Подошло время второй раз менять свечи (на 60 тыс.)
После штудирования некой технической информации, и ездинья по официалам выяснил:
1. На заводе ставят/ставили в кимо свечи Bosch FR7DTC трехконтактные
Их конструкторские параметры приведены в в сервисной книге, технические характеристики которые необходимо знать владельцу авто всего две: зазор 0,7-0,9, калильное число - 11. Считаются "горячими свечами".
2. Те свечи для Кимо, которые предлагают официалы сейчас, имеют те же характеристики, но они одноконтактные, а это значит что их ресурс ниже чем у того же БОШа. Такие свечи придется менять каждые 10-15 тыс. (сильно увеличивается зазор со временем, и как следствие - неправильная работа двигателя).
3. Есть вариант поставить свечи от Амулета (как я и сделал на 30 тыс.) - те же параметры, но отличается маркировка.. И как бы не убеждали работники оф. сервисов доказывая "что у них в базе не пробивается" - я бы рекомендовал брать именно свечи от амулета. Чисто потому что они ТРЕХконтактные, а значит ресурс выше при тех же характеристиках.
Их маркировка по каталогу запчастей - А11-3707110BA.
4. КОму не жалко денег - может воспользоваться четвертым вариантом, на который я решился в этот раз - свечи Denso K20PBR. Полный аналог БОШевско-Амулетовской свечи от Чери, трехконтактные. Единственный момент - чуть выше калильное число - 20 против необходимых 11. ЗНачит свеча чуть "холоднее", но еще в допустимых нормах для двигателя ACTECO.
Поставлю, протестирую, посмотрим.

еще хорошые иридиевые свечи, поставил и забыл за них

TRAFF? а что юзаешь-то??? маркировочку плиз. а то задумываюсь. Задолбали пропуски - на холостых иногда продрагивает дигло и какая свеча вы..ся - никак не пойму. Еще задумываюсь о ВВ проводах.

Denso IK20 офигенные иридиевые свечи.
Не забрасываются, невозможно залить при запуске.
В минус 38 отлично запускали мне мотор, в паре с новым аккумулятором.
Но дорогие.

Опроси мозги нормальным мотор сканером, который видит статистику пропусков воспламенения (это правильный термин) по цилиндрам с момента последнего снятия клемм с аккумулятора.

ВВ провода проверяются просто.
Вытаскивается из пластикового канала и берется в руку.
Если не щиплет, то или провод хороший или у ботинок отличная изоляция.
Чтобы исключить ботинки, второй рукой беремся за кузов авто.
Если про3,14дорасило сильно, значит ВВ провод срочно под замену.
Если чуть пощипывает, то изоляция ВВ провода еще ничего, но в перспективе требуется замена.
А если вообще никаких ощущений, значит ВВ провод в отличном состоянии.
Ну или цилиндр не работает. .
Без шуток, сам так всё время проверяю.

Менее экстремальный метод это обмотать ВВ провод фольгой, конец которой посадить на массу.
Если движок затроит, то провод уже того, просится на помойку.

у меня именно IK20, уже на них 3 года, как раз установил их 23.10.2011 года, проблем вообще никаких нет. По пробегу 40 тыщ., доволен.

Всем доброго времени суток! Долго лазил по форуму, но не нашёл точной информации. Может кто-то подскажет как поменять высоковольтные провода на Кимо? Из того, что я вычитал, понял, что нужно снять один, и заменить его на новый, такой же длинны. И так повторить для остальных трёх. Единственное что меня останавливает - это то, что машина не моя и очень не хочется её сломать. Но при этом хочется научиться хоть что-то самому делать. В общем, можно ли заменить эти провода методом "высунул-вставил", при этом соблюдая длину, или там какая-то сложная процедура? Заранее огромное спасибо!

Вот молодчина! Сам спросил - сам дал исчерпывающий ответ!

