение отметим еще один нюанс, который относится к прерывистому торможению на скользкой дороге в автомобиле без АБС. Потренировавшись на площадке, можно научиться подправлять положение автомобиля на дороге. Не давая ему при прерывистом торможении уйти в рыскание или начать вращение вокруг собственной оси. Для этого достаточно понять, как правильно корректировать положение автомобиля на дороге за счет поворотов руля в то мгновение, когда педаль тормозов уже отпущена. Подобный прием требует от водителя развитой интуиции и известной сноровки, однако его применение полностью себя оправдывает и увеличивает безопасность езды, свидетельствуя о высоком классе управления автомобилем.

И еще об одной тонкости процесса торможения на голом льду. Пытаясь остановиться на автомобилей с АБС, водитель жмет на тормозную педаль, но это не приводит ни к какому результату: автомобиль и не думает замедляться. Водитель жмет на педаль еще сильнее, и снова безрезультатно, ощущается только вибрация тормозной педали, а из под капота слышатся какие-то похрустывания. Эти звуки свидетельствуют о том, что АБС трудится вовсю. Складывается впечатление, что не будь этой дурацкой АБС — тормозить было бы гораздо легче. Это — самообман. При отключенной АБС автомобиль быстрее не остановится, ведь под его колесами — сплошной лед. Значительно больший эффект связан с правильной оценкой состояния дорожного покрытия: может, надо ехать метром правее или левее, или уйти на заснеженную обочину, чтобы «зацепиться» за нее правыми или левыми колесами «по-настоящему». Только такие действия могут заметно увеличить шансы на благополучную остановку.

Итак, учитывая все вышесказанное, на вопрос, как тормозить зимой, опытный водитель ответит так: всегда стараться избежать ситуаций, в которых экстренное торможение может прийтись на обледенелый участок дороги. А чтобы определить, как «держит» покрытие под колесами автомобиля, прибегают к пробному торможению, слегка прикасаясь к тормозной педали и оценивая реакцию автомобиля.

Обучение торможению

Наступает зима - пора гололеда и частых ДТП вызванных не умением водителей адекватно произвести оценку ситуации на дороге. В связи с этим, советую вам пройти курс обучения вождению в гололед. Если вы чувствуете свою уверенность на дороге, то хотя бы прочтите данную статью про правила торможения на дороге.

Перед тем как тормозить, посмотрите в зеркало заднего вида, иначе можно посадить на свою корму нарушителя правил соблюдения дистанции. Не стоит тормозить резко, срывая автомобиль в скольжение. Смысла в этом нет, поскольку тормозной путь значительно увеличивается.

Если автомобиль не оборудован АВС, избегайте интенсивного торможения на поворотах. Иначе тормозной путь может закончиться под откосом. На дороге с ямами и буграми для торможения используйте ровные участки. Иначе возникает «резонансный эффект» — колесо прыгает, как мяч, и большую часть находится в воздухе, что торможению не способствует.
Вообще, необходимо четко усвоить: не надо тормозить на неровностях — эффективнее тормозить до препятствия и сразу, после того, как вы его проедете. В противном случае весьма вероятны повреждения подвески и тормозов. Эти узлы и так нагружены силой инерции и тормозным усилием, а вдобавок получают еще и удар о препятствие.

Существует много различных способов торможения, однако для ежедневной езды вполне достаточно знать и пользоваться самыми простыми и надежными способами.

Интенсивное торможение
Этот способ наиболее распространен. Принцип очень прост: педаль тормоза нажимают один раз и до упора. Это происходит на грани сцепления шин с дорогой, поскольку самая высокая точка замедления скорости автомобиля находится в пределах, очень близких к «юзу».
Отработать этот способ лучше всего на прямом участке дороги, на которой нет интенсивного движения. Разгоните автомобиль до скорости 60 км/ч, и сильно нажмите на педаль тормоза. Как только почувствуете, что колеса начали скользить, слегка приотпустите тормоза до восстановления сцепного контакта колес с дорогой. Как только автомобиль прекратит скольжение, снова сильно нажмите на педаль тормоза до полной остановки.
Этим способом рекомендуется пользоваться при остановке на высоких — более 100 км/ч — скоростях. И, разумеется, только на прямых отрезках дороги. Кстати, при таком способе вы научитесь тормозитьбез скольжения. Но для этого необходимо научиться чувствовать «предъюзовый» момент.

Комбинированное торможение
Это один из наиболее эффективных способов торможения. А его суть состоит в том, что в процессе задействованы не только тормозная система автомобиля, но и двигатель — через включение пониженных передач. Автомобиль в этом случае быстрее теряет скорость, а инерция вращения узлов на пониженных передачах не позволяет блокировать ведущие колеса и уйти им в скольжение.
Отработать этот способ очень легко. На участке дороги, который позволяет разогнаться до 80 км/ч, при движении на 4-й передаче начните тормозить. Потом, не отпуская тормозов, быстро переключитесь на 3-ю передачу, погасите скорость, затем включите — 2-ю, потом — 1-ю передачу до полной остановки автомобиля. Тренируясь, вы убедитесь в высокой эффективности этого способа, которым автоинструкторами рекомендуется пользоваться при экстренном торможении.

Ступенчатое торможение
Этот способ автоинструкторами считается одним из самых комфортных. Он легко усваивается и состоит в многоступенчатом использовании педали тормоза.
Для обучения вождению и тренировки нужно разогнать автомобиль до 30–35 км/ч и начать торможение с четко выраженными отрезками. Желательно равномерными по времени, но различными по усилию ноги на педаль. Первое усилие должно быть самым интенсивным, оно помогает чувствовать тормозную педаль. Второй нажим, третий и так далее вплоть до остановки, должны обеспечивать плавное торможение без дерганья и «клевков» машины носом.
Этот момент является очень важным, так как именно в завершающей стадии, отпуская педаль тормоза перед остановкой, вы снимаете «клевок» машины вперед. Задание считается выполненным, если плавность замедления сохраняется в каждой стадии от начала торможения до полной остановки. Этот способ необходим для тех водителей, которые сели за руль автомобиля впервые. Им нужно научиться чувствовать работу педали и тормозного привода для комфортного и безопасного торможения. Инструкторы по вождению подробно расскажут, про работу педали, но обучаетесь вождению вы, и только вы можете уяснить этот момент.
Этот способ используется на скользкой дороге (в режиме «дождь, грязь, снег»). Заключается он в многократной, равномерной и быстрой работе с педалью тормоза. По сути, такой способ имитирует работу АВС и предотвращает скольжение колес. Для отработки приема (на безопасной широкой площадке с влажным покрытием или в гололед), нужно разогнаться до 30 км/ч и затормозить резко «в пол». Дистанция торможения станет тем инструментом, который покажет рост ваших результатов. Каждое следующее упражнение стройте с таким расчетом, чтобы уменьшить длину тормозного пути, стараясь успеть нажать на педаль два, три, четыре и более раз — совершенству нет предела. Скоро вы сами сможете убедиться, что при этом способе можно достичь неплохих результатов при торможении на скользком покрытии.

И напоследок короткое, но очень важное правило: тренироваться следует на пустынных участках дороги, пристегнувшись ремнем безопасности и соблюдая правила безопасности. А самый лучший вариант — тренироваться под наблюдением опытного инструктора по вождению.

Способы торможения.

Эксплуатационные свойства автомобиля характеризуют возможность его эффективного использования и позволяют определить, в какой мере конструкция автомобиля отвечает требованиям эксплуатации. Условия работы автомобиля разнообразны. В некоторых случаях наиболее важна быстроходность автомобиля (междугородные автобусы, автомобили скорой медицинской и технической помощи, спортивные). В других условиях -это свойство преодолевать трудные участки дорог (автомобили, работающие в сельской местности, в лесной промышленности, военные). Но для всех автомобилей без исключения обязательным требованием является его безопасность.

Тормозная динамичность характеризует способность автомобиля быстро уменьшать скорость и его готовность к экстренной остановке.
Надежная и эффективная тормозная система позволяет водителю уверенно вести автомобиль с большой скоростью и при необходимости остановить его на коротком участке пути.
Современные автомобили имеют четыре тормозные системы: рабочую, запасную, стояночную и вспомогательную. У автомобилей легковых и грузовых малой грузо-подъемности в качестве запасной системы используется стояночная тормозная система, а в качестве вспомогательной - двигатель. Грузовые автомобили большой грузо-подъемности имеют четыре раздельные тормозные системы. Наиболее важной для управления и безопасности является рабочая тормозная система.

Тормозные свойства и способы торможения автомобиля.

При торможении автомобиля на его колеса действуют не силы тяги, а тормозные силы Р и РТ2, как показано на рис.1. Сила инерции в этом случае направлена в сторону движения автомобиля. Рассмотрим процесс экстренного торможения. Водитель, заметив препятствие, оценивает дорожную обстановку, принимает решение 0 торможении и переносит ногу на тормозную педаль. Время tp необходимое для этих действий (время реакции водителя), изображено на рис. 1 отрезком АВ, Автомобиль за это время проходит путь S, не снижая скорости. Затем водитель нажимает на тормозную педаль и давление от главного тормозного цилиндра (или тормозного крана) передается колесным тормозам (время срабатывания тормозного привода tpt - отрезок ВС).
Время t зависит в основном от конструкции тормозного привода. Оно равно в среднем 0,2-0,4 с у автомобилей с гидравлическим приводом и 0,6-0,8с с пневматическим. У автопоездов с пневматическим тормозным приводом время t может достигать 2-3 с.
По истечении времени тормозная система полностью включена (точка С), и скорость автомобиля начинает снижаться. При этом замедление сначала увеличивается (отре-зок CD, время нарастания тормозной силы f), а затем остается примерно постоянным (установившимся) и равным j (время t ct, отрезок DE). Чем больше масса автомобиля, тем больше время. Значение этого времени находится в пределах 0,1-0,6 с.
I При движении с установившимся замедлением (время t , отрезок DE), скорость автомобиля за каждую секунду уменьшается на одну и ту же величину. В конце торможения она падает до нуля (точка Е), и автомобиль останавливается. Водитель снимает ногу с тормозной педали и происходит оттормаживание (время оттормаживания tom, участок EF).
Безопасность можно обеспечить только в том случае, если остановочный путь автомобиля меньше расстояния до препятствия и расстояние а равно 0,5-1,0 м.
Чтобы оценить эффективность рабочей тормозной системы, определяют тормозной путь, т. е. расстояние, на которое перемещается автомобиль с момента касания тормозной педали до остановки.

