55 А/ч
по крайней мере нак написано на родном аккумуляторе, менять на большей емкости не советую - -тогда придется менять и гену.
по топику - -надо впаять запирающий диод, описание в теме viewtopic.php?f=5&t=6259[/quote]
а у меня на родом 60 написано и утечки мерял в соседней теме описывал скорее всего аккумулятор однолетний кому как повезёт

Как и предсказывал Ed, вышеописанная мной БЯКА повторилась сегодня. Минут 10 всего машина постояла с включенными габаритами. Ключ из замка был вытащен. Ожидание пока ожживет аккум ни к чему не привели. Завели с толкача. Минуты через две заглушил двигатель, завелся - все нормально. Крутит шо подорванный. Так шо, на диагностику ехать или сначала померять напрядение аккума,а потом решать уже.

Проверь контакты на втягивающем реле стартера.

Если еще раз повторится запасись простой лампочкой на 12V
попроси кого нибудь попробовать завестись а сам подключи лампочку одним выводом на массу другим на контакт втягивающего реле.В момент заводки лампочка должнна загораться и гаснуть после возвращения ключа в нормальное положение. если лампочка загорается проблема во втягивающем реле.

если нет то проверяем контакты в колодке предохранителей и в самам замке зажигания.
С аккумом. думаю у тебя все в порядке.

Для перестраховки можно померять на нем напряжение тестером если больше 13В значит жив.Мерять нужно утром а не после того как поездиш.

Спасибо! Но тока гиде находится это втягивающее реле? И какой именно блок предохранителей проверять нужно?
И еще... я не совсем понял это "В момент заводки лампочка должнна загораться и гаснуть после возвращения ключа в нормальное положение. если лампочка загорается проблема во втягивающем реле.если нет то проверяем контакты в колодке предохранителей и в самам замке зажигания." Если лампочка загорается - это плохо? И проверку эту делать когда опять заводится не будет?

Если лампочка не загорается это плохо.
Проверку делать когда не заведется(когда будешь пытаться завести а в ответ тишина)

Кстати когда пробуешь заводиться и не заводится не слышны ли какие нибудь щелчки?

Щелчков не слышно. Как говорил мой 7-летний сын, когда смотрел под капот "вентиляторы немного дергаются и тишина". А мне было слышно как бы такое "ууууу" и усе. Кароч, как домохозяйка объяснил

Вчера в гараже провел эксперимент. Включил габариты+противотуманки+мафон. За 15 минут аккум сдох. Почему? Померил напряжеметром - 11,5 В, до эксперимента показывал 14. С включеным двиглом доходил до 17 В. Вот это наверное плохо? Могут противотуманки так сильно "гасить" аккумулятор?

17В - Проблема с генератором(с регулятором напряжения который в нем) ремонт однозначно.

При повышенном напряжении акум перезаряжается, что для него очень плохо, меняй акум после ремонта генератора.

Лампочка противотуманки по мощности 50ВТ такая же как на ближнем свете на дальнем 55Вт.

Поэтому и разряжает быстро акум.
габарит кушает 20вт разряжает медленнее,
чем 2х50вт(противотум)+4х5вт(габарит) = 120вт

Хорошо что еще лампочки не погорели от высокого 17В напряжения.

А какое напряжение аккума должно быть при включенном двигле в принципе (в пределах)?
Лампочка у меня одна перегорела салоне. Может из-за этого?
А неисправность генератора - это гарантийниый случай?

В пределах 13,5 - 14,5 В

Ребята,подскажите по АКБ -у меня родной китатайский не обслуживаемый (проблему ручек решил по-простому см. фото) - есть 3 цвтта шарика у индикатора -какой что обозначает?

Какеи цвета?

зеленый - хорошо
белый - требуется зарядка
красный - сел, требуется зарядка либо замена аккума.

-есть белый,черный и зеленый (рис.на крышке). Черный был когда требовалась зарядка,зелёный -появился после того как "погонял" АКБ 4 часа -понимаю так, эл-лит нагрелся -увеличился в объёме,уровень поднялся -шарик всплыл-метка появилась... а вот белый ?

