Ну вот , первая неожиданность! При настройке смесеобразования, выяснилось,- первая лямба , чуть живая, а при прогреве до номинала, вовсе не живая! А вторая, похоже совсем не живая. Чека не было, был расход 13.6 по городу и 12.6 трасса+ черные трубы. Настройка остановлена , до замены лямб, пробег 76 тк.
Вот, первая ушла на контроль, ката. А вместо нее, куплена от ланоса, за 360 гривен и успешно установлена, новая.
Ждем реальных результатов.

Какие успехи в переоборудовании авто? И как будет осуществляться подача водорода в цилиндры.

(Бульбометр, уберу вообще, и обратный клапан.)
Вы собираетесь убрать гидрозатвор , или я что-то не правильно понял?
При использовании водорода как топлива для ДВС гидрозатвором пренебрегать не стоит, иначе данная установка превращается в водородную бомбу!!!

На инжекторном авто, гидро-затвор- совершенно не нужная штука. Лучше обратный клапан и осушитель. Установка стоит, сегодня длительная поездка, результат отпишу. По началу , трудно определить расход( новая лямба ). Но через , пару тройку недель, все станет свои места. Одно, уже очевидно, это не вонючий выхлоп и потеки воды, из труб выхлопных. Попробовал провести эксперимент. Поставил на газовую плитку, литр воды и засек время закипания, на чистом газе и с добавкой HHO. С водородной добавкой, пламя имеет цвет, желтый, а на пропане- голубой. Разница в кипении, где то 30 секунд, буду позжее еще пробовать. Настройку датчиков на авто, еще не делал ( есть мысли , что она не нужна). Подача газа , идет через тройник в трубке отсоса картерных газов, перед дроссельной заслонкой.

Как результаты???
Обещали отписываться, и фото отчет посмотреть бы.
Какие затраты на переоборудование?

Нужно несколько замеров делать, езжу мало, поэтому нужно время.
Затраты:
генератор газа 1600 гр
трубка 30 гр
реле 40 гр
остальное 300 гр
ну и работа.
Настройку не делал, посмотрю результаты по начальным тестам. Но по осцилограмме , явно видно отклонения лямбы , в сторону обогащения. На холодную, как бы лучше , тяга. Был бы , признателен, кабы кто выложил скин, работы лямбы, на прогретом, исправном двигле 2.4 ат.

Доброго времени суток!
Установил ГБО:
Блок управления STAG 200 GoFast
Редуктор Tomasetto Alaska АТ09 (специально уточнял у продавца, будет ли его достаточно на двигатель 2,4 - заверил, что без проблем)
Форсунки Valtek 4 цилиндра 2 Ом.
Суть вопроса - уже 2 дня мастера пытаются наладить работу системы, но пока без особых успехов. Машина на газу сильно "тупит" (субъективно потеря мощности на пропане ~ 25%) с провалами тяги при резком увеличении оборотов (говорят давление в редукторе падает до 1-0,9). Причём провалы не на пике оборотов (переключение на бензин установлено на 4000), а в р-не 2500-2700 оборотов...). Газовая карта почти полностью совпадает с бензиновой и кроме падения давления других отклонений нет... Мастера говорят, что всё дело в редукторе (слишком слабый, т.е. не на такую мощность). Но ведь максимальная мощность достигается совершенно на других оборотах... И расход газа (сильно условно) - не меньше 16-17л... Сейчас систему поставили на автоматическую коррекцию газовой карты - посмотрю, будет ли результат. Действительно всё это связано с редуктором или возможны ещё варианты (штуцера выхода форсунок вроде рассверливали, но кардинальных улучшений не заметил).
И второй вопрос - есть ли на примете точки, где можно найти баллон диаметром 246 мм. (уже поставил на 45л 640х315, но дорожный просвет под баллоном см 14... И это без пассажиров. Буду менять, но пока предлагают только 270-315мм...

