Ну так узнайте то же самое на немца или японца и т.д....
Я по правде сказать никак не могу понять суть вашего недовольства. То что что-то сломалось? Ну извините... вы можете мне назвать хоть одного производителя у которого ничего никогда не ломается? То что ваша приборка стоит 1200-1900 грн.? Ну так посмотрите на аналогичные запчасти япошек, немцев, европейцев и т.д.? Или что же в конце концов не так?
Покупка авто в принципе изначально предполагает некие расходы на эксплуатацию и ремонт. Утверждение что "другие не ломаются" это чистый фейк (можно конечно ТО выполнять очень регулярно и так что ломаться не будет но тогда нужно иметь фамилию Рокфеллер...). Ломаются, господа, ломаются... и проблемы и "детские болезни" есть не только у китайцев.

Мне тоже не смешно когда человек вроде не боящийся электроники и знающий что такое осцилограф -- из-за дефекта одного электро-механического индикатора выставляет цену всей приборки.

В теме где это обсуждалось (ты сам сослался) у Ка7 еще таких рабочих три привода в старой приборке...
Попроси хотя бы фотку с маркировками-размерами вполне вероятно найти...

Здравствуйте, дорогие форумчане! Прошу помощи и совета!Для сначала скажу что у моей маськи появился "новый хозяин". Научила мужа водить машину - теперь вытащить из-за руля не возможно. Это имеет значение потому что когда я её водила мелочевых неисправностей не накапливалось + добавились нюансы связанные с обучением вождению. И так:
1. Не горят лампочки заднего хода - лампочки и предохранители в норме. Поспрашивав людей вроде как то ли реле, то ли жабка, то ли это одно и то же, я не шарю. Подскажите то или не то или с таким только на сто ехать, типа вслепую не диагностируется и дайте номер запчасти по каталогу или аналога, пожалуйста!!!!
2. Задняя часть ходовой как бы в порядке, но все резиновые детальки-втулочки ссохлись и порэпались на нет. Дайте пожалуйста номера всех резиновых деталей задней подвески.
3. Далее посложней поломочки: достала эта рейка хуже горькой редьки, стоит ли новую покупать? машина без ГУР 2008. Можно ли тяги купить отдельно? хрестовина (карданчик) что в рейку вкручивается тоже интересует, есть ли аналоги?
4. Дальше ещё сложнее - вторая передача не очень хорошо включается - предположительно кулиса? - почему то мой муж не считает нужным выжимать сцепление до конца - сколько может стоить ремонт? И я почему-то боюсь чтоб лезли в коробку, успокойте, если зря беспокоюсь.
5. И последний стремный симптом - началось пару недель назад - вентилятор выключается только когда глушу машину. А так крутить все время. Радиатор вроде как чисто все, какое то реле подглюкнуло? Температура движка в норме
6. Иногда в пробке по дгорку с кондиком начинает двиг греться, выключаю кондик - температура очень быстро в норму стает. Пару людей говорило - типа это можеть быть из-за нагрузки, вентилятор кондика слабый, машинка тоже - типа норм. Но я пока не уверена что это норм. Хотя за 6 лет такое было всего 2 раза - но тем ни менее смущает.
Заранее спасибо за помощь, ну и хотелось бы услышать дельные советы, а не просто "философские размышления и поучения в хамской форме" типа: это не правильно написано, это не грамотно названо. Поправьте если что не так, но не нападайте, объяснила на сколько понимаю.
П.С. На диагностике не была, пока хочу хоть прикинуть что может быть в самом хужем случае и сколько стоит, чтоб сразу с деньгами ехать и сразу решать. Ещё вспомнила бесит свист ремня в доджь, защита поможет? У меня она не стоит. Всем спасибо.

1. Жабка заднего хода S11-BJ3729011
2. конкретизируй или ищу с помощью гугла
3. про рейку на этом форуме писалось, ищи
4. там не кулиса, а 2 троса, возможно тросы отрегулировать, может сцепление, а может и КПП моросит
5. на холодную тоже крутится? скорее всего датчик. Насколько мне известно там 2 датчика температуры

Отвечу с чем сталкивался.

4. Сирик правиьно сказал, возможно просто трос подрегулировать надо. От себя добавлю у меня такое было проблема в Кронштейне на котором крепятся все педали. Поначалу плохо включалась передача потом дело дошло до того что я не мог на тормоз нажать с выжатым сцеплением. В общем треснул этот кронштейн и педали перекашивало. Сначала мне его подварили не снимая хватило на 1.5 года. после заварили основательно с полной разборкой. Так вот каждый раз у меня возникала проблема с жабкой из-за перекоса она отходила или все время горела или наоборот. Лечилось подгибом крепления. В общем гляньте внимательно кронштейн.