Ты (не в обиду...) на уроки физики в школе ходил? Рассуждаешь некорректно...По крайней мере нюанс в том, что: смотри сам над своими рассуждениями: нагревшись, и став зеленым, твой шарик, если остынет, то должен опят стать черным?типа заряжал - не заряжал - пофиг, абэ температура соответствовала?... Пойми: суть - в плотности электролита, а не в его температуре...Плотность достигается степенью содержания солей и способностью сульфации...(температура сама возникнет в процессе зарядки...)Короче:Сут в том, что нормально заряженный АКБ должен держать порядка 14.5-14.7В.(ЭД, если не прав - поправь...)Реальная работа АКБ - 14.3 - 14.5 В. При номальном генераторе этот показатель будет соответствовать по любому из бортовых компьютерав...

-полностью согласен на счёт плотности - действительно забыл физику и химию тоже но,суть моего вопроса не в том... ,хотя своей АшиПкой (хорошими делами прославиться нельзя! ) привлёк внимание знающего человека -Думаю,цветовой индикатор АКБ-это тот же ориометр: заряжена АКБ полностью- плотность большая - зелёный шарик; разряжена - плотность маленькая - белый ; пусто в окошке ,т.е. чёрная точка - плотность средняя -такой и заряд....

О, нашел!
Самому стало интересно! В ответ на вопрос об индикаторе см. Рис. 2.
Читаем!!!

Отмеченные ранее недостатки традиционных свинцовых аккумуляторных батарей обусловлены тем, что сурьма, содержащаяся в сплаве положительных токоотводов, постепенно, по мере их коррозии, переходит через раствор на поверхность отрицательного электрода. Осаждение большого количества сурьмы на поверхности отрицательной активной массы снижает напряжение начала газовыделения. Поэтому в конце зарядного процесса происходит все более бурное газовыделение, сопровождающееся «кипением» электролита, вследствие электролитического разложения входящей в него воды.

За последние 25 лет произошло бурное развитие технологии и совершенствование оборудования для аккумуляторного производства. В результате на рынке появилось несколько разновидностей батарей так называемого необслуживаемого исполнения. Их основной отличительной особенностью является использование для производства токоотводов сплавов без сурьмы или с ее пониженным содержанием.

Необслуживаемые батареи начали выпускать в США в конце семидесятых годов прошлого столетия. Для токоотводов и положительного, и отрицательного электродов применяли свинцово-кальциевый сплав с содержанием кальция 0,07-0,1 % и олова 0,1-0,12 % (остальное — свинец). Это позволило добиться значительного снижения газовыделения, которое обеспечивало эксплуатацию батареи без доливки воды в течение не менее 2 лет. При этом саморазряд замедлился более чем в шесть раз. Однако после двух-трех глубоких разрядов такие батареи теряют 40-50 % емкости и их стартерные характеристики также заметно снижаются, Поэтому такие батареи не нашли широкого распространения в Европе и России.

Почти одновременно со свинцово-кальциевой технологией производства батарей необслуживаемого исполнения в США появилась технология гибридных батарей — система «кальций плюс» с содержанием до 1,5-1,8 % сурьмы и 1,4-1,6 % кадмия в положительном токоотводе и отрицательным свинцово-кальциевым токоотводом. В начале восьмидесятых годов производство необслуживаемых батарей стало быстро развиваться и в странах Европы. Здесь пошли по пути применения сплавов с пониженным до 2,5-3,0 % содержанием сурьмы. У них расход воды и саморазряд были в 2-3 раза выше, чем у батарей с кальциевыми токоотводами, хотя и значительно ниже, чем у батарей традиционного исполнения. Они могли работать без доливки воды не менее 1 года.

Затем в Европе появляются гибридные батареи, содержащие положительные то-коотводы из малосурьмяного сплава (не более 2 %) с добавлением мышьяка, олова, меди, селена и т.п. в различных комбинациях и соотношениях; а отрицательные — из свинцово-кальциевого. Их характеристики по расходу воды и саморазряду, как и у американских гибридных батарей, не такие хорошие, как у свинцово-кальциевых, но все же значительно лучше, чем у батарей по технологии малосурьмяных сплавов.

В конце 90-х годов в США и Западной Европе начинается производство батарей с токоотводами из свинцово-кальциевого сплава с многокомпонентными добавками, в том числе и серебра, которые при глубоких разрядах теряют емкость гораздо медленнее, чем первое поколение батарей по свинцово-кальциевой технологии. Расход воды у них так мал, что конструкторы убирают из крышек отверстия для доливки воды и делают батареи полностью необслуживаемыми и исключающими доступ к электролиту при эксплуатации.