Тормозные свойства и способы торможения автомобиля.

Тормозной путь меньше остановочного, так как за время реакции водителя автомобиль перемещается на значительное расстояние. Остановочный и тормозной пути увеличиваются с ростом скорости и уменьшением коэффициента сцепления. Минимально допустимые значения тормозного пути при начальной скорости 40км/ч на горизонтальной дороге с сухим, чистым и ровным покрытием нормированы. Они приведены в Правилах дорожного движения.
Оценочными показателями тормозной динамичности автомобиля являются замедление при торможении Jt и тормозной путь ST

Наиболее сложным элементом техники управления автомобилем является торможение. На вопрос "Сколько способов торможения автомобиля Вы знаете?" Большинство водителей ответят от 3 до 5. А вот заведующий отделом НИИ AT (г. Москва), доктор технических наук И.А.Венгеров назовет Вам их несколько Десятков. Ниже приводятся выдержки из методики разработанной под его руководством.
Известно, что Правилами дорожного движения в опасных ситуациях предписывается именно снижение скорости или полная остановка автомобиля. Поэтому знание эффективных приемов торможения и умение их применять является залогом уверенности каждого водителя в возможности обеспечения безопасности в критических ситуациях.

Всего нами выделено пять основных способов (главный признак классификации) торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый и вариативный с отнесением способа к тому или иному подвиду торможения - служебному, экстренному, аварийному. По существу, трудно в некоторых случаях провести четкую грань применения того или иного способа в том или ином виде торможения, так как для его осуществления в различных ДТС и условиях, возможно, и другие способы (по отношению к приме- ненному) будет также рациональны. Однако водитель должен иметь достаточно полное представление о возможных вариантах действий и уметь, как минимум, применять в своей повседневной практике все перечисленные способы.
Торможение, по существу, - основной и самый трудный в плане формирования навыков прием безопасного управления автомобилем. Оно необходимо для уменьшения скорости или поддержания ее в некоторых пределах постоянной (например, при движении на спуске) остановки автомобиля и удержания его неподвижным относительно опорной поверхности. Таким образом, могло констатировать, что есть три вида торможения: частичное (для регулирования скорости движения), полное (для остановки) и стояночное (для удержания автомобиля неподвижным).
Характер сопротивления движению автомобиля выражается, прежде всего, в интенсивности торможения. Так, водитель, попадая в критическую ситуацию, стремится, как можно быстрее осуществить остановку или замедление движения автомобиля, применяя экстренное торможение с максимальной интенсивностью. Торможение с интенсивностью менее 3 м/с2 принято называть служебным, оно составляет 95% и более всех торможений, В практической деятельности опытных водителей служебное торможение не достигает интенсивности 2 м/с2, что обеспечивает комфорт (по замедлению) перевозки пассажиров и грузов.
Служебное торможение осуществляется водителем при использовании вспомогательной или рабочей тормозной системы автомобиля, а также умелом сочетании (комбинировании) работы этих систем.
Экстренное торможение может осуществляться с помощью рабочей тормозной системы, совместной работы рабочей и вспомогательной систем, а также при умелом использовании стояночной тормозной системы и основных органов управления автомобилем - боковым соскальзыванием (с заносом или вращением автомобиля).
При выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы водитель, используя вспомогательную и стояночную тормозные системы, а также естественные или искусственные факторы под-системы "среда-дорога", сознательно им выбранные для замедления и остановки, может реализовать аварийное торможение транспортного средства.
Аварийное торможение может осуществляться специальной автономной - запасной системой, а также боковым соскальзыванием, с вращением автомобиля. Служебное, экстренное и аварийное торможение - это подвиды частичного и полного торможения. Для выполнения торможения указанными способами с использованием рабочей тормозной системы нужно знать хотя бы качественные характеристики усилий, которые прикладывает водитель к педали тормозам
Плавный способ торможения должен являться основным для водителя в практической деятельности. Применение этого способа гарантирует наименьшие нагрузки на узлы и агрегаты автомобиля, а следовательно увеличивает срок их эксплуатации. При выполнении торможения на сухом покрытии этим способом водитель плавно и постепенно увеличивает усилие на педали тормоза, не превышая интенсивности замедления 2 м/с2, а на скользком покрытии с соблюдением тех же условий нужно еще не допускать блокировки колес.
Резкий способ торможения используется для экстренного замедления (частичное торможение) движения автомобиля.
С наступлением блокировки колес водитель вынужден будет ослабить усилие на педали тормоза с целью разблокировки колес и увеличения эффекта торможения. Однако это уже будет другой способ торможения. Водители, которые применяют резкий способ торможения для полной остановки автомобиля в критической ситуации как правило, совершают ДТП. В связи с тем, что тормозной путь автомобиля увеличивается за счет юза заблокированных колес, а нередко и заноса автомобиля. Поэтому нужно помнить: резкий способ торможения применяется только при частичном торможении для экстренного замедления автомобиля в критической ситуации. Для полной остановки автомобиля в критической ситуации необходимо воспользоваться ступенчатым способом торможения. Он заключается в том, что водитель, приложив к педали тормоза значительное усилие, быстро увеличивает его, добиваясь кратковременной блокировки колес. В начальный момент блокировки колес водитель, не прекращая торможения, чуть ослабляет усилие на педали, предотвращая блокировку и возможный занос автомобиля, а затем сразу же опять увеличивает усилие, вновь добиваясь кратковременной блокировки колес* Цикл усилий повторяется до тех пор, пока автомобиль не будет остановлен, отот способ торможения мож безусловно, применяться и для экстренного замедления движения автомобиля при частичном торможении.

В практической деятельности водителей широко распространен прерывистый способ торможения. Он заключается в том что водитель периодически выполняет торможение, чередуя его с полным прекращением. Этот способ может применяться как в случае служебного торможения с применением плавных, постепенно увеличивающихся усилий к педали (например, выполняя торможение на скользкой дороге при возникновении блокировки колес полностью прекратить торможение, а потом возобновить), так и в случае экстренного торможения с тем, чтобы вовремя предотвратить блокировку колес. Однако в последнем случае ступенчатое торможение более эффективно, но и более сложно по технике исполнения.
И, наконец, последний способ торможения - вариативный. Он заключается в том, что водитель применяет различные варианты.
изменения усилия на педали тормоза. Этот способ применяется как для служебного, так и экстренного торможения в условиях различно чередующихся покрытий проезжей части (например, асфальт, щебень, снег, лед, песок, грунт), а также при торможении на дороге с неровностями.
Вспомогательная тормозная система обеспечивает плавное торможение автомобиля или поддерживает скорость его движения постоянной, например, при движении под уклон. Однако водителю необходимо помнить, что используя двигатель в качестве вспомогательной тормозной системы в случае перехода с высшей передачи на низшую при высокой скорости движения по сухому покрытию, а также даже на низких скоростях при движении на скользкой дороге, при резком включении сцепления и закрытых дросселях возникает кратковременная блокировка колес, а, следовательно, может произойти занос автомобиля.
Запасная тормозная система на тех автомобилях, где она предусмотрена, также обеспечивает плавное торможение автомобиля.
Торможение боковым соскальзыванием с заносом при вращении автомобиля наиболее трудно и доступно водителям только высшей квалификации. Оно оправдано только в определенном классе опасных ДТС, например, при предотвращении наезда на пешехода или при прохождении поворота, когда скорость движения автомобиля превышает допустимую и выполнимо только при определенных условиях. Этот способ торможения выполняется, как упоминалось ранее, умелым сочетанием работы стояночным тормозом и основными органами управления - рулевым колесом, педалями дросселей, сцеплением и рычагом коробки передач. Но попытки водителя, который не прошел специальный курс тренинга и не обладает соответствующим мастерством, применять подобные задней оси автомобиля применяется также при различных приемах контрсмещения рулевого колеса. Торможение боковым соскальзыванием с заносом автомобиля обеспечивает плавное торможение при котором автомобиль развернут относительно траектории движения на угол от 30 до 45 градусов. Управление автомобилем предусматривает его остановку (резкий способ торможения) за счет перехода поступательного движения в вращательное. Однако этот способ можно применять только в исключительных случаях, так как его выполнение плохо контролируется. Замедление движения автомобиля и его остановка боковым соскальзыванием требует "от водителя большого мастерства, так как малейшая ошибка в выполнении может привести к опрокидыванию автомобиля или выезду с дорожного полотна.

Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание автотранспортного средства на уклонах, заданных техническими условиями. Однако она может применяться и как запасная в случае аварийного торможения, а также при выполнении экстренного торможения боковым соскальзыванием.
Заканчивая разговор о технике торможения, необходимо отметить, что при выполнении служебного торможения на скользкой дороге различными способами, осуществляемыми рабочей тормозной системой до полной остановки автомобиля, необходимо выполнять торможение по фазам, которые могут быть охарактеризованы следующим образом:
- начало торможения с применением небольшого усилия;
- плавное и постепенное повышение эффективности торможения до максимума соответственно с дорожными условиями;
- компенсаторное дотормаживание, позволяющее осуществить остановку и исключающее потерю автомобилем поперечной устойчивости.»


Чтобы процесс торможения прошёл, так как Вы задумали нужно иметь исправную надежную тормозную систему. При неравномерном затормаживании колес занос может возникнуть даже на сухом покрытии. Помните! Реже на тормоза нажимают опытные водители.


Дисковый тормозной механизм составляют:
1. тормозной диск,
2. поршень с манжетом,
3. поршни с манжетом,
4. тормозная колодка.


Барабанный тормозной механизм:
1. Разжимной кулак
2. Тормозной барабан
3. Пружина
4. Тормозная колодка
5. Тормозная накладка
Гидравлический привод предназначен для передачи усилия водителя через педаль с помощью тормозной жидкости, и состоит из:
тормозного главного цилиндра, колесного тормозного цилиндра и соединительных трубок и шлангов, гидровакуумного усилителя и разделителя тормозов.

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.

Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях — как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием «перегазовка» выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.

Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги — так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.

Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая — выключение и включение сцепления.

Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой — еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип «летнего» торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Правильное переключение передач вверх

Почему при переключении передач автомобиль практически останавливается? Если он не останавливается, то уж точно сильно теряет скорость. |

Действительно, раз при переключении передач, мы отключаем двигатель от колес (мы нажимаем на сцепление), то пока нажата педаль сцепления автомобиль превращается в тележку, которая будет катиться по инерции. Раз мы знаем, что рано или поздно эта тележка остановится, нам надо как можно скорее переключить передачу и вернуть тягу двигателя к нашим колесам. Поскольку "скорее" - не значит "суетнее", то переключение передач мы рассмотрим сегодня очень подробно.

В поле зрения сегодня попадет переключение передач вверх. Для тех из вас, кто еще не очень знаком с техникой переключения передач, я скажу, что переключение вверх, это когда вы переключаете с повышением передачи. Например, переключение со второй на третью или с четвертой на пятую - это переключение вверх. А переключение с четвертой на вторую или со второй на первую - это переключение вниз, то есть с понижением передачи. Я сразу хочу предупредить вас о том, что техники переключения вверх и вниз различны. Поэтому мы рассмотрим их отдельно и переключению передач с понижением будет посвящена отдельная статья. Итак, начинаем.

Выбор момента для переключения: подъем в гору - не самое лучшее место. Если вы начнете переключать тут, ваш автомобиль будет терять скорость быстрее, чем на спуске или на ровном месте. Пока не выработаете в себе хороший навык переключения передач, выбирайте равнину или спуск.

Подготовка к переключению: положите правую руку на рычаг заблаговременно (за одну - две секунды до начала переключения), приготовьте левую ногу, поднимите ее с пола и положите на педаль сцепления. Ищите лучший момент для переключения.

Переключение: Резко нажмите на педаль сцепления и одновременно с этим резко полностью отпустите педаль газа. Как только вы это сделаете, не теряйте ни секунды, начинайте переключать передачи. Для этого плавно но быстро выключите одну передачу, переведите рычаг в нейтральное положение и сразу переместите рычаг в положение нужной вам передачи. Не водите рычагом влево-вправо в нейтральном положении, на этом вы потеряете секунду и может быть не сможете точно попасть в нужную передачу. Как только вы справитесь с этим, сразу начинайте отпускать педаль сцепления. Когда она дойдет до точки схватывания сцепления (когда мы трогаемся - это то же место, когда автомобиль начинает двигаться) прекратите отпускать педаль на одну две секунды. Одновременно с этим (задержкой педали сцепления) немного увеличьте газ, это даст возможность автомобилю прекратить потерю скорости. После двух секунд задержки сцепления, полностью отпустите педаль (сцепления) и дополнительно увеличьте газ. Если вы сделали все правильно, то вы только что перешли на следующую передачу.

Типичные ошибки: Переключая передачи, водитель выполняет действия не слаженно, между операциями делает временные (ударение на "ы") промежутки (это приводит к потере скорости автомобиля), водитель резко дергает рычаг переключения передач (это приводит к повреждению узлов коробки переключения передач), в начальный момент переключения водитель не резко, а плавно выжимает педаль сцепления и так же плавно отпускает газ (это приводит к потере скорости из-за присутствующего торможения двигателем), в заключительной фазе водитель отпускает сцепление резко и не задерживает его в точке схватывания сцепления (происходит сильный рывок, ломающий со временем трансмиссию автомобиля).

Торможение двигателем

Система торможения автомобиля заложена производителем в конструкции тормозов: дисковые или барабанные, вентилируемые или нет, соотношение площади колодок и веса машины... Умение максимально использовать весь имеющийся потенциал тормозной системы и ее ресурсы является показателем водительского мастерства. Итак, давайте поговорим о технике торможения двигателем.
Навыки торможения двигателем рекомендуется развивать круглый год, тогда водителю удастся избежать ошибок при смене сезона

Многообразие приемов
В чем смысл торможения? Снижение скорости, вплоть до полной остановки. Замедлить движение машины может потребоваться по множеству причин — от снижения скорости перед крутым поворотом до моментальной остановки перед неожиданным препятствием на дороге. Соответственно, и торможение бывает разным — от плавного и растянутого по времени до экстренного, с максимально возможным замедлением.
В каждом конкретном случае требуются свои приемы обращения с педалью тормоза, рулем и коробкой передач. Кроме того, надо учитывать траекторию движения, состояние покрытия, начальную скорость — в общем, одним-единственным «давить в пол» тут не обойдешься.

Техническая сторона
Торможение двигателем для снижения скорости движения либо сохранения её постоянной на спуске активно используется опытными водителями в обычном дорожном движении. Принцип основан на компрессионных потерях, т.е. используется разрежение воздуха во впускной системе. Дизельный двигатель тормозит эффективнее бензинового, ведь степень сжатия топливной смеси в его цилиндрах примерно в 1,5 раза выше, чем у бензинового.
Двигатель сконструирован и отрегулирован таким образом, что он всегда стремится работать на минимальных оборотах (холостой ход). Нажимая на газ, водитель может заставить двигатель увеличить частоту вращения, но как только газ отпущен, обороты двигателя стремятся к минимуму. В результате, если автомобиль движется с включенной передачей, при отпускании газа двигатель замедляет машину. Это называется торможением двигателем.
Такой процесс очень удобен, так как часто позволяет управлять автомобилем только при помощи одной педали — педали газа. Добавляем газ — разгон, отпускаем — торможение. Интенсивность замедления на разных передачах разная. Это следствие закона передаточных чисел.
На 1-й передаче достигается минимальная скорость, но зато максимальная сила, поэтому именно на первой передаче возможно максимальное ускорение разгона и максимальное ускорение замедления (двигателю легко ускорять и замедлять автомобиль).
На 4-й передаче достигаются максимальные скорости, но минимальные ускорения (двигателю трудно воздействовать на автомобиль). Поэтому совершенно незачем ждать, пока двигатель будет с трудом замедлять автомобиль на 4-й передаче, если можно пораньше включить 3-ю, и процесс пойдет быстрее, а затем 2-ю, и тогда торможение пойдет сильнее.
В результате при торможении двигателем имеет смысл ждать, когда обороты опустятся до средних значений, и включать более низкую передачу. Дожидаться уменьшения оборотов до средних значений необходимо потому, что, во-первых, теперь уже водитель не заставит двигатель работать с чрезмерной частотой вращения после включения более низкой передачи и, во вторых, на малых оборотах усилие от двигателя заметно падает.

Ресурс не страдает
При торможении двигателем работает обратная сторона зубьев главной пары шестерен КПП
Иногда можно услышать мнение, что торможение двигателем, дескать, сокращает его ресурс и вызывает износ дисков сцепления. Это не совсем так. Строго говоря, нагрузка на двигатель при торможении передачами минимальна и практически не наносит ущерба ресурсу. Напротив, износ двигателя гораздо выше на холостых оборотах, когда давление масла в системе его смазки недостаточно. Естественно, при торможении двигателем надо соблюдать меру — если на высокой скорости ухитриться воткнуть первую передачу, то вы можете лишиться и мотора, и сцепления, и коробки переключения передач, да и колеса все-таки сорвутся в скольжение.
Торможение двигателем играет важную роль с точки зрения безопасности. К тому же оно исключает возможность блокировки колес, что особенно ценно на скользкой дороге. Торможение двигателем рекомендуется на затяжных спусках, когда длительное подтормаживание ножным тормозом может привести к перегреву тормозов и их отказу.
И последнее: навыки торможения двигателем рекомендуется развивать круглый год, тогда водителю удастся избежать ошибок при смене сезона.

Имейте в виду
Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах. Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче.

Глава 5

Как водить "механику"

Если ты читаешь эту статью, значит, ты уже являешься обладателем четырехколесного друга, или же скоро им станешь. В наше непростое время авто действительно перестало быть предметом роскоши. Поэтому все больше людей вливаются в наши ряды автолюбителей. Будучи сама автомобилистом, я постараюсь рассказать сложные вещи простыми словами.