Ничего удивительного. По порядку
Блок управления STAG 200 GoFast - убогий, то что простой в установке и настройке, но вам от этого не холодно не жарко.
Редуктор Tomasetto Alaska АТ09 его ставят на моторы меньшего обьема, они там заявляют давление до 1,8 бар, но нет там такого и помине, этот редуктор и один бар выдать не всегда в состоянии.
Форсунки Valtek 4 цилиндра 2 Ом на ланосах и прочих авто с топорными моторами работают нормально, сюда они не годятся, время открытия сильно большое и линейность работы ужасная http://www.autocentre.ua/articles/prakt ... 64587.html
Балон больше 35 литров нормально не лезет, либо по длине не проходит, либо по диаметру. 246 мм в продаже полно, но все меньшего объёма.
Запомните - скупой платят дважды, а жлобы трижды. zavoli (хотя мне ихние форсунки не очень нравятся, надежные но информации по ним мало, я так понимаю шо довольно медленные), brc, landi работают тут довольно не плохо. stag онож digitronic, zenit, agis или Боже упаси tamona это все редкий дрыщ, шото делают по лицензии, шото тырят, прошивки дорабатывают по типу "диванных гениев" хотя и очень стараются, наши рукожопы любят их за простоту установки и настройки и пофигизм относительно правильности работы.
Хорошо на этом двигле работает brc p&d(можно 24.11 там map сенсора нет), очень точно дозирует топливо, хорошая защита от рукожопых установщиков(последние за нее редко вообще берутся) - на каждый "чих" сигает на бензин, по крайней мере навалить будет аргумент.

Рекомендую систему, ставил сам на пять машин, с двиглом от 1.6 до 2.4 .
Мозги- стаг 4+. Умные, надежные, проверенные, простые, хорошее программное обесп. (Atmel контролер)
РЕДУКТОР -TOMASETTO AT09 ARTIС но можно и по меньше если не гонять, ALASKA . На тиго, решил попробовать с OMVL CPR, жалею, не прогревается в холод и требует доработок.
ФОРСЫ, VALTEK ТИП 30, 3 ом , самые простые, но нормально работающие. У меня , отказов не было. На тиго стоят, OMVL 3 ом разницы не вижу.
БАЛЛОН ТОРОИДАЛЬНЫЙ ПРОПАН-БУТАН 42 Л, H200 MM, D600 MM, EVAS

Мозги- стаг 4+. Не умные, средние, кем проверенные и на чем?, да простые, среднее. На логане 1,4 и ланосе работают нормально, тут врядли, только с переодическими подстройками вручную. Этот контроллер сделан так шоб ниче не видеть и не слышать, абы ехало. Если уже так хочется лепить этот стаг, то хотя бы qbox, правда там обещаний больше, практики пока мало.
ARTIС тоже не подарок, чуть лучше Аляски, но не намного.
valtek разницы с чем не видно? На них даже с дубовых двигателей выжать шото тяжело.
А куда тор в тигго то ставить?

AndreTiggo, судя по вашему описанию, я какой-то мега везучий прям, или "исключение".
Балон 65л.
Мозг Стаг 4+, редуктор Арктик, Форсы Валтеки 3Ом, Вариатор 60/2. Один раз сам всё настроил и работает, как часы, без потери мощности, перерасходов, провалов и тупизма.

Зачем так писать у меня как и многих других стоит 50 л. Читайте тему тут и фото есть куда и как ставится

Под жопу, сразу за задним подрамником. Так он весит сильно низко, клиренс съедает и сзади машина на беременную корову похожа. Надо все таки какую-то эстетику соблюдать и безопасность тоже.

У нас, у всех, стоят Алешины пружины--- машины задраны вверх.
У меня тоже 50л (ставил наверное самый последний в декабре)-- вообще ничего не мешает и не съедает, сзади смотришь даже не видно баллона.
пысы. там такая же (почти) бочка глушака стоит.