Такое изменение конструкции стало возможным благодаря совместным усилиям производителей батарей и автомобильного электрооборудования. Ведь для максимального использования ресурса полностью необслуживаемой батареи (без отверстий для доливки воды) необходимо обеспечить стабильный уровень зарядного напряжения, обеспечивающий наименьшее разложение воды при заряде батареи. Вместе с тем, степень заряженности батареи должна быть достаточной для безотказной работы всего электрооборудования. Это стало возможно благодаря созданию системы регулирования зарядного напряжения, обеспечивающей его стабильность с точностью ± 0,1 В.

Но владельцы автомобилей, решившие использовать необслуживаемые батареи без отверстий для доливки воды, должны более внимательно относиться к обеспечению исправной работы электрооборудования. В первую очередь это касается натяжения ремня привода генератора, исправности собственно генератора регулятора напряжения, отсутствия утечек тока в системе электрооборудования или сигнализации и ряда других факторов, о которых сказано в разделе, посвященном эксплуатации батарей.

Усовершенствование конструкции при создании необслуживаемых батарей заключается еще и в том, что для увеличения запаса электроли та без изменения высоты батареи один из аккумуляторных электродов помещают в сепаратор-конверт, который изготовлен из микропористого полиэтиленового материала с низким электросопротивлением. В этом случае замыкание электродов различной полярности (при отсутствии сбоев в работе сборочного оборудования при производстве батарей) практически исключено. Поэтому опорные призмы не нужны, и блок электродов можно установить прямо на дно ячейки моноблока, как показано на рис. 1.

Описание Рис 1. Схематическое изображение перераспределения электролита при использовании сепаратора-конверта: а - традиционные батареи; б - необслуживаемые батареи с конвертами; 1 - пробка; 2 - уровень электролита в батарее; 3 - электрод; 4 - сепаратор-конверт; 5 - призмы шламового пространства; 6 - сепаратор-карточка; Н - высота батареи; h1 - высота электрода; h2 - запас электролита в батареях с листовым сепаратором; h3 - высота призм; h2+ h3 - запас электролита в батареях с сепаратором-конвертом

В результате тот электролит (высотой пз), который раньше находился в шламовом пространстве между призмами 5 и не принимал участия в работе аккумулятора, теперь находится над электродами и пополняет его запас, расходуемый при эксплуатации батареи (h2+ h3).

Аккумуляторные батареи, у которых отсутствуют отверстия для доливки воды, и имеется только атмосферная связь внутренней полости с окружающей средой через небольшие вентиляционные отверстия на торцах крышки, обычно снабжены индикатором состояния заряженности (рис. 2): шарик-поплавок зеленого цвета размещен над пластинами и всплывает, когда электролит при заряде достигает определенной плотности. Эта величина соответствует минимальной степени заряженности (62-64 % от номинального значения), при которой индикатор начинает давать информацию о работоспособности батареи в пусковом режиме. Дальнейшее повышение плотности электролита (до 100 % заряда) не изменяет показания индикатора (цветовое отражение), что является недостатком данного приспособления. В случаях снижения уровня электролита до оголения пластин информация индикатора о состоянии заряженности батареи прекращается. При работающем индикаторе его информация относится только к одной из шести банок (ячеек) батареи. В тех случаях, когда возникает дефект в другой банке, где нет индикатора, информация индикатора становится бесполезной, не отражающей общее состояние (работоспособность) батареи. Применение индикатора обеспечивает полезную информацию о состоянии батареи в тех случаях, когда она не содержит дефекта производственного характера.

Описание Рис. 2. Схема работы индикатора состояния заряженности батарей: а - аккумулятор заряжен {заряд больше 65%) - зеленый глазок; б - аккумулятор разряжен (заряд меньше 65%), требуется подзаряд - черный глазок; в - уровень электролита низок, аккумулятор должен быть заменен - желтый (светлый) глазок

Оригинал статьи:
Часть 1
Часть 2
Часть 3

И еще интересная статейка, забыл сразу бросить
Автомобильный аккумулятор - http://www.powerinfo.ru/accumulator-car.php
Зарядка автомобильного аккумулятора - http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.php

-Благодарю!

Всегда пожалуйста!!!

чегото ты загнул
100% заряженный аккамулятор - это 12,7 В