1. Спасибо большое.
2. Все резинки по задней подвеске интересуют. Металл в норме.
3. Все что писалось на форуме пройдено. У Егора 2 рейки делала, но все равно не вечное решение, думала может новые варианты появились, аналоги допустим.
4. Спасибки, поняла.
5. На холодную нет, сажусь утром еду - ок, через пару кварталов как температура в уровень стаёт (90 градусов?) - включается вентик и пашет всю дорогу. Думаю может показалось, стала включила нейтраль, стояла минут 20 - он крутится, дальше я ждать не стала, ведь раньше он включался, пару минут поработал и выкл, и снова включался через нужное ему время. А сечас нет, выключается когда глушу машину, и то через секунд 10-15 пока остановится. Раньше все было быстро, т.к. если подьезжая к дому вентик включался, я стояла пару минут пока он выкл, а потом глушила машину.
Спасибо огромное за подсказки, выручили)

Спасибо, а ещё скажите про трос, коробку снимать не нужно, это регулируется под кожухом рычага? Или я не о том думаю?

По п.5 вопрос:
Когда вентилятор начинает молотить и далее температура на приборке опускается вниз или остается на уровне 90+ градусов?
Ну и по банальностям: уровень ОЖ в бачке нормальный? Давление создается? Чек не загорается?

Какой мотор?

1.1, 16 кл, 2008 г.в.
Давление, наверное(?), в норме. Возможно мои действия бред (делаю как приходит в голову), на заведенной машине патрубок трогаю, как колесо - в норме, гоняет антифриз по системе, вроде как бы не бурлят страсти в бачке (ну не кипит, просто по патрубкам ходит). Может по другому как-то меряется, датчиком каким-то и т.д., но я таких знаний к сожалению не имею, приобретение знаний проходить в процессе эксплуатации машинки.Уровень ОхЖ в норме, ничего не светится, все в полном порядке, температура всегда 90 (после прогрева до температуры 90). При чем все 6 лет. На некоторых машинах на трассе опускается стрелка приборки чуть ниже 90, у меня всегда 90. За 6 лет 1 раз 3 года назад зимой в минус 30, в поле по снегу на маленькой скорости опустилась на 1 деление ниже 90, по заезду в город стала 90 как всегда (пишу на случай если это важно и так быть не должно вдруг(?). Эта хрень с вентиком только приключилась пару недель назад. ОхЖ проверяю каждый день с самой покупки машины как и все другие жидкости на холодную перед поездкой, и вечером когда подостынет после приезда. ОхЖ меняю раз в 2,5-3 года. В ближайшее ТО планирую очередную замену. Перечитав тыщи форумов по всем машинкам и пообщавшись с народом предположительно (как самый распостранённый вариант) датчик или реле привода в действие вентика (я не знаю как правильно называется эта запчастюшка на Кусю). Была бы безгранично благодарна за артикул оригинала или аналога (если все таки дело в этом датчике).

Значит по порядку. Если бы датчик ТОЖ был "мертвым", из-за чего следовательно и молотил бы вентилятор, то он включал бы вентилятор сразу после включения зажигания или запуска даже холодного двигателя.
Номера этого датчика S11-3808013, S11-3808013CA и S11-3808010. Лучше всего прочитать номерок выбитый на вашем датчике, чтобы взять точно такой же.

Давление можно проверить очень просто: во-первых шланги с ОЖ на заведенном двигателе должны стать "туже", чем на выключенном. Так же на выключенном горячем двигателе можно очень аккуратно открутить пробку с расширительного бачка ОЖ. Если слышим шипение, значит давление в системе есть и вероятнее всего помпа работает нормально.
Далее будем считать, что ДТОЖ живой и функционирует как положено. Следовательно он пытается остудить двигатель, но не может. Если помпа работает (что мы уже проверили ранее), проблема может заключаться в вышедшем из строя термостате, в следствии чего ОЖ гоняется по малому кругу и не охлаждается в радиаторе. Чтобы исключить термостат из подозрения нужно на полностью прогретом двигателе потрогать патрубки ОЖ. Патрубок входящий в верхний угол радиатора должен быть таким же горячим, как и патрубки идущие, например, на печку. Если он просто теплый, а вентиляторы молотят, значит термостат не открывается.

У меня показания датчика температуры ОЖ на приборной панели постоянно плавают до ~90 градусов и потом сбиваются вентилятором до первой метки ниже90. У меня аналоговая приборка.

Давление проверила, всё ок. Гоняет ож и по большому и по малому кругу. Сегодня была страшная вещь - сижу плачу и не знаю даже с чего начать и к спецу какой области обратиться. Ситуация следующая за сегодня машина дважды захлохла на холостом ходу. Табло ок, все жидкости ок, едет тоже ок. Логично связать вентик и сегодняшние приколы не могу. Я просто в депрессии,. никогда машина не ломалась,. я за ней слежу по всем параматрам,. я просто не могу жить нормально если что-то неисправно, в общем не знаю что с ней случилось,. может обиделась что я мужу ездить даю, не знаю. Помогите вылечить детку!!!!Умоляю!!!!
2008 г.в. 1.1. механика база

Ну тут слезами не поможешь )))
Бывали у меня похожие приколы, но при этом холостые обороты двигателя были завышены (1500-2000об. мин.). Не наблюдалось у вас такого?

