Одно понял, почему закусывает - нижняя пружинка не исполняет своих обязанностей, закажу и поменяю. Спасибо Motto. А по чему на драйв2 ник у тебя не узноваемый? еле нашел твой пост.

Так... Докладываю по колодкам. Еще раз всем спасибо, заказывал колодки K6729 Kashiyama в магазине http://www.autoyamato.com.ua Все пришло в срок, претензий нет. Единственное НО- работают только по предоплате, наложенный платеж не катит, то ли в связи с событиями, то ли всегда так и было. Радует, что дружат с ПРИВАТ24, нет необходимости ехать в банк, оплачивать и т.д. Не буду ручаться за их порядочность и т.д. но как вариант годится.
Далее.. При замене колодок выяснилось, что оторвавшаяся стоковая фрикционная накладка повредила пыльник тормозного цилиндра, по словам мастера СТО должна была подойти с ВАЗа. Было куплено 2 ремкомплекта, подбирались методом "на глаз", абы примерно похоже было... Тот комплект, пыльники с которого стали как родные, стоит 18 гривен, он на фото. Наверняка вы знаете про эти пыльники, но мало ли, может кому и пригодиться...
Еще раз всем спасибо.

Коллеги, поясните, пожалуйста.
Перебирал во второй раз задние тормоза. Что кучи говна всякого оттуда выгреб, причем и не без проблем - не для не кого не секрет. Но вопрос в другом. Что-то я никак не догоню принцип работы механизма довода зазора. По идеи при работе ручником либо же педалью планка (или как ее назвать) должна раскручиваться обеспечивая необходивый зазор между колодками и барабаном.
Так вот почему я изначально должен выставлять (раскручивать шестерню) определенную длину планки? Ведь если механизм рабочий, то этот процес должен выполняться автоматом даже при установленной полностью закрученой пластины. Поработал тормозной ситемой и готово - зазоры выставлены. Но, ни разу такого эфекта не наблюдал. Да и Мото писал, про необходимиость установки нужного зазора. Ведь если этот механизм не работает изначально, то где гарантия что он работает и потом? Или я что-то не правельно понимаю?

Я ж писал в описалове по замене, зачем раскручивать регулятор зазора.
С помощью него нужно обеспечить преднатяг пружины, которая зацеплена за толкатель шестерни регулятора зазора.
Если эту пружину не натянуть, при установке колодок она по любому выпадет, проверено.
Конечно ее можно нитками привязать, а потом обрезать, но зачем лишние телодвижения.

К тому же, толкатель поворачивает шестеренку регулятора всего на четверть оборота или около того.
Чтобы уменьшить зазор на миллиметр, нужно 5-6 оборотов шестеренки.
Вот и представьте, сколько нужно топтать педаль тормоза, чтобы регулятор сам выбрал весь зазор.

Поэтому его и раскручивают руками, до того момента, пока барабан при одевании не начнет слегка цеплять за колодки.
Ну а дальше он сам.

Кто-нибудь подбирал эту пружину?

Если - ДА, то от чего подходит?

Покупал оригинал, на екзисте.

Для того что-бы не оставлять авто на станции мастера со склада принесли пружинку от Таврии )))
Она заметно более длинная, но там и одно ухо очень длинное-его и укоротили в необходимый размер.
Стоит целых полторы гривни )))
Родную прикупил потом на екзсте 12 или 13 гр стоит.
Заодно заказал и все остальные пружинки для заднего тормозного барабана,
пусть лучше будут под рукой в гараже !

оригинальные пружины все покупал на лоске ( но дорого)

Сегодня в левом заднем барабане заклинило колодки.
Не помогли ни замененные пружины, ни новые колодки.

Заклинило так, что совсем пропал ручник и барабан при движении сильно грелся.
Зато я понял механизм этого явления.

Всё таки в первую очередь всё дело в зазоре между колодкой и барабаном, ибо зазор этот ограничивает степень свободы колодки.
Я говорю колодка, потому, что ручной тормоз задействует по одной колодке в каждом барабане.

Кто задние тормоза никогда не видел, смотрите их фото на предыдущей странице.
Отпускаем ручник, колодка остается прихваченной к барабану и не отходит.
Выяснить это просто, если снова тянуть ручник, у него появится свободный ход в несколько сантиметров, т.е сначала лопата будет подниматься вообще без усилий.
Второй косвенный признак, это тормоза становятся очень острыми, только тронул педаль, она сразу уперлась, свободного хода практически нет.