Тебе приглянулся автомобиль (или тебе его подарили, оставили в наследство, дали по доверенности и т. д.), но выяснилось, что этот автомобиль оснащен механической коробкой передач, а ты так привыкла к автомату! Что же делать? Самое главное – не падать духом. Это не так уж плохо, учитывая то, что во многих странах водителю, сдавшему экзамен на машине с автоматической коробкой, никогда не позволят сесть за руль авто с механическим управлением. Посему, ты от этого только в выигрыше, т. к. для тебя открываются новые горизонты и новые возможности. Освоив управление машиной с ручной коробкой передач, тебе все будет нипочем, так как ты сможешь без напряжения управлять абсолютно любой машиной.

Итак, ты сел в машину и видишь у себя под ногами целых три педали, да еще какая-то палка с ручкой торчит возле твоего правого колена. Что делать, ведь ноги-то всего две!

В машине с автоматом у тебя было всего две педали, «газ» и «тормоз», а тут столько вариантов! Самое главное - запомнить расположение педалей, – левая педаль – это педаль сцепления, без нее машина не тронется с места; средняя педаль – педаль тормоза, с ее помощью у тебя есть возможность не врезаться в стоящий впереди грузовик. Ну а правая – это педаль, которую мы все очень любим – педаль газа, и чем глубже ты вдавишь эту педальку в пол, тем выше будет твоя скорость при езде (хотя, в черте города лучше не увлекаться).

Левую педаль нужно нажимать левой ногой, а среднюю и правую – правой ногой; только не одновременно, а по очереди.

Переходим к той палке с ручкой, которая тебе мешает справа. Она называется «рычаг переключения скоростей» и на ней нарисована шпаргалка, куда нужно этот рычаг двигать, для того, чтобы переключиться на ту или иную скорость. В разных автомобилях скорости переключаются по-разному. Скоростей может быть четыре или пять (в зависимости от марки авто и силы двигателя), а также имеется задняя скорость (это для того чтобы двигаться в обратном направлении, не разворачивая машину).

Главное положение рычага – нейтральное, когда он стоит посередине и свободно болтается в пространстве, и его ничто не держит. Для того, чтобы включить первую передачу, нужно до отказа выжать педаль сцепления и поставить рычаг в положение, которое обозначено на схеме цифрой I. Педаль сцепления нужно выжимать при каждом переключении рычага, причем переключать скорости нужно по порядку, т. е. с I на II, потом на III, IV и V. Нельзя переключаться сразу со II скорости на V. Для снижения скорости порядок тот же, только в обратном направлении.

Для того, чтобы тронуться с места, нужно, прежде всего, повернуть ключ в замке зажигания, (предполагается, что рычаг стоит в нейтральном положении), услышать, что двигатель заработал; после этого выжать педаль сцепления и не отпускать ее, поставить рычаг на I передачу, и, плавно нажимая педаль газа, одновременно и так же плавно отпустить педаль сцепления. Поехали.

Но не можешь же ты ехать все время на I скорости! Нужно переключиться. Для этого снова выжимаешь сцепление и переводишь рычаг в положение II. Так же плавно жмешь на газ, отпуская сцепление. Дальше по той же схеме. Переключать скорости нужно тогда, когда ты услышишь, что двигатель работает с напрягом или по приблизительной схеме: I – до 15 км/ч, II – до 30 км/ч, III – до 50 км/ч, IV – до 70-80 км/ч. Дальше – пятая, и погнали!.. Ты видишь перед собой другой автомобиль, что делать? Сбрасываешь ногу с газа (правая педаль, правая нога) и нажимаешь на тормоз (средняя педаль, правая нога), но не очень резко, т. к. в тебя могут врезаться те, кто едет сзади. Вообще, все педали нужно стараться нажимать очень плавно, чтобы машина не дергалась и не глохла. Рычаг скоростей должен переключаться без усилий, при его перемещении не должен слышаться скрежет металла.

Если тебе предстоит подняться на горку, то тут нужно особое умение – нужно постараться быстро снять ногу с тормоза, выжать сцепление, включить передачу, быстро и одновременно выжать газ, отпуская сцепление, чтобы не покатиться назад. Пока ты не освоишь этот прием, можно пользоваться стояночным тормозом, который нужно не забыть опустить, после того, как начнешь движение.

Движение с горки нужно регулировать педалью тормоза, чтобы не разогнаться, по инерции, слишком сильно.

Для того, чтобы снизить скорость, нужно, слегка притормаживая, переключиться на нижнюю передачу, по тому же принципу, что и при разгоне – сначала выжать сцепление, переключить на следующую (более медленную) скорость, плавно отпустить сцепление, одновременно выжимая педаль газа, и далее, только в обратном порядке.

На стоянке машина может стоять как на стояночном тормозе, так и на передаче, только нужно не забыть перевести рычаг на нейтралку, когда в следующий раз будешь заводить ее, а то нечаянно машина подастся вперед и заденет что-то...

Удачи тебе в освоении механики, и скорей вперед покорять необъятные просторы мира! :

Волшебная палочка

Технический прогресс располагает селектор КПП порой в самых неожиданных местах, но чаще всего он находится на привычном месте – между передними сиденьями автомобиля. И обращаться с ним грамотно – не меньшее искусство, чем вращение рулевого колеса на нужный угол или своевременное нажатие на педали.

Выбор предпочтительной трансмиссии – один из главных моментов при покупке автомобиля, ведь он определяет характер езды на несколько лет. Несмотря на все разнообразие трансмиссий (механические, роботизированные, автоматические КПП, вариаторы), способов переключения передач всего два – ручной и автоматический. Современные автоматические КПП настолько совершенны, что водителю не нужно делать ничего, кроме как перед началом движения перевести селектор в положение Drive, а приехав в пункт назначения – не забыть переключиться в положение Parking. Попытки переводить автоматическую КПП в нейтральное положение, например, для привычного движения накатом на спусках, мало того, что вызывают масляное голодание механизмов дорогой коробки и к тому же не безопасны, но и зачастую прямо запрещены производителем. Поэтому основное внимание уделим работе с механической (ручной) КПП. Тем более что именно эту трансмиссию выбирают подавляющее большинство энтузиастов скорости.
Ощупываем

Механическая КПП имеет одно достоинство, которое не всегда очевидно. Качественное покрытие рычага КПП может подарить очень приятные тактильные ощущения. И наоборот дешевый пластик рычага способен превратить процесс переключения передач в неприятную обязанность. Вот почему этот момент не стоит сбрасывать со счетов, возможно имеет смысл потратить несколько десятков или даже сотен условных единиц, но сделать свою жизнь в автомобиле немного комфортнее. Хороший селектор КПП, кроме того, должен удобно ложиться в руку, не скользить и обеспечивать точность переключения с помощью небольших усилий. Однако в этом случае многое зависит от других узлов механизма переключения передач – кулисы и соединительных шарниров. Если в них есть большие люфты, то никакой модной насадкой положение не исправить. Хотя без них не обойтись. Люфты позволяют точно чувствовать положение рычага при включении и фиксации каждой передачи, в том числе нейтральной. При полностью включенной передаче рычаг не должен болтаться, как на «нейтралке». Если он все же подрагивает, это свидетельствует об износе шарнирных соединений. А это непосредственно влияет на информативность и избирательность механизма переключения передач. А значит, и на скорость работы с ним.

Важной характеристикой, которая определяет класс КПП, является способность шестерен КПП быстро и бесшумно входить в зацепление при переключениях. Главными помощниками в этом являются синхронизаторы. Практически любая механическая КПП может и должна обеспечивать переключение без вмешательства сцепления. Но такое возможно только при точном соответствии оборотов двигателя скорости движения автомобиля. Кстати, самое качественное и быстрое техническое выполнение переключения передач осуществляется именно в диапазонах совместимости этих параметров. Но если вы – обычный водитель, то при оперировании селектором механической КПП вам не обойтись без еще одного органа управления автмобилем – педали сцепления.

Орудуем сцеплением
Эта педаль должна выжиматься только подушечкой ступни. Выжим сцепления носком, пяткой или серединой стопы снижает остроту тактильных ощущений и не позволяет точно оценить положение педали. Условием плавного и динамичного старта является упор пяткой, который позволяет в полной мере контролировать движение педали. Динамика подачи оборотов и движения в рабочей зоне педали сцепления должны быть согласованы: динамичный старт обеспечивается одновременным увеличением оборотов акселератором и отпусканием педали сцепления в диапазоне ее рабочей зоны (в момент прохождения этой зоны происходит смыкание ведомого и ведущих дисков сцепления). Отменное ускорение с места демонстрируют автомобили с дополнительным электронным контроллером, который способен реализовать крутящий момент при работе двигателя в районе ред-лайна и при резком отпускании сцепления. Такой трекшн-контроль, как правило, устанавливается на полноприводные высокофорсированные модели автомобилей.

Нюансы правильного переключения
Основным критерием качественного выполнения переключений считается сохранение динамики разгона или торможения автомобиля. Такого результата можно добиться при соблюдении двух условий: переключаться быстро и плавно (без рывка). Скорость переключения передач практически на любом автомобиле зависит от навыка, который можно отточить с помощью элементарного приема: скоростного переключения с первой по пятую передачу и обратно с обязательным выжимом сцепления и возвратом руки и ноги на исходное положение. Если же этот прием освоен, следует двигаться дальше: пробовать переключаться на повышенную передачу, когда обороты двигателя находятся в зоне максимального крутящего момента. На большинстве автомобилей с бензиновыми двигателями эта зона – от трех до шести тысяч оборотов в минуту. Если водитель успевает переключаться на повышенную передачу таким образом, чтобы обороты остались в данной зоне, и при этом обеспечивает стабильность ускорения, его навыки можно считать отработанными. А они крайне необходимы при движении на грани устойчивости, например в условиях скользкого покрытия или скоростного поворота. Более сложным является переключение на пониженные передачи при замедлении. В этом случае малейшая погрешность может кратковременно заблокировать колеса, что на скользком покрытии чревато потерей управляемости и стабильности торможения. При переключении «вниз» весьма полезно кратковременно повысить обороты двигателя быстрым нажатием на педаль акселератора, пока рычаг КПП проходит нейтральное положение и педаль сцепления нажата. Это продлит жизнь синхронизаторам, ведомому диску сцепления и поможет сохранить динамику.

