Да по телику по российскому каналу рассказывали. При сильно отрицательных температурах бензин плохо испаряется и соответственно топливновоздушная смесь получается без топлива. В карбюраторах лучше, там воздух, который всасывается через карбюратор и смешивается с бензином с карба проходит более длинный путь до впрыска в цилиндр и успевает чуть испариться и смешаться. А у инжектора впрыск форсунки происходит прямо на тарелку клапана. И если инжектор не завелся через 2 секунды, его можно залить вообще. Поэтому после двухсекундной безрезультатной прокрутки нужно подождать 3-5 минут. За это время бензин испариться с тарелки и станет газообразным. Потом, по ИХ словам должна завестись.

Почему-то я в это не верю (я про износ). Получается, что за пять месяцев в году (когда температура может падать ночью до 0 и ниже) да при условии каждодневных поездок (на работу и на выходных в село) --- 150 дней на 300 км равносильно 45 000 км пробега? А в лютые и не очень морозы, когда возле работы машина остывает полностью так еще и с работы износ 300 км? Это выходит за год можно 60 000 км ресурса убить? Там же между шатуном и вкладышами всегда! есть масляная пленка. Плюс они между собой идеально притерты. Я думаю, этой пленки хватит на 10 оборотов коленвала при запуске, пока насос не накачает новой порции масла.

Кроме коленвала еще имеются цилиндро-поршневая группа, ГРМ, которым приходится работать при заводке практически всухую, пока холодное масло до них дойдет.

Я, например, решил проблему заводки машины на период сильных морозов очень просто: нормально заряженный АКБ, новые свечи и 98-й бензин в баке. Заводится с полуоборота. С повышением температуры буду переходить на 95-й, еще потеплеет – на 92-й.

Ну там же тоже имеется пленка масла. Ну а через сколько оборотов коленвала масло начнет нормально по системе разбрызгиваться? 10? 15? мне кажеться проелозит поршень с кольцами по гладенькой стенке цилиндра без последствий. Я не говорю, что для мотора холодный старт - благодать, но чтоб 300 км за один запуск- это перебор. Ведь получаеться, что я после еще одной зимы выработаю 200 000 км. А это уже ресурс двигателя, ну или почти

Аккумулятор "прогревать" перед пуском двигателя нужно, но - делается это не для облегчения заводки двигателя, а для снижения преждевременного износа аккумутятора. Резкий "удар" стартера по аккумулятору, да еще в холодный период года, может вызвать преждевременную сульфадацию пластин, а моргание дальним светом или включение обогрева заднего стекла делают включение стартера для аккумулятора более "безударным". С другой же стороны, если аккумулятор уже подношеный, включение большой нагрузки перед стартером может забрать оставшийся запас ампер-часов для возможности включения стартера. И тогда стоим вообще.

Для всех узлов автомобиля страшна не работа "всухую" пару секунд работы двигателя после пуска, хотя всухую он не работает, пленка маслянная таки есть, а разница температур в сечение стенок цилиндра, поршня, кольца и так далее....Так вот при резком повышении температуры, что происходит в момент сгорания смеси в цилиндрах, температура поверхности цилиндра внутри гораздо выше, чем снаружи, и вот эта "дельта" приводит к механической деформации металла и, как следствие, появление микротрещин. В зимнее время года, естественно, дельта эта еще выше. Греть двигатель первые пару минут, поэтому, нужно без нагрузки, что бы не повышать температуру в цилиндре еще больше. В принципе, конструктора автомобилестроения про это знают, и используют в цилиндро-поршневой группе высоколегированные стали, и перепады эти сталь выдерживает на ура, но сдуру, как говориться можно все что угодно сломать!!!

