Собственно, тема касается расхода топлива, но для большей информативности решил ознакомить уважаемую аудиторию с прецедентом в отдельной ветке. В движке 2.0 новой машины оказался сломанным датчик абсолютного давления. Из выхлопной, как с паровоза, валил черный дым и на 30 км спалил 20 литров бензина. Думал кат гавкнет.
После недельной импотенции сервисной СТО понял, что до нового датчика в здравом рассудке не доживу, склеил суперклеем и посадил на красный (термостойкий) герметик. Так катаюсь второй год. Автономный поиск показал, что по тем временам влетаю баксов на 150 Девайс то не китайский но американский. Насчет бабок давила жаба, но ради наблюдения за движком на мультитроникс таки раскололась. Следственный эксперимент показал, что прочность скобы крепления датчика жидковата и он легко мог быть сломан при натяжении идущей к нему слишком короткой проводки. Поскольку допускаю, что сломавший дачик криворукий вандал может быть не одинок и участвует в процессе сборки или ТО по сей день, а слабое место датчика - на трубке под верхним уплотнительным кольцом, установку плоской части датчика на герметик считаю нелишней. И если неожиданно попрет существенный перерасход топлива, особенно после манипуляций в подкапотном пространстве, рекомендую проверить ДАД. Более того, народ его периодически чистит. Хотел бы узнать, сталкивался ли кто еще с проблемами этого девайса?

Многострадальный датчик, из-за которого открыта эта тема, обрел новую жизнь, а именно: операция по разделению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха прошла успешно Никаких сложностей не возникло, достаточно навыков работы с паяльником. Терморезистор, "отримавши незалежність", переселился в резиновый воздуховод, соединяющий дроссельную заслонку с корпусом фильтра До этого он был покрыт таким слоем черного глянцевого налета, что для возвращения ему родного синего цвета потребовалось времени больше, чем на саму переделку. А на новом месте - только чистый воздух. Результат - динамика сродни отточенному карбюраторному двиглу, провоцирующая на агрессивную езду Даже на 92-м бензине. И никаких провалов! Быстрая реакция на педаль газа как при нажатии, так и при сбросе. Расход вроде в пределах нормы, но пусть устаканится эбу после обнуления. Теперь о цифрах: значение температуры воздуха уменьшилось вдвое. Если раньше на хх сразу же после поездки она держалась в среднем 45 - 50 градусов, то сейчас 20 - 23. Пруха есть и без датчика температуры вообще. Тогда эбу сам плавно поднимает значение видимо от начальной температуры ож до 43 градусов и держит ее на этом уровне все время поездки. Только чек светится и 110-я ошибка прописывается о неверных значениях температуры воздуха. Время впрыска сократилось с 2,9 до 2,7 мс. Датчик давления дополнительно посадил на термостойкий герметик - таки было подозреньице, что уплотнительные кольца уже не дают нужной герметичности и утечка вакуума могла проскакивать. Токарю заказал переходной штуцер, и как только он будет готов, дад сходу перекочует на кронштейн клапанной крышки без удлинения соединительных проводов, а общаться с впускным коллектором будет через вакуумную трубку. Вот тогда за его чистку можно забыть, и скорее всего, навсегда. И наконец, о самой переделке. Поскольку патрубок моего датчика на месте склейки (под вторым уплотнительным кольцом ближе к корпусу) опять разломился и болтался на терморезисторе, то мне достаточно было всего лишь перекусить ему ноги. С целого же датчика надо снять уплотнительные кольца и на выемке под кольцо, которое ближе к корпусу, сделать пропилы вдоль (не поперек!) датчика. В патрубке датчика отверстие не сплошное, там есть перемычка, направленная вдоль корпуса. Она разделяет проволочные ножки терморезистора. Я с патрубка ее удалил, в корпусе оставил. Когда глубина пропила будет достаточной для перерезания ножек – перекусываем кусачками или надфилем чтобы резистор выпал. Далее обезжириваем пластмассу патрубка спиртом и паяльником 60-70 вт (я использовал 65 вт – он хорошо плавит и не жжет пластмассу) аккуратно заплавляем пропилы. Пластмассу берем из зубчиков на конце патрубка, в которых держался терморезистор и которые стало повадно обламывать. Местам пайки надфилем придаем нужную форму. К мембране датчика вакуум поступает через две узкие щели. Я их немного расширил. Имхо, в их сечении собака и зарыта. К терморезистору припаиваем провода, изолируем термоусадочной трубкой помещаем в подходящий корпус на герметике. Мне, например, подвернулось под руку клеммное гнездо от совковой радиоаппаратуры. Контакт удалил и дело с концом. После установки термодатчик припаиваем к контактам C и D ответной части разъема дад. Для этого на несколько сантиметров снимаем изоляцию и вытягиваем провода из гофрированной оболочки, на нужных проводах срезаем по 5-7 мм изоляции, паяем, восстанавливаем изоляцию. Проверяем работу датчиков, обнуляем эбу. Удачи!

Это покруче российского чип - тюнинга!
С уважением жму руку, Владимир.

Теперь бы статистики, насколько уменьшился расход.
На сколько я помню, на датчике 4 контакта, к каким из 2х подцеплялся терморезистор?

senjn
Владимир, спасибо на добром слове. Имхо, повозился не зря. О необходимости читюнинга мысль отпала, а вместо него еще разве что притупить вторую лямбду подключаемым RC-фильтром и вывести кнопку типа спортрежим.

Asvon
Два контакта подряд с противоположной скобе крепления датчика стороны. По маркировке идущего со жгута разъема - C и D. ПО лэйбе датчика - MAT и GND.