Селектор КПП
Немаловажную роль при освоении искусства правильного переключения передач играет отработка способа хвата селектора КПП. Необходимо помнить, что рычаг должен плотно прилегать к ладони. При включении 1-й и 2-й передач нужно слегка повернуть ладонь к себе, чтобы рычаг получил дополнительный упор, аналогично при включении 5-й и задней (в случае если схема напоминает букву Ж) – ладонь поворачивается от себя. И лишь при включении 3-й и 4-й передач рычаг нужно держать точно сверху. Основное усилие на селектор должно передаваться ладонью, и ни в коем случае не пальцами. В противном случае, особенно на люфтящем механизме переключения, можно не почувствовать, что передача полностью включена, или же получить удар по пальцам на какой-нибудь случайной кочке. Кроме того, современные механические КПП характеризуются хорошей избирательностью, которая позволяет переключать передачи «2-в-3», «4-в-5» и наоборот быстрым плавным диагональным движением руки, не делая зигзаг при проходе через зону нейтральной передачи.

И напоследок запомните самое важное правило – класть руку на селектор КПП нужно только в тот момент, когда вы собираетесь что-то с ним сделать. Все остальное время руки должны находиться на рулевом колесе. Расслабленная ленивая поза, когда левая рука рулит, а правая постоянно покоится на рычаге КПП, – непростительная небрежность, чреватая потерей времени во внезапной экстремальной ситуации и способствующая выходу из строя шарнирных соединений рычага и кулисы из-за постоянной дополнительной нагрузки. На всякий случай напомним, что ваша рука давит на рычаг КПП весом в 7–12 кг.

Езда по бездорожью. Там, где кончается асфальт

Каждому, кто ездит на автомобиле, рано или поздно попадались трудные участки пути, для преодоления которых нужны специальные навыки. Возможность "взять" препятствие зависит от ряда факторов: тягового усилия, которым располагают ведущие колеса, сцепления с грунтом, дорожного просвета автомобиля (расстояния от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля), защищенности узлов, обеспечивающих работу двигателя и боящихся воды (прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи), и т.д.

Во всю мощь
Итак, усилие на колесах. Оно зависит от крутящего момента двигателя и передаточных чисел в трансмиссии. Изменять их мы можем лишь в определенных пределах при помощи педали газа (варьируя обороты двигателя) или включением той или иной передачи КПП. Когда приходится использовать их максимальные значения? При движении по мягкому грунту, песку или снегу, когда колеса глубоко погружаются, но не буксуют. Перед передними и задними колесами при этом образуются валики, которые колеса частично подминают, частично передвигают перед собой. На это идет почти вся энергия машины (остаток обеспечивает движение), Если ее не хватает, частота вращения коленчатого вала (обороты) двигателя и скорость движения падают. Несмотря на увеличение газа, возникают рывки в трансмиссии, значит, сопротивление движению чрезмерно, а стало быть, насиловать автомобиль не только бессмысленно, но и вредно для его узлов. Конечно, можно еще, выключив сцепление, поднять обороты и, резко включив его, сделать короткий рывок. Однако в результате неизбежной пробуксовки фрикционные накладки сцепления после нескольких таких попыток наверняка выйдут из строя (сцепление "сгорит").
Что же делать? Прежде всего максимально облегчить автомобиль, то есть высадить пассажиров и, если возможно, вынести груз. Затем плавно, чтобы не зарыться глубже, необходимо отъехать назад и, так же плавно разогнавшись, таранить образовавшиеся выступы перед колесами. Этому очень поможет сила инерции автомобиля. Как только почувствуете, что обороты двигателя, несмотря на ваши действия, падают, отъезжайте назад и снова повторяйте таран. Так постепенно можно проехать трудный участок, не загубив сцепление.

Затрудняют движение автомобиля повернутые передние колеса. Иногда достаточно поставить колеса прямо, чтобы застрявший автомобиль сдвинулся с места. Если все-таки надо повернуть их, например, чтобы выехать из колеи, нужно по ходу движения (спереди или сзади) при помощи лопаты прокопать пологий выезд. Помните: чем больше инерция автомобиля, выше обороты двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолеть автомобиль. Поэтому, заранее оценив препятствие, выберите режим, который позволит проскочить весь участок с ходу.

Может встретиться такой грунт (снег, песок, грязь), что колеса увязнут по ступицу и машина, как говорят, сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить ветки, кирпичи или грубое полотно (подойдет и верхняя одежда). Они увеличат площадь опоры и не дадут провалиться колесам.
Когда же попадается очень вязкий грунт, а попытки вырваться из него собственными силами оказываются малоэффективными, лучше, чтобы не испортить автомобиль, прибегнуть к помощи ручной лебедки, буксира. В продаже можно встретить несколько типов компактных ручных лебедок. Они способны развивать усилие до 1 тонны, что вполне достаточно для вызволения из дорожного плена легкового автомобиля. Любителям охоты и рыбалки, сельскому жителю, чей путь не кончается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Ведь она к тому же способна выручить автомобиль, застрявший в луже или лесной речушке, на скользком подъеме. Идеальной опорой для лебедки является дерево или толстый кол, однако сгодятся лопата, ломик и даже монтажка из шоферского инструмента.

Лопата, кстати, является, пожалуй, самым необходимым инструментом из числа дополнительного, поскольку в дороге она может не только пригодиться для работ с грунтом или снегом, но и быть (как уже говорилось) точкой упора при вытаскивании автомобиля лебедкой и не только ею. Наиболее подходит для этого садовая лопата. Она прочна и удобна. При покупке лопаты обратите внимание на качество черенка: надо, чтобы волокна дерева шли вдоль и не было сучков. В качестве упора для троса лопату лучше использовать вместе с монтажной лопаткой.

Сдвинуть машину со скользкого места удается и одному человеку без особых приспособлений и буксира. Привязав трос к дереву или даже импровизированной опоре, надо встать на него. Перевязав трос, операцию повторяют. В результате многократных попыток машина подвинется вперед. Можно обойтись без перевязки, а просто обматывать трос вокруг опоры. Успех операции обеспечен, если все это проделывает помощник, а вы помогаете ему силами автомобиля.

Для решения более трудной задачи потребуется домкрат. Он входит в бортовой комплект инструмента. Действуя домкратом, можно вытащить машину, если ее колеса попали в канаву или глубоко погрузились в грунт, снег. За один прием удается продвинуть автомобиль на 25-30 см. На твердом грунте, когда лопата не входите него, бывает достаточно использовать одну монтажку, забитую в землю.

И наконец, если поблизости есть какой-нибудь уступ или ров, можно использовать их. Трос закрепляют за бревно (какой-нибудь другой массивный предмет), которое опускают в ров. Этого бывает достаточно для получения надежной точки упора.

Колеса скользят
Мы рассмотрели случай, когда автомобиль застревал, но колеса не проскальзывали. Чаще, однако, бывает, когда одно или оба ведущих колеса, не имея достаточного сцепления с дорогой, буксуют. Против этого есть два приема - увеличить сцепление ведущих колес или уменьшить сопротивление движению. Иногда требуется сделать и то и другое.
Когда, например, в колее образовалась ступенька, упираясь в которую автомобиль начинает буксовать, следует отъехать назад, срезать ступеньку лопатой и, плавно разогнавшись, двигаться вперед. Если колея неглубокая, а рядом более твердое место, лучше подать машину назад и ехать по другому пути. Бывает, что не удается отъехать из-за пробуксовки колес. Тогда сзади под них необходимо подложить ветки, солому, еловые лапы, подбросить щебенку, песок и прочее для улучшения сцепления колес.
Большую помощь в преодолении таких участков оказывают разные приспособления, надеваемые на ведущие колеса: цепи противоскольжения, браслеты и скобы различной конструкции. Весьма эффективны куски металлической сетки с достаточно мелкой ячейкой. Две полоски такой сетки на всякий случай стоит возить с собой.

Каждый водитель должен знать, что чем выше обороты двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее наступит пробуксовка ведущих колес, то есть нельзя сообщать колесам тяговое усилие, которое превысило бы силу сцепления шины с дорогой. Это, пожалуй, самое трудное - найти оптимальный режим. Чтобы этому научиться, нужно тренироваться.
Покатайтесь по мокрой траве или укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте увеличивать обороты двигателя педалью газа. Автомобиль сначала будет разгоняться, а в какой-то момент скорость вдруг начнет снижаться и двигатель взвоет без вашего вмешательства. Это значит, что одно или оба ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко упала, сами по себе возросли обороты двигателя. Теперь повторите все то же самое, внимательно слушая двигатель. Как только обороты начнут произвольно повышаться, плавно уберите газ, перейдите на вторую передачу и снова увеличением оборотов создайте пробуксовку колес. Так придет опыт.

По колее глубокой...
Третья причина, ограничивающая проходимость автомобиля, - недостаточный для данной ситуации дорожный просвет. На дороге с раскисшей или глубокой колеей, сыпучем песке и т. п. вытащить автомобиль, севший на днище (мост), значительно труднее, чем в других случаях. Толкать, таскать машину - это значит повредить узлы и детали, расположенные под днищем (трубки и шланги тормозов, глушитель и прочее). Поэтому, встретив подозрительный участок, необходимо тщательно обследовать его и если требуется, подготовить для благополучного проезда.