По поводу лампы, которая должна или не должна гаснуть при включении зажигания. Я когда-то залез на яме под свою машину, когда масло менял. И помня вопросы всех и вся, почему у меня масленка гаснет до завода двигателя, решил осмотреться, время было. Нашел сзади двигателя, возле фильтра датчик давления масла. Очень удивился, а когда до меня дошло (машина первая, опыту не было никакого), очень испугался, что к датчику не подходит ни один провод. Просто стоит себе датчик, и на нем "папа." В срочном порядке купил светодиод красный на 12 В, пробил "фирменной" отверткой отверствие в торпеде (возле левого нижнего края приборного щитка), припаял посредством провода одну ножку диода к "папе", а другую к проводу, на который подаеться + при вкл. зажигания. Теперь при включении зажигания видно, что датчик работает. Но как-то странно получаеться: включаю зажигание, он горит. Завожу двигатель, диод горит секунды 2 (если холодный). И секунду, если заглушил мотор час назад или больше. Причем на холодном двигателе, пока горит диод, цокает под капотом клапанье. Как только диод гаснет - цоканье прекращаеться сразу. Почему так долго набираеться давление понять не могу. На "капейке" с первой секунды гаснет лампа.

Тезка, а ну еще раз подробнее. Ты хочешь сказать, что датчик давления масла у тебя не был подключен??? И проводка с "мамой", который должен заходить в какой-то из жгутов тоже нет??? А лампочка "масленка" на приборке загоралась при включении зажигания??? Посмотри еще раз внимательно. Провод из разъема мог просто выскочить. По поводу не мгновенного погасания сигнальной лампочки давления масла ( в твоем случае диоде) - при одновременном торохтении гидриков однозначно маслянное голодание гидриков в этот момент. Масло давно менял???? Может подзамерзать маслянный фильтр, что тоже сказывается на подаче масла в двигатель и ГБЦ. Сигнальная лампа давления масла при нормальной работе маслоснабжающей системы должна гаснуть при включении стартера, а в холодную погоду, если двигатель завелся и заглох по какой-либо причине - она еще и не сразу загорается, так как масло густое.

Как-то на ТО мне поставили бракованный маслянный фильтр. Пока до меня дошло что масло течёт, уровень на щупе уже был ниже минимума.
На СТО я спросил чего же лампочка не горела, мне сказали, что у люксов 2008г этот датчик - не работает. Похоже Богдан нашёл причину неработающего датчика.

Нужно посмотреть.

Если датчик не работает, то при включении зажигания и "масленка" не светится?????

У меня люкс 2008 года и датчик работает, проверено

Тут где-то была тема про лампочку давления масла, и схемы как ее переделать...эта проблема давно решена.

Как раз дело в том, что масленка загорается и тухнет. Но если бы я не заметил отсутствие провода на датчике, и у меня бы пропало давление масла и детали терлись бы на сухую, то я заметил бы неполадку тогда, когда у меня заклинил бы двигатель.

Да, именно. Не был подключен. Проводок с "мамой" может быть и есть ....где-то там, глубоко внутри. Просто в видимом пространстве я его не обнаружил. Насчет гидриков - у меня такое чувство, что они у меня с покупки цокали при заводке авто, и не важно , лето или зима на улице. Может и масляное голодание у гидриков, только что я могу сделать? И масло меняю вовремя, 9-10 тыс.

ну с гидрика пока мотор стоит, масло выдавливается по определению....

Если гидрик в зажатом положении остановился - то выдавит, если в свободном - то не факт. Но вопрос в том, что гидрики маслом должны наполниться при первом же обороте двигателя стартером. И лампа давления масла в этот момент уже гаснет. А постоянный стук при старте может издвать всего ОДИН гидрокомпенсатор, но попробуй его вычислить.....

Коллеги, у которых МУльки 2008 года. Может быть у вас информация на контроллер по поводу давления масла выдается с какого-нибудь другого, еще одного датчика (а не с описанного датчика на лампочку приборной панели)???? А тот, что без провода остался в виде заглушки????

Коллеги, у которых МУльки 2008 года. Может быть у вас информация на контроллер по поводу давления масла выдается с какого-нибудь другого, еще одного датчика (а не с описанного датчика на лампочку приборной панели)???? А тот, что без провода остался в виде заглушки????
Та вряд ли китайцы стали мудрить что-то там и поставили еще один датчик на давление. Я бы скорее поверил, что они с целью удешевления продукта вообще отказались от датчика давления.

ты еще скажи что китайцы и мотор не ставят в целях снижения цены. как такой бред можно писать, не ветка а вялотекущая шизофрения