Трогаемся, примерзшая колодка чуть поворачивается вместе с барабаном и соскакивает со своего нижнего упора, заклинивая барабан.
Если регулятор зазора работает, то зазор между колодкой и барабаном слишком мал, чтобы колодка соскочила с нижнего упора, а если зазор приличный, то она соскочит.
Мало того, примерзшая колодка может за пружину потянуть за собой и вторую колодку и они с упора соскочат соскочат парой.

В простейшем случае достаточно чуть сдать в обратную сторону и колодка с щелчком вернется на место.
В чуть более сложном случае, затянуть ручник на 1-2 щелчка и попробовать тронуться назад и вперед.
В более сложном, ездить по паре метров назад и вперед порезче давя на тормоз или дергая ручник.

Если дело совсем безнадежно, чтобы не сжечь сцепление, глушим мотор, включаем передачу переднюю или заднюю и трогаемся на стартере.
Естественно, делая перерывы, чтобы стартер не перегреть и не спалить.
Конструктивно в стартер заложена способность протащить на своем горбу автомобиль секунд 10 без особого для себя вреда.
Это сделано для того, чтобы, например, убраться с ЖД путей, когда ты заглох на рельсах, а поезд уже близко.
Мне рывка на стартере в 20 см. хватало, чтобы не только колодки отодрать, но заодно и и мотор запустить.

Превентивные меры.
Если утром отпускаем ручник, а лопата болтается и поднимется очень легко, то.
берем заранее припасенный шланг, один конец на выхлопную трубу, другой в правую часть тормозного барабана.
Сами в кабину и жмем педаль газа.
Через пару минут тормоза оттают.

Еще лучше, перед стоянкой на ручнике чуть чуть по двору прокатиться.
Чтобы колодки не сжечь, можно раза три разогнаться, а тормозить ручником.

Самая лучшая мера, это конечно следить за регулятором зазора и самим зазором в колодках.
С нормальным зазором между задними колодками и барабаном тормоза очень острые.
Стоит придавить педаль тормоза буквально на полсантимера, машина сразу колом встает.
А если для этого педаль нужно топтать до середины или дальше, будьте уверены, зазор стал великоват.
Это, в свою очередь, означает, что автоматический регулятор зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном, не выполняет свои функции должным образом.

Меня терзают смутные сомнения, а работал ли вообще этот регулятор с самого начала.
Вспоминая свою историю отношений с Кимо.
С самого начала я офигел, какие острые тормоза в автомобиле. Поначалу даже пришлось приноравливаться, чтобы сзади кто нибудь не въехал.
Постепенно тормоза становились всё тупее и тупее.
Через год приехал к официалам, поменяли мне тормозную жижу и прокачали тормоза, но это почти не помогло.
На мой вопрос, как вернуть тормозам былую остроту, только пожимали плечами.

С временем и ручник стал хуже работать, с новья на 3-м щелчке брал намертво, потом на 4-м, потом на 5-м.
Первые года два я проблем с примерзанием колодок к барабану вообще не знал, а ездил и в дождь и в слякоть и по лужам.

Теперь все факты сложились в одну картину.
Тормоза стали тупее т.к. возрос зазор между колодками и барабаном, тормозная система стала дольше его выбирать и дольше накачивать давление в тормозные контуры. отсюда вялая реакция на педаль тормоза.
Ручник стал брать хуже не из за того, что трос вытянулся, а из за того, что зазор увеличился. Чтобы выбрать увеличившийся зазор, трос надо сильнее тянуть, выше поднимая рычаг ручника.
колодки стали примерзать также из за увеличившегося зазора, который дал тормозным колодкам бОльшую степень свободы и они стали срываться со своих нижних упоров.

Самое нехорошее, что этот гадский регулятор зазора никак не настроить и не проверить.
Чтобы он отработал, колодка должна упереться в барабан, а он у нас снят.
Можно только посмотреть, работает ли толкатель шестеренки регулятора зазора, сняв резиновую заглушку в моторном щите и посветив в дырку фонариком из под машины.
Но тот факт, что толкатель ходит, еще не значит, что шестеренку он поворачивает, этого не увидишь никак.