Легче и надежнее следовать по наезженной колее. В ней и грунт плотнее, и вероятность столкнуться с сюрпризом в виде бревна, камня меньше. Если же в некоторых местах глубина колеи больше дорожного просвета автомобиля, туда следует подсыпать песок, землю или набросать веток и т.п.

Когда же колея на всем участке слишком глубока, необходимо постараться оставить ее между колесами. Однако если проехать по твердым или широким гребням нетрудно, то по узким и мягким удается не всегда. Дело в том, что катящееся колесо стремится туда, где меньше сопротивление его движению. Стоит только приблизиться к краю колеи, где грунт обладает меньшей несущей способностью и обваливается, как колесо вместе с ним сползает вниз. Удержать его поворотом руля невозможно, и тогда автомобиль упирается передним мостом в грунт, а колеса повисают в воздухе. Чтобы избежать риска попасть в такое положение, лучше ехать колесами одной стороны по колее, а другой - по обочине.

Ну а что делать, когда машина все же села на грунт? Прежде всего успокоиться, выйти из машины и выяснить причину. Главное впоследствии не нанести вред машине и не "сесть" еще глубже.
В большинстве случаев требуется сначала подать машину назад. Если не получается, поднимайте ее домкратом и убирайте лопатой мешающую землю. Иногда лучше положить под колеса вымостку (щебень, доски, ветки). Особое внимание при этом надо уделить установке домкрата, поскольку место для него обычно бывает самым неподходящим - снег, песок или грязь. Под пяту домкрата следует положить доску, плоский камень, штык лопаты или что-нибудь подобное с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата отстояла от дверцы автомобиля на 150-200 мм, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Есть еще малоизвестный, но очень эффективный способ выручить "севшую" машину, когда передние колеса попали в ров или яму. Торец бревна или связанные в виде буквы Х две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их к машине. При буксировке и натяжении троса передняя часть машины приподнимается - и вы на свободе.

Не зная броду...
Вероятно, нет необходимости много говорить о том, что, не зная глубины и твердости дна, нельзя приступать к форсированию водной преграды. Хотя вода и расступается легче песка или грязи, но все же создает сопротивление движению, причем тем больше, чем выше скорость. В сочетании со скользким или мягким дном она может остановить автомобиль.

Без особых трудностей и отрицательных последствий преодолевают воду, если ее уровень не выше днища автомобиля. Чтобы не возникали волны, способные захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя, двигаются медленно на первой передаче, поддерживая постоянные, выше средних, обороты двигателя. Менять режим движения, то есть включать другую передачу, находясь в воде, рискованно: при этом требуется снизить обороты до минимальных, а значит, потерять скорость. Кроме того, в момент последующего наращивания оборотов двигателя в выпускной трубе может создаться разрежение, способное засосать воду, и двигатель остановится. При более высоком уровне вода может попасть в салон, залить узлы зажигания (распределитель, катушку). Это в первую очередь касается "Москвичей" - 412, -2140, где они стоят очень низко.

В качестве кожуха, защищающего распределитель, подходит тонкая резиновая перчатка. Она плотно облегает корпус, а через пальцы выводятся провода высокого напряжения. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пленку и т. п.

Если двигатель остановился из-за того, что залило приборы, нужно открыть крышку распределителя и тщательно удалить воду тряпкой или струей воздуха от шинного насоса с контактов, со всех наконечников проводов и из гнезд для них.

Остановившийся в воде двигатель с залитой выпускной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытаскивать автомобиль на берег, чтобы из трубы вылилась вода.

Проехав по воде, уровень которой достигал тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза, потому что они наверняка не работают. Двигаясь с малой скоростью, нажимайте на тормозную педаль, пока не почувствуете, что машина реагирует на ваши действия. Барабанные тормоза задних колес можно просушить, немного затянув рычаг ручного тормоза.

Навыки езды по бездорожью

Когда садишься в настоящий внедорожник, сначала чувствуешь себя королем дороги. А потом вспоминаешь поговорку: «Чем круче джип, тем дальше прогулка за трактором». Чтобы помочь читателям ее избежать и получить ни с чем не сравнимое наслаждение от полной свободы выбора направления движения, эксперты из клуба Offroadmaster раскрывают некоторые секреты езды там, где об асфальте знают лишь понаслышке

Многие водители путают понятия «внедорожник» и «вездеход». Любой внедорожник – это прежде всего колесный автомобиль повышенной проходимости. Справиться с реальным бездорожьем можно только на специально подготовленном внедорожнике и имея большой опыт езды в таких условиях. В нашей статье речь пойдет о наборе базовых приемов, применяя которые обычные автовладельцы на стандартных внедорожниках смогут более-менее уверенно чувствовать себя на легком и среднем «бездоре». На тяжелое бездорожье (болота, обширные пустынные участки, дремучий лес) в одиночку, не имея опыта и обязательного набора джипера в виде лопаты, доски, хай-джека, нескольких метров троса толщиной не менее 20 мм и лебедки, лучше не соваться.

Существует два «золотых английских правила» езды там, где нет дорог в нашем понимании этого слова. Почему английских? Да потому, что англичане – самые древние джиперы! Начиная примерно с 20-х годов прошлого столетия они стали регулярно использовать обычные автомобили тех лет для передвижения по просторам своих многочисленных колоний и стран-сателлитов.
Итак, английские правила джиперства гласят:
1.Перед незнакомым участком нужно остановиться и буквально протопать ногами тот путь, который вы собираетесь затем проехать на машине.

2.Перед сомнительным участком включите все возможные системы, которые созданы для уверенного передвижения автомобиля там, где нет дорог: пониженную передачу, блокировки и все электронные помощники типа систем помощи при спуске, при старте на подъем, антиопрокидывание и т. п.

Типы грунтов
Свобода выбора направления движения подразумевает, что под колесами внедорожника может оказаться все что угодно, кроме твердого асфальта. Поэтому, прежде чем с него съехать, не мешает хотя бы в общем получить представление о том, какие сюрпризы таит тот или иной вид покрытия, по которому придется ехать.

Итак, асфальт кончился. Вам предстоит проехать по грунтовой дороге. Практика показывает, что все грунтовые дороги, за исключением песчаных, в сухом виде проезжаемы. А проходимость песчаных участков дороги улучшается во влажном состоянии. Иначе ведет себя при увлажнении глина. Она становится пластичной, что приводит к образованию колеи, повышению коэффициента сопротивления качению и резкому снижению коэффициента сцепления. Чернозем, так же как и глина, при увлажнении оказывается труднопроходимым для автомобилей. Если труднопроходимые участки дороги короткие, ровные, с мягким грунтом, то их лучше преодолевать с разгона, используя инерцию автомобиля. Обычно на дороге с мягким грунтом, за исключением заболоченного луга, ехать желательно по следу впереди идущего автомобиля. Можно двигаться по колее, когда она не слишком глубока. Глубокие же колеи рекомендуется пропускать между колесами.

Большие трудности возникают при движении по мокрой глинистой дороге – глина налипает на колеса, закрывает грунтозацепы протектора и значительно понижает сцепление колес с дорогой. Совет один – объехать мокрые глинистые участки. Но если другого пути нет, то двигаться следует с малой скоростью без остановок и торможений, не делая резких поворотов руля. Естественно, выполнив правило 2. Чтобы не съехать в кювет, лучше колеса направить по следу ранее проезжавшего автомобиля.

Грунтовые дороги бывают залиты водой, при этом на проезжей части образуются лужи. А под водой нередки всякие «сюрпризы»: камни, промоины и ямы. Как поступать водителю при проезде таких участков? Применить правило 1! А при переезде через ухабы и выбоины нужно стремиться к тому, чтобы не было перекоса автомобиля и нагрузка на колеса была одинаковой.

Под действием ветра в песчаных пустынях образуются барханы, барханные цепи, песчаные гряды, бугристые пески, которые затрудняют движение. При выборе маршрута в пустынях следует избегать сыпучих песков. Дорогу лучше наметить на участках со спокойным рельефом и какой-либо растительностью, так как ее корневая система несколько укрепляет пески, и колеса автомобиля меньше погружаются в грунт. Двигаться по песку желательно по прямой, поскольку повороты управляемых колес повышают сопротивление качению и машина может забуксовать, «зарыться» в песок. Если автомобиль все же начал буксовать, то следует остановиться. Помните: длительное буксование обычно приводит к тому, что колеса быстро погружаются в песок. В таких случаях целесообразно временно снизить давление воздуха в шинах до 1 атм., а также расчистить песчаный бугор, образовавшийся перед передними и задними колесами. После этого следует плавно осаживать автомобиль назад по старому следу, а затем попытаться проехать трудный участок с разгона.

Короткие участки песчаной местности рекомендуется преодолевать по инерции с разгона на средней передаче. При большой длине отрезка пути с сыпучим песком надо заранее включить ту передачу, на которой можно пройти весь участок, а также ведущий передний мост и двигаться с равномерной скоростью, без переключения передач и остановок, не делая резких поворотов руля. Если на песчаном участке есть колея, то лучше по ней не ехать: песок тут уже несколько разрыхлен.

При движении по снегу нужно опасаться низин и спусков, обильно засыпанных снегом, который может скрывать различые «сюрпризы». Например, пеньки, ямы или камни. Основная проблема – налипающий на автомобиль при движении снег, особенно мокрый, который постепенно уменьшает клиренс, а оторвавшись, сам превращается в препятствие. Кроме того, там, где внедорожник спокойно пройдет по прямой, можно запросто увязнуть, если передние колеса повернуты в сторону. Ведь в таком случае они упираются в снег еще и боковинами, а задним колесам приходится «протаптывать» собственную колею. Таким образом, сопротивление движению возрастает вдвое. Поэтому поворачивать или тем более разворачиваться на снежном бездорожье следует по максимальному радиусу. Чем меньше повернут руль – тем ниже шансы увязнуть. По возможности не останавливайтесь в снегу. Не факт, что потом сможете тронуться. А вообще, на всякий случай, нелишне иметь цепи противоскольжения для всех четырех колес. Они на порядок повышают проходимость любой машины по снегу.