Конкретно в моем случае разъем, который защелкивается на датчик температуры охлаждающей жидкости, не обеспечивал необходимого контакта, то есть на блок управления двигателем не приходил корректный сигнал о том, какая на самом деле температура ОЖ и мозг давал команду вентилятору все время крутиться.

Прогрейте авто и дождитесь включения вентилятора, подождите пару минут. Если за это время вентилятор не выключится, то попробуйте немножко пошевелить разъем ДТОЖ, но не ерзайте его сильно активно, потому как после появления контакта требуется приблизительно до 10-15 секунд, чтобы блок управления получил сигнал от датчика и внес коррективы в работу системы. То есть чуть-чуть, к примеру, прижимаете разъем вверх или вниз, от себя, либо к себе, но после каждого "изменения" положения удерживайте его так около 10 секунд и следите за вентилятором. Если проблема все таки в этом контакте и вам удастся его поймать, то вентилятор выключится.

А вообще, если нет большого желания самим во всем этом копаться, то прямая дорога вам к мастеру диагносту. Пуская подключает сканер и смотрит какой сигнал приходит с ДТОЖ и приходит ли вообще.

Приколы по поводу того что мася заглохла мой мозг начинает списывать на бензин...А вдруг дело не в бензине...На холостых 900-1000 все ровно, иногда прыгает спидометр и машина газует (обороты плавают) на нейтрале, но я особо над этим не заморачивалась, это бывает крайне редко, и тут на форуме вычитала, что это датчик ХХ по моему, в общем это меня не пугало, а теперь, уже грешу на все на свете...А куда на диагностику? Я имею ввиду чтоб подключится к сканеру, это ж не каждый сканер что-то даст? Официалов на дух не переношу. В общем голова кругом, за 6 лет проблем с машиной не было, теперь прям букет...

Проблемный клапан ХХ будет менять обороты только в сторону их понижения, то есть автомобиль как бы будет глохнуть.
Эти у вас обороты гуляли в сторону их повышения, то я бы все таки рекомендовал "поискать" контакт на ДТОЖ, как я писал ранее.
Диагностировать сможет любой адекватный диагност у которого есть прибор Launch и софт для подключения к нашему блоку управления Siemens.
Главное не грешите на все сразу, исключайте предполагаемых виновников постепенно по одному.

Будем пытаться, благо есть вторая машина, все ещё уперается во время, работаю без выходных с 8 до 20, могу выделить себе выходной,. но это надо уже ра один день все сделать, тянуть с поездаками туды-сюды - не могу позволить себе такой роскоши,. вот и пытаюсь хоть что-то диагностировать в "слепую", чтоб хоть как-то прикинуть как все за один день купить по з/ч и сразу мастеру отдать,. ещё и одному желательно. Всем спасибо за помощь, как только что-то решиться отпишусь. Держите кулачки.

Ну проверить контакт можно как раз по дороге на работу или домой, по времени это займет не более 5ти минут.
Все подряд закупать не нужно перед выявлением причины. Если не удастся самостоятельно выявить пропадающий контакт, тогда уж заедьте к диагносту. То, что он приговорит можно будет сменить самостоятельно, благо все датчики легкодоступны в подкапотном пространстве.

Все оказалось очень интересно. Почему глохла так и не понятно, то ли бенз плохой (что теперь кажется мало вероятным), то ли не давала себе перегревать. А вот с вентилятором вообще прикольно вышло, радика вообще не работал, а включался кондика, в аварийном режиме. Поменяла датчик - не он. Проверив все на свете, дошли до предохранителей которые все целые, но не понятно где какой, нашла схему и выяснилось вообще странное событие - предохранитель вентика радика стоял на "пустом месте", а на нужном месте не стоял предохранитель. Какой не хороший человек там лазил не знаю, предположительно Вася который менял лампочки ближнего света и корректировал угол фар (не понятно че лез в предохранители, но реально больше не кому) - в общем все ок. Это самое главное. Всем спасибо кто поддержал добрым советом в эту трудную минуту.

Улыбаемся и машем (с)
Поздравляю с выздоровлением!

Подскажите, пожалуйста, где в Киеве можно квалифицированно отремонтировать КПП-робот на QQ S11 ?
Проблема в том, что после замены масла в КПП пропали 3 и 4 передачи.
В нашем селе никто ничего не понимает. Готовы ехать в Киев. Но куда конкретно ?
Спасибо заранее.

СТО "Альджина" Адрес: Киев, ул. Николая Василенко, 2 066 405-32-01 Денис-механик 067-650-17-07 Игорь по организационным вопросам...

у меня робот... чинюсь у них...