Судя по всему да, ибо этот хлам физически нормально работать не может. И шо там кроме топливной карты и времени впрыска (особенно актуально с валтехами) настроить такое можно? Особенно учитывая то что на наших заправках СПБТ продается, ПБА в редких исключениях, а там шо дешевле взял то и набодяжил и стабильных характеристик даже на нормальном оборудовании добиться сложно. Еще не забывайте что все установщики автокалибровкой гбо настраивают, а у стаг она только на холостых, в ручную особенно сейчас никто колупаться не будет.
Я оборудование продаю, мне по шарабану на чем зарабатывать, просто из статистики с brc и подобными проблем меньше, любителей рукоблудства от общей массы процентов 5, а установщики особенно бюджетные детальными настройками особо не парятся.

А что такое Алешины пружины? У меня стандартные пружины, вверх ниче не задрано.

Ну... Алёхины пружины знают все...

А, при чём в данном случае объём мотора и высокое(!) до 1,8 бар выходное давление редуктора? К стати, выходное давление редуктора - это давление превышающее атмосферное, то есть к нему надо добавить ещё 1 бар! Лично я всегда считал (и считаю сейчас!), что правильное давление паровой фазы газа на выходе редуктора должно быть 1,0-1,1 бар и только в этом случае не будет никаких проблем с ГБО ни зимой, ни летом, а особенно в переходные сезоны весна-осень. Это связано со свойством пропан-бутановой смеси - зависимости давления жидкой фазы от температуры. К примеру, бутан (его в летнем газе больше чем пропана!) в жидком виде при температуре 0С уже не испаряется при атмосферном давлении и не может создать давления в баллоне! Это значит, что он не будет течь по трубопроводу в редуктор, если баллон расположен ниже редуктора и тем более, если давление на выходе редуктора больше входного! Это же нонсенс!
На практике, среднее давление газа в баллоне при правильной сезонной смеси равно 3-6 бар, но могут быть случаи его падения до 1,3 бар (может и ниже!), если смесь летняя, а температура окружающей среды упала до 0 градусов и ниже. Значит, делать выходное давление редуктора 1,3 бар и выше - глупость!
Ещё раз повторяю, нужно стремиться, чтобы выходное давление редуктора было 1,0-1,1 бар и правильно подбирать диаметры газовых жиклёров. Именно диаметром жиклёров нужно влиять на параметр: количество газа за единицу времени.
Даю графики зависимости пропана и бутана от температуры и заметьте, давление там указано с учётом атмосферного, то есть если 0,1 МПа, то это и есть 1 атмосфера - нормальное атмосферное давление окружающей среды.

Даже 3-ёх Омовые валтеки нормально работают при правильной их настройке (регулировке) и методики их настройки есть в инете.

Я не знаю, первый раз вообще вижу. И извините конечно, но это уже клиника

Я про то что для некоторых форсунок например omvl нужно давление 1,2 бара, иначе производительности не будет. brc если не ошибаюсь в некоторых режимах под 1,4. У них и редуктора на 1,5 бара. Так сами производители рекомендуют.
На кой хер нужен анонизм с этим валтехом когда море хорошо работающих форсунок?
P.S. Я знаю что при таком давлении на выходе с редуктора могут быть провалы на выходе с балона и при входе в редуктор, для этого по сути 5е и придумали . Но этож гбо, а это компромис, выбирай или газ-мяс или не торопясь зато без приключений.
И больше 3х с баллона не бывает, особенно зимой.

Я же написал, что производительность, точнее, параметр литры\сек газа нужно добиваться не выходным давлением редуктора, а диаметром жиклёров. Производителям нужны деньги, а потому они могут рекомендовать даже не рекомендуемое! На шиномонтаже тоже рекомендуют закачивать в шины "газ - азот", как будто воздух, состоящий из почти 80% азота, не газ, а, к примеру - вода!

Ну то уже крайности, я все равно за то чтоб поставить качественную и вещь и не заниматься ерундой, а полезными вещами кому какие ближе.
СПБТ кстати зимний летний не бывает, он бывает набодяжить так чтоб завелся уехал с заправки, а там хай сам разбирается
Если жиклерами, а как тогда топливо четко дозировать особенно в разных режимах? Сильно узкие мало будет лить, сильно широкие много нальет, время впрыска тут не поможет.