Спуски и подъемы
Самое главное на спуске или подъеме – не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться, только имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны. При спуске главное – не бояться. Очень хорошо, когда есть человек, который контролирует поведение машины со стороны. Перед спуском становимся строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились вниз и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится. Дальше руль не трогаем, колеса стоят прямо, торможение только двигателем на одной из пониженных передач. Скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Выбор передачи на склоне зависит от грунта. При этом двигатель не должен тормозить колеса настолько, чтобы они шли юзом. Иначе неизбежен срыв колес в скольжение, неконтролируемая траектория и даже переворот. Если же машина пошла юзом, нужно добавить газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех впереди.

Подъем труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй-третьей передаче разгоняемся. При этом следует иметь в виду несколько важных моментов. Первое и самое главное – двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе – нельзя переключаться. Переключение передачи – притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье – если вы остановились, то не крутите руль. Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, следует не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно, без подтормаживания, скатиться назад на исходную позицию. В случае если машина заглохла, то, держа тормоз одной ногой, включите заднюю передачу и одновременно отпустите тормоз и сцепление. Далее машина должна катиться, как при спуске.

Основное правило – нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как в случае неудачи спускаться все равно придется, причем задом.

Водные процедуры
Если перед нами река или широкий ручей, то главное – отыскать тот фарватер, по которому вы и будете следовать при форсировании. К нему вас приведут тропинки и дороги, подходящие к реке с обоих берегов. Признаками брода могут быть желтоватый цвет воды, значительное расширение реки, особенно на прямых участках, мелковолнистая поверхность воды и пологие берега реки, лишенные растительности. Опасайтесь болотистых мест, заросших тиной, осокой, камышом: они, как правило, не пригодны для переправы вброд, тут наверняка встретите топкое дно. Особое внимание уделите глубине, чтобы необорудованный шноркелем и гидроизоляцией основных узлов и электроцепей внедорожник не «намок». Порядок действий следующий: отыскать самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Если высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 больше, чем уровень воды, то можно нырять. Но сначала, при условии, что сердце вашего внедорожника бензиновое, обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания и др.) водоотталкивающее средство типа WD-40. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, снимите одну из клемм либо отключите предохранитель. Это не даст им работать в воде, что важно, поскольку лопасти подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, а это резко повысит вероятность «залиться». Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят «прием» жидкости через воздушный фильтр!

Если намеченный фарватер получился достаточно витиеватым, попросите штурмана исполнить роль лоцмана или же на худой конец воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Съехать в воду всегда проще, чем выехать из нее, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее.

При форсировании брода очень важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать и не переключать передачи. Обычно дно достаточно рыхлое, и шанс самозакапывания высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом.

Поскольку чаще всего сразу после брода приходится ехать вгору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что «плавание» прошло успешно. Да, и не забудьте подключить вентиляторы!

Если занесла нелегкая
Иногда обозначенная на карте река может неожиданно оказаться заболоченной старицей. Преодолевать такое водное препятствие следует только со штурманом. Если же его нет, то нужно выйти из машины и сначала пройти отрезок маршрута, чтобы разведать состояние дна. Необходимо иметь в виду, что среди болот, считающихся непроходимыми, можно при внимательном осмотре найти участки, доступные для передвижения автомобиля. Многие болота, труднопроходимые весной и летом, зимой замерзают, и по ним можно ездить. Следует выбирать кратчайший путь, избегая мест с ярко-зеленой травой и низин. Для повышения проходимости автомобиля давление в шинах колес необходимо снизить до 1–1,5 атм.

Двигаться по мокрому лугу и заболоченным местам нужно на одной из низших передач без остановок и резких поворотов руля, не допуская пробуксовки. Не рекомендуется резко включать сцепление, повышать обороты коленчатого вала двигателя, «раскачивать» автомобиль. Это приведет к тому, что колеса еще глубже погрузятся в грунт, и автомобиль придется вытаскивать тягачом. Если на пути встречается небольшой участок заболоченного луга, то его следует преодолевать на возможно большей скорости, с разгона. При этом не рекомендуется включать пониженную передачу и блокировку дифференциалов, а также ехать по следу ранее прошедшего автомобиля, чтобы не нарушать слой дерна и не углублять колею. Только так можно избежать застревания.

Штурмуем горы
Есть очень коварный момент при движении по каменистой дороге – возможность напороться мостом или защитой на валуны. Причем по пути вверх, как правило, такие места можно проскочить с разгона, даже не чиркнув, а вот при спуске столкнуться с проблемами. Поэтому внимательно выбираем скорость на спуске. Тормозами на камнях пользоваться придется, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров. На высоте от 1500 м есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и при нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Проход подъемов будет зависеть от машины. Универсальный рецепт – включить нужную для преодоления подъема передачу сразу. Обычно оценка, какую именно, приходит с опытом. Если на пути много промоин, рытвин и камней, то нужно избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно когда скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга бензинового двигателя заметно снижается на высоте после 2000 м и очень резко падает на высотах, близких к 3000 м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками. Отметим, что для дизелей высота и разрежение воздуха проблемой не являются.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся, как и при гололеде, – практически без применения тормозов, где это возможно, либо на совсем незначительной скорости на тормозах и при включенной пониженной передаче. Такой способ предпочтительней, когда дорога совершенно неизвестна либо изобилует валунами.

В дождь на длинных глинистых или черноземных спусках, как бы ни был велик соблазн ехать, придется ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности для непрофессионалов очень опасен, особенно если край дороги резко обрывается вниз. Но если уж на такой попали, обязательно включите понижающий ряд. Помните, на таком спуске главное – не дать автомобилю разогнаться. А вот короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами, можно смело проходить с помощью торможения двигателем и «отлавливать» машину уже на поляне.

При спуске и подъеме по заснеженным склонам с мокрым снегом необходимо быть особенно внимательным, так как они чреваты боковыми сползаниями в рытвины и залеганиями машины в сугроб боком. Кроме того, не забываем о возможных скрытых слоем снега валунах и ямах. Однако рецепт движения здесь такой же, как и просто по снегу.

Как вытаскивать забуксовавшую машину
1. Если внедорожник плотно сел на мосты или днище, ни в коем случае не паникуйте. У вас появилось время, чтобы спокойно подумать, что делать дальше.
2. Откопайте, насколько это возможно, ровный выход для колес, от днища и мостов уберите камни и все, что может препятствовать движению. Затем без букса «внатяг» сдайте назад.
3. Сходите в разведку. Если впереди такая же картина, то не мучайте себя и машину и ровно по колее выезжайте туда, откуда приехали.
4. Если выехать не получается, то понадобятся топор, пила, лопата и хай-джек. Постарайтесь поднять внедорожник, оперев домкрат на доску, которую вы предусмотрительно взяли с собой перед выездом на бездорожье, иначе его основание утонет в грязи. Подложите под колеса бревна, камни, крупные ветки – все то, что уменьшит давление на грунт. Когда вы поймете, что автомобиль более-менее плотно стоит на импровизированном инженерном сооружении, попробуйте плавными раскачивающими движениями выбраться из плена.
5. Если пункт 4 не сработал, то готовьтесь к прогулке за мощным тягачом.

Бездорожье

Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей.

Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью.

Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба).

Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки, автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину. Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, и в какой то момент колеса перекатываются через препятствие. Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив»: после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.

Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.

Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни.

В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата. С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.

Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике.

Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя. Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль. В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя. Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге.

Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15—0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее. Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если всетаки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерывательраспределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок. Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз. Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал. Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло. Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание. Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Весенний гололед

Грязь из-под колес летит на стекла, поэтому омыватель работает почти без перерывов. Особенно сложно приходится владельцам большинства хэтчбеков: спустя пару минут езды по такой дороге обзорность через заднее стекло сокращается до размеров участка, очищаемого дворниками. Грязь из-под колес летит на стекла, поэтому омыватель работает почти без перерывов. Особенно сложно приходится владельцам большинства хэтчбеков: спустя пару минут езды по такой дороге обзорность через заднее стекло сокращается до размеров участка, очищаемого дворниками.
С приходом весны снег и лед на дорогах сменились грязью, езда по которой намного опаснее, чем движение по гололеду. Как избежать проблем, пока дороги не высохли?
Еще не скоро дожди смоют с дорог всю грязь, накопленную за целую зиму. Причем песок – не самое плохое, что на них есть. Гораздо опаснее раскисший грунт с обочин на загородных трассах и глина со стройплощадок в городе.

Шоссе
В сухую погоду особых затруднений движение по шоссе не вызывает. Но с первыми каплями дождя ситуация резко меняется: жирная грязь на асфальте действует не хуже смазки, и любые резкие маневры (торможения, разгоны, перестроения) могут закончиться внезапным и глубоким заносом. В таких условиях элементарный обгон грузовика становится очень непростой задачей. Ведь за ним в воздухе держится грязное облако, в считаные секунды превращающее прозрачное лобовое стекло в светонепроницаемый экран. Поэтому в таких ситуациях необходимо заранее включать стеклоочиститель с омывателем и увеличивать боковой интервал до обгоняемой машины. Аналогичный сюрприз может преподнести и встречная фура.