Как же просто было у немцев.
Две планки, ограничивающие возврат колодок и распорный клин треугольной формы между ними.
При нажатии на тормоз планки расходились каждая со своей колодкой и клин проваливался в отверстие между ними.
Чем больше зазор между колодками и барабаном, тем дальше расходились планки и тем дальше проваливался клин.
Гениально и просто.
Единственный косяк был, когда клин засирался говнами и не желал опускаться вниз.
Лечилось элементарно, снималось колесо и через дырку отверткой грязь выковыривалась, даже не снимая тормозного барабана.
Правда у немчиков была другая засада, чтобы снять тормозной барабан, нужно было открутить ступичную гайку.
А ступичные подшипники были коническими, регулируемыми, как в жигулях. Их затяжка регулировались той самой ступичной гайкой.
И мастеров, которые могли отрегулировать правильно, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Спасибо, так и сделал! Там-же заказал и "механизм регулировки наклона сидения" - его свернул дружара весом 130кг, доставая из кармана брюк мобилу

ручной тормоз задействует на четыре колодки задней оси.

Да, чё та я затупил.
На самом деле, при затягивании ручника, планка ручного тормоза, что крепится к тормозной колодке, упирается в регулятор зазора колодок, используя его как точку опоры.

А сам то регулятор зазора, другим концом упирается во вторую колодку. А это я упустил из виду.
И когда дергаем ручник, планка давит на регулятор зазора, тот сначала прижимает к барабану колодку, которая ближе к водителю и уже потом начинает прижимать к барабану вторую колодку.

Motto
Посредством распорной вилки, рычаг стояночного тормоза воздействует и на вторую колодку....

Посмотри внимательней как работает ручник

В эти выходные менял резину на летнюю и заодно решил залезть в задние барабаны, ибо тормоза стали ватные, ватные и ручник стал брать аж на 5-6 щелчке.
И я понял, что регулятор зазора колодок не работает, осталось только выяснить почему.

Барабан соскочил вообще без проблем, благодаря фаске, снятой на наждаке с края барабана еще в первый раз, когда я при снятии барабана оторвал фрикционные накладки от колодок и погнул солдатики.

Снимаю барабан и вижу две части пружины толкателя регулятора, болтающиеся на креплениях.
Снял, а пружину как будто перерубили топором.
Видимо, когда колодки примерзали, я их пытался сорвать, они у меня сошли с упоров и пружину передавило.
Я только не понял обо что.

Фотку потом выложу, очень поучительно.
Отверткой от души я регулятор накрутил, повернув его шестерню аж на пару оборотов.
Крутил до тех пор, пока барабан не стал одеваться туго и превращении не начал слегка тереть о колодки.

В другом барабане пружина регулятора была целая, но он, почему то, толком тоже не работал, зазор в колодках был великоват.
Разбираться в чём дело времени не было, я тоже отверткой шестерню накрутил где то на 3/4 оборота.

В результате.
Ручник брал на 5-м щелчке, стал брать на втором.
Тормоза стали острые, острые, чуть педаль тормоза тронешь, машина сразу колом встаёт.
Жаль это ненадолго.
И пружин таких нету нигде, вот же засада.

пружины есть на екзисте например .

В каталоге есть, а в наличии нет уже очень давно.
Вот с Экзиста. Прочерки это наличие и цена.
S21-3502133 Пружина регулирующая --- ---

У меня на 50т левое заднее колесо начало клинить снял барабан и обнаружил, что накладка с одной стороны начала отслаиваться от колодки. Купил комплект - заменил на одном колесе. Через пару тысяч правое колесо начало подклинивать, разобрал - там вообще накладка отвалилась и чуть не испортила пыльник, поменял и там колодки. Раньше только и пользовался стояночным тормозом, а сейчас в основном пользуюсь при стоянке включением I передачи - особенно в сырую и холодную погоду, чтобы не отрывать накладки от колодок, как советуют бывалые водители.

На выходных отрегулировал колодки задних барабанов при этом подогнул толкатель к шестеренке на обеих барабанах - эффект есть. Теперь на 3-х щелчках ручника машина стает как вкопаная и тормоза на педали стали лучше. Толкатель проворачивает шестеренку в случае увеличения зазора между колодками и барабаном.

на 4-5 щелчке праффильно, это ж не тазик)))).