После сброса мозгов проехал 52,1 км по откалиброванному бортовику, по одометру - 54 с копейками. 100% город, частично агрессивная езда. Средний расход на 100 км составил 10,7л. Заметно на глаз ускорилась реакция отсечки топлива при торможении двигателем. Утром ехал на работу с двумя пассажирами. Два раза при обгоне возникала необходимость резко ускориться перед встречной. Обошел играючи. Даже не заметил, что шел на пятой. В принципе, тяга позволяет переключение передач сдвинуть на одну вверх.

Влад, молодец, зачетно!!!
Ты мне скажи, как стала себя вести машина на оборотах ниже 2000?
Аналога нет термодатчика, что бы не разбирать? А то как его удалял человек с рос. форума мне не очень нравиться.По поводу расширения доступа к мембране, я так понял что доступ был когда ты снял термодатчик. Чем расширял и на сколько? Спасибо.

Olegalex
В том то и дело, что не удалив терморезистор, доступа к проходным щелям не получишь. Имхо, он тоже есть преграда на вакуумном пути. Так что российский форумчанин поступил правильно. Боковые пропилы на патрубке датчика легко заплавить. Расширял тонкой отверткой, но вставлял не глубоко. Думаю, подойдет также шило или цыганская игла. Сопротивление терморезистора при комнатной температуре было примерно 2,2 Ком.
На низах до 2000 тяга прекрасная. Присутствует ощущение тугого, мощно нарастающего газа с самого начала нажатия на педаль. Рука норовит воткнуть высшую передачу на более низких оборотах, чем раньше. Когда надо медленно подъехать на первой, педалью газа не пользуюсь. Кстати, холостые немного упали, со 743 до 738.

Господа! Наконец то удалось понять, как мотор смакует своими любимыми оборотами. На низах идет на тяге. Но как только обороты переваливают за 2000 - начинается песня Именно с этого момента пробивает дать дрозда! Забавно наблюдать, как пыжатся легковухи. Тигго рвет их преимущества как тузик газету. А в районе 3000 - просто бомба Будто включается наддув. Вроде разогнал до 60, а уже 90. На трассу пока не выезжал, но даже на объездной явно ощущается отсутствие шестой передачи. Бензин 92-й. Средний расход с момента обнуления - 10,9. Отжиг внес свою лепту. Да и сход-развал пора подладить. Кстати, немного снизились холостые - с 743 до 738.

Спасибо за подробный отчет!!!

А какой расход был до внесения изменений???

Ortoped
Средний расход был в районе 10,5. Сегодня с уверенностью могу сказать - расход не увеличился. Педаль газа стала чувствительней.

Посмотрел по БК параметры(при езде):
давление во впускном коллекторе 26-32 кПа;
температура там-же 40-58 град.
Как изменяется (бедная - богатая) смесь от выше упомянутой температуры?

Это параметры при холостом ходе или слегка приоткрытой заслонке. Но здесь важен еще один параметр - температура ож, т.к. эбу признает три состояния двигателя: холодный, теплый и прогретый. В зависимости от температурного состояния алгоритм работы эбу в части обогащения смеси различается. Например, в холодном состоянии сигналы лямбд эбу игнорируются и соответственно смесь максимально обогащена. Обогащение смеси определяется временем впрыска. Но это я для широкой аудитории,
чтобы избежать лишних вопросов. Что же касается вышеприведенных цифр, то чем
больше значение давления (а на самом деле это уровень вакуума, не путать с разрежением), тем смесь богаче. Смесь также будет богаче, если температура воздуха ниже, т.к. удельный вес холодного воздуха больше.

спасибо за инфу очень интересно.

а что у тебя на ступице руля возле сигнала на декоративной серебряной накладке за кнопочки - точечки или что это?

Декоративные, чтобы накладки не стирались. Остались от высечки, когда оформлял
панель приборов. Кстати, это польская пленка для порогов внутри салона. С водительской стороны уже сделал, классно получилось. Все забываю сфоткать.

Но с переносом датчика, температура стала значительно ниже, чем была, когда он стоял на штатном месте, и следовательно расход должен был вырости.

Asvon, что смесь стала немного богаче, это факт. Но расход не вырос, поскольку тапку жму меньше. И на хх расход тот же. Без проблем могу тронуться и дойти до четвертой, не касаясь педали газа вообще. На пятую не пробовал, поскольку скорость 30 км/ч. Дело в том, что на обогащение смеси помимо температуры воздуха, влияют еще давление в вк, бортовое напряжение, температура ож и оба лямбда-зонда. Никаких ошибок эбу не выдает. Но тем не менее, пришла мысль зашунтировать термодатчик переменным резистором. Если эксперимент пройдет удачно, тогда не вставая из-за руля можно будет откорректировать нужную температуру, тем самым обогащая или обедняя смесь не останавливая двигатель.

А если в какой-то момент времени не интересует "резвость двигателя" и экология?
Какие датчики можно заменить переменными резисторами и добиться, к примеру, расхода 5л?

Ни какими заменами датчиков Вы не уменьшите расход до 5 литров. За качеством смеси следит 1 датчик кислорода стоящий в выпускном коллекторе. Этот датчик замыкает обратную связь и что бы Вы не делали, как бы Вы не пытались искусственно изменить состав смеси, ЭБУ будет пытаться вернуть смесь в исходное состояние временем впрыска топлива и углом зажигания. Если он не сможет это сделать, то загорится индикатор "джаки чан".
Другое дело установить датчики более точные и расположить их в необходимом месте и тогда ЭБУ сможет более точно, в любых условиях, в маштабе реального времени готовить стихометрическую смесь, тем самым уменьшать расход и увеличивать крутящий момент и естественно мощность двигателя.

Но ведь теперь он измеряет совсем не ту температуру, от которой отталкивались писатели программы для ЭБУ?