Ранней весной опасность подстерегает и тех водителей, которые решили остановиться на обочине загородной дороги: здесь колеса нередко вязнут в грунте, а если в сторону кювета есть уклон, машина может запросто сползти. Поэтому для остановки лучше использовать асфальтированные площадки для отдыха и стоянки в стороне от трассы. Если же нужно съехать на обочину, выбирайте участки, засыпанные щебнем, а оказались на грунте – трогайтесь с места аккуратно и плавно.

Часто при попытке выбраться с обочины на дорогу колеса упираются в кромку асфальта, скользкую от грязи. Если в данной ситуации попытаться еще больше вывернуть колеса, вполне возможно, что автомобиль резко выбросит поперек проезжей части. Выровняйте колеса, а затем резким движением руля влево-вправо въезжайте на дорогу. Не добавляйте газу, пока оба ведущих колеса не заедут на асфальт. Не забывайте, что дифференциал отключит именно то колесо, которое уже соприкоснулось с асфальтом, а то, что осталось на грунте, будет буксовать.

Обращайте внимание на пересечение трассы с проселками и выездами с полевых дорог. Обычно, выезжая на асфальт, тракторы и грузовики выносят на колесах грязь, которая покрывает десятки, а то и сотни метров трассы. Такие участки лучше объезжать, смещаясь ближе к центру дороги, и заранее снижать скорость. Если объехать не получается, по грязным участкам двигайтесь так, как недавно ездили по гололеду. Управляйте рулем и педалями плавно – никаких резких разгонов и торможений. И будьте готовы к тому, что другие водители могут не учесть опасность движения по грязи.

Проселок
У дачников и любителей природы – свои проблемы. Далеко не все садовые кооперативы могут похвастаться хорошими дорогами – иногда приходится добираться до места отдыха по грунту. Хуже всего дороги, проложенные по чернозему и глинистым почвам. Чернозем очень вязкий и налипает на колеса, а глина – скользкая. Так как дорога редко бывает строго горизонтальной, машина может сползти в сторону наклона, возможен ее занос и даже разворот. Лучший способ вождения в данной ситуации – плавное медленное движение «в натяг» на пониженных передачах без остановок. Короткие сложные участки можно преодолевать с разгона, но только если вы уверены в отсутствии под водой глубоких ям.

Остерегайтесь луж – они могут скрывать под собой глубокие промоины. Лучшими грунтами в весеннюю распутицу считаются песчаные. Вода легко впитывается в песок, и дорога вполне проходима. Но если на песчаной дороге вы увидели лужу, не пытайтесь форсировать ее сходу. Если вода не ушла вглубь, значит, очень близко слой глины. Проезжающие машины быстро вымывают колесами частицы песка, и с каждым разом колея становится все глубже. При движении по колее самые опасные участки – те, которые скрыты под водой. Поэтому когда есть сомнения в надежности дороги, лучше выбрать другой путь.

Это вредно!
Засохшая на пыльниках грязь снижает их эластичность.Защитные чехлы могут порваться, открыв доступ пыли к трущимся поверхностям. Лужи, ямы и грязь не только мешают нормально ехать, но и негативно сказываются на «здоровье» автомобиля. Прежде всего, вода, попавшая на тормозные колодки, увеличивает остановочный путь, а грязь способствует их ускоренному износу. Если же перед участком с лужами вы интенсивно тормозили, холодный душ вполне может привести к короблению дисков.

Влага, попадающая на приборы электрооборудования, может превратить автомобиль в «недвижимость». На наших дорогах модели с низко расположенными прерывателями-распределителями и другими приборами системы зажигания нуждаются в дополнительной защите от влаги. Простейший способ – надеть на распределитель резиновую перчатку. Широкая часть натягивается на корпус, а через обрезанные кончики «пальцев» протягиваются провода высокого напряжения. Жаль только, что такое простое решение подходит лишь для четырехцилиндровых моторов.

Чтобы избежать повреждений картера двигателя при движении по колее, обязательно установите защиту. Она поможет и в городе, если часто приходится ездить по разбитым участкам дорог.

Не откладывайте надолго мойку автомобиля после грязевых ванн. Пока грязь свежая, она удаляется легко даже при ручной мойке. Только не забывайте почаще менять воду и обязательно используйте автошампунь, который обволакивает частицы грязи тонкой пленкой, оберегающей краску от царапин. Засохшую корку нужно сначала хорошо смочить, а затем уже отмыть. Надежнее всего будет обратиться на мойку – вода под давлением хорошо удалит загрязнения.

В дождь и туман

Летняя эксплуатация автомобиля не столь сложна, но и в этот период могут возникать ситуации, требующие от водителей определенных знаний и навыков.
Советы по вождению автомобиля во время дождя и тумана основаны на личном опыте и рекомендациях авторов книг "За рулем без ошибок" и "Наука управления автомобилем".

Во время дождя
Необходимость снижения скорости движения во время дождя понятна каждому: во-первых, значительно -снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к потере управляемости и увеличению тормозного пути, во-вторых, ухудшается видимость.
Особенно опасен только что начавшийся дождь, создающий на дороге пыле-грязевую пленку, по консистенции напоминающую масло. При попадании в полосу дождя нужно сразу же, но очень плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Через некоторое время сильный дождь смывает эту пленку, и движение, если резина автомобиля не лысая, становится относительно безопасным.
Будьте вдвойне бдительны, если начавшийся дождь застигнет вас на участке дороги, только что покрытом новым асфальтом. Забудьте о тормозах и вспоминайте все, что вы знаете об управлении автомобилем в условиях гололеда, так как на свежеуложенном, да еще увлажненном асфальте машина становится такой же неуправляемой, как и на чистом льду. Утренняя роса на таких участках дорог не менее опасна, чем начинающийся дождь.
Во время сильного дождя вода не успевает стекать с дорожного полотна, покрывает его сплошным слоем или скапливается в виде луж. В таких условиях нужно опасаться аквапланирования, когда колеса не успевают выдавливать воду и под ними образуется водяной клин. Результат тот же - резкое снижение коэффициента сцепления и потеря управляемости. Почувствовать начало аквапланирования сравнительно несложно: поворачивать рулевое колесо вдруг становится необыкновенно легко, как будто передние колеса вывешены.
Ни в коем случае в этот момент не старайтесь изменить направление движения. Сначала нужно плавно, но быстро уменьшить подачу топлива и снизить скорость без использования тормозов, и только после того как передние колеса, продавив слой воды, войдут в сцепление с дорогой, выполнять маневр.
Снижайте скорость перед лужами не только потому, что брызги с грязью, попав на ветровое стекло, ухудшат видимость или попадут на элементы системы зажигания, но и потому, что под водой могут оказаться ямы.
Кроме этого, вода, попадая в тормозные барабаны и на колодки, сильно снижает эффективность торможения. Поэтому, проехав через лужу, несколько раз слегка нажмите на тормоз и просушите накладки.
При движении в колонне или в плотном потоке не слишком приближайтесь к едущему впереди автомобилю - никакие "дворники" не помогут. Боковое стекло лучше поднять до упора, не дожидаясь, когда встречный или обгоняющий автомобиль окатит вас веером грязных брызг.
Если вас обгоняют, а на дороге лужи, заранее включите стеклоочиститель и будьте готовы воспользоваться стеклоомывателем. При сильном дожде включите ближний свет фар или габаритные огни и не съезжайте на обочину без твердого покрытия, какой бы безобидной она ни выглядела.

В тумане
При движении в тумане сложность заключается не только в плохой видимости. Происходит куда более опасное явление - искажается расстояние. Причем иногда оно кажется в два раза большим, чем на самом деле. Поэтому при попадании в полосу тумана снижайте скорость и увеличивайте дистанцию независимо от состояния дорожного покрытия.
Основной вид дорожно-транспортных происшествий в тумане (до 70 процентов) - наезд на неподвижное препятствие или движущееся впереди транспортное средство. Автомобиль, габаритные огни которого смутно видны впереди, может не ехать, а стоять - не приближайтесь к нему на скорости.
Не пытайтесь проскочить полосу тумана в низине - она может скрывать самые неожиданные препятствия.
Туман меняет восприятие всех цветов, кроме красного: желтый кажется красноватым, зеленый - желтоватым.
Если видимость совсем плохая, можно приблизиться к лобовому стеклу, но это, правда, сильно повышает утомляемость. Боковые стекла следует держать опущенными, чтобы лучше слышать дорогу.
Двигаясь в тумане, включайте не дальний, а ближний свет фар. При дальнем свете мощный световой пучок, отражаясь в мельчайших частицах тумана, полностью лишает водителя ориентировки и создает впечатление "движения в молоке".
Большим подспорьем при движении в условиях тумана являются противотуманные фары, но они эффективны лишь тогда, когда правильно установлены и отрегулированы. Действие их основано на том, что туман всегда стелется на некотором расстоянии от земли. Плоский веерообразный пучок света противотуманных фар как раз проникает в этот участок под слоем тумана и хорошо освещает правый край дороги. По горизонтали противотуманки должны находиться не далее 40 см от крайней габаритной точки автомобиля, а по вертикали - на расстоянии 25-70 см от поверхности дороги. Установка фар ниже 25 см над уровнем .дороги не дает значительного улучшения видимости в тумане, зато повышает их слепящее свойство и порождает иллюзию постоянного движения под уклон. К тому же труднее сохранить целостность фар, размещенных слишком низко.
При правильном пользовании противотуманными фарами можно успешно справиться с туманом любой плотности. Но следует напомнить и о том, что в тумане водитель утомляется очень быстро, и осторожность никогда не бывает лишней.