Короче, любопытство всё-таки победило и я решил провода сам менять. Тем более что после запуска двигателя обнаружил, что появился какой-то треск(по частоте припадал на зажигание одной из свечей). Вот что хочу сказать: провода просто соединяют катушку зажигания и свечи. Поэтому даже если Вы перепутаете провода местами, ничего не случится. САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ПЕРЕПУТАТЬ СВЕЧИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫХОДЫ ИЗ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ!!!
Замену проводов проводил по такой схеме: отсоединил и вытащил дальний провод, выбрал новый(такой же по длине) и вставил на место старого. Потом такую же процедуру проделал с остальными проводами. Не доставайте сразу все провода, потом можно легко перепутать и свечи будут давать искру не в нужное время.

Обойтись можно без инструментов, но для упрощения работы крестовой отверткой можно открутить крышку воздушного фильтра, ослабить верхний хомут и поднять весь кожух воздушного фильтра вверх. Также, если провода давно не заменялись, часть старых проводов может остаться или на свече(контакты), или же в колодце(куски засохшей резиновой изоляции). Для извлечения контакта, который остался на самой свече, можно использовать старый провод(наденьте его обратно на свечу и проверните(градусов на 50-90) против часовой стрелки, после чего достаньте. Если не получилось - повторите. Для извлечения остатков резинового уплотнения Вам нужны будут очень длинные и тонкие щипцы(длинна примерно 20-30см).

Всем поменьше поломок и побольше радости от вашего авто!

гляньте в моем бортовике последнюю запись вдруг пригодиться

Всем привет! Подскажите как правильно подключаются BB провода на Кимо если смотреть стоя перед двигателем цилиндры слева направо 1 2 3 4

ставил ли кто то провода Tesla, как они по отзывам? или можно не заморачиваться и взять китай?

Тесла хорошие провода. Уже есть тесла для Кимо?

Вчера купил и поставил BOSCH F7LTCR (три электрода, зазор 1,0). Ничего не изменилось, ни в худшую сторону ни в лучшую. Будем посмотреть.
По опыту предыдущей машины (там тоже был 16-клапанный мотор) больше всего понравились свечи Eyquem F3+1. Но почему-то долго не ходили на нём, прогорал изолятор.

Добрый день! посоветуйте пожалуйста хорошие свечи для кимушки

Denso IK20.

На упаковке DENSO нарисован порядок затяжки свечи - вкручиваем её до момента , когда кольцо упрётся , затем проворачиваем на 1/2 - 1/4 оборота.
Если свеча ранее вкручивалась и уплотнительное кольцо изменило форму - после упора дожимаем на 1/16 оборота .
У свечи есть свой момент затяжки и если им пренебречь , то мы сами же и "скручиваем" свечу и она начинает пропускать через себя газы из цилиндра. При недожатой свече нарушается её теплоотвод (как следствие - её более быстрый выход из строя) и уровень компрессии в цилиндрах.



Некоторые производители на упаковках указывают момент затяжки свечей. Рекомендую обращать внимание!

P.S. Интересно, кто об этом знает и с каким усилием затягивает свечи?

Каким образом? Её же родимую не за изолятор крутят))))Пропускает,то дрянь свеча и усилие тут вообще не при чём.

Совершенно верно , крутят за грани , смотрим устройство свечи :
Вот если тянуть сильнее за грани , превышая рекомендуемый момент , тогда уплотнительное кольцо на резьбе свечи сжимается до предела и дальше ему нет куда сжиматься , но мы продолжаем тянуть , нижняя часть свечи уже не проворачивается в резьбе , а верхняя часть с гранями проворачивается дальше на некоторый угол и тонкая часть ниже граней немного деформируется и вытягивается , появляется щель между внутренним уже сжатым и задубевшим от нагрева уплотнением и фарфоровым изолятором и через эту щель проходят газы наружу. Если свеча несколько раз откручивалась и закручивалась каждый раз с превышением момента , то каждый раз немного деформируется часть ниже граней , щель увеличивается , свеча пропускает больше .
По фото видно , что толщина этой части свечи ниже граней совсем тонкая , деформируется и вытягивается , появляются трещины в металле , иногда в фарфоре - легко :

Но внутри же мы этого не видим ,мы просто делаем вывод , что свеча "дрянь"