Теоретически это безусловно так. Если все нормально!!! Но разработчик ведь должен предусмотреть и различные "нештатные" ситуации, например, одна свеча плохо работает. если "всю власть" отдать ДК, то ЭБУ будет пытаться уменьшить время впрыска, что ни к чему хорошему в данной ситуации не приведет!!! Наверное, если поразмыслить, можно еще найти примеры. Вот поэтому и предполагаю, что все же ЭБУ анализирует показания всех датчиков и выбирает некую "золотую середину".
Но это нужно проверить. Как - подумаю.

Господа, техническая часть дискусии плавно приближается к истине, но позвольте переключить Ваши мысли чисто в экономическое русло. Упомянутая мною дешевизна связана исключительно с деньгами и в данном случае имеется в виду, что датчик "два в одном" снижает стоковую себестоимость обвязки двигла, имхо, баксов на 200, но по технической эффективности хуже двух раздельных. Зная объем производства, нетрудно подсчитать, сколько зеленых лимонов сэкономлено. Но это мелочь по сравнению с тем, как остроумно китайцы обошлись без датчика фаз и выкинули из бошки второй распредвал. А на момент моей покупки авта на дилерском сайте гордо красовалось DOHC, которого, как впоследствии оказалось, и в помине не было! И Евро3 непонятно почему соскочило на Евро2. Вот почему, имхо, доработки неизбежны и моя инфа адресована исключительно тем, кого сток не устраивает, но почему-то раздражает тех, кого устраивает. Вечную зиму, как ни странно, дтвв показывает только зимой, летом же до неё далеко. Dmitry.O. прав: как бы лямбды стехиометрически не изголялись, но мозги определенную степень свободы сигналов датчиков таки допускают и джеки чаном не грозят.
gsm
Синяя капля тр в канале дад не лучшим образом способствует активному вакуумному потоку к мембране дад, что отрицательно сказывается в реакции на педаль газа, особенно при резком её нажатии, и соответственно, на динамике. Простой пример: подуть в трубки или жиклеры разных диаметров. В больший диаметр дуть таки легче

Не вопрос. В сигнальную цепь дад (не путать с дтвв) подбираем и последовательно через тумблер впаиваем гасящий резистор. Расход меньше, но в ущерб динамике

Влад! Все делается роботами и себестоимость практически равна стоимости сырья! Вот поэтому железный лом или дюралевая канистра стоят дороже, чем к примеру видеокарта (сам купил вчера на базаре за 150гр!).
К тому же, саме главное на своих движках Актеко китайцы ставят и MAP и MAF. И пичем, на всех (1.6, 1.8. 2.0_ - РАЗНЫЕ схемы. А ведь это удорожает производство гораздо сильнее, чем мифическая выгода от совмещения! В общем, не все так просто и понятно.

Это верно, но до определенного предела. Т.е. это справедливо только для засоренного канала. Ну а если хочется по-настоящему хорошей приемистости, то вопрос нужно решать радикально - Митсу Лансер ЭВО Х (турбированный) - и ваши не пляшут!


Почему именно ДАД?

Потому, что на его сигнале и базируется расчет. А если через дтвв - то только заменой терморезистора на меньший номинал, но его роль в расчете топлива несоизмеримо меньше

Двигатели на базе блоков 4G63 делались япошками и DOHC и SOHC, так что это новшенство не китайцев, а ЭБУ Delphi в своё время принадлежали Simens (как я помню, не китайцам точно), а позже куплены китайцами и идея отказаться от датчика фаз тоже не китайская. На дилерских сайтах УкрАвто много чего было написано неверно... как "на сарае написано х..., а там дрова лежат". А с Евро 3 всё просто... у нас нет бензина, что бы можно было перейти к этому стандарту.

Лично меня доработки не раздражают, но я склонен взвешивать все "за" и "против".

Дуть в трубку большего диаметра действительно легче, а вот создавать ваккуум легче через малую... У меня есть Ровер 825si (двигатель Хонда А25, 6 горшков, полный инжектор) так там управление сделано на вакуумных трубочках... целый жгут... штук 12-14, внутренним диаметром 2 мм и ничего, справляется на любых режимах. Интересна нумерация трубочек: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11... У японцев иероглиф числа 9 обозначает смерть, а потому трубочки с №9, нет.

Не обязательно! Можно его шунтировать - подключить параллельно ему другой резистор большего номинала.!

Ну так много ведь и не требуется!


Кстати, нашел в мануале для моторв 1.6 Актеко данные.
На холостом ходу и при плавном увеличении оборотов без нагрузки напряжение между крайними контактами разъема модуля ДТВВ-ДАД должно быть 1.3В, а при резком нажатии быстро непрерывно возрастать до 4В! На 2000об мин должно быть 1.5В.
Это - объективный и простой метод проверки ДАД!
На это нужно обратить внимание и с точки зрения влияния стиля езды на расход.
Для меня это все пока теория (гарантия заканчивается через полтора года).
Расход при последнем замере по полному баку (435 км - 55л = 12.6л ). Считаю, это неплохо, т.к. до работы 1700м и езжу практически все время в режиме прогрева, плюс пробки и светофоры (центр!).
Скоро, если удастся померяю на трассе. В прошлом году смешанный цикл дал 7.9, интересно, что будет сейчас.

Не знаю о чем Вы тут все спорите, но эту процедуру по разделению датчиков проделывал дважды. И вот результат первый раз попал на новый датчик так как не работало (ТР вытянул а назад уже не вставил) ХХ плавал, двигатель глох, в ходу полная жопа, а не улучшенная его работа. Хотя делал все согласно описания. Почитав еще раз решил попробовать еще, но по принципу описанному gsm. И что ... результат тот же. Не знаю почему, но на моем тигренке этот апгрейд не прошел. Вернул все как было в этот раз датчик не курочил.

Мы хотим разобраться в истинных причинах проблемы дерганья при разгоне на прогретом моторе.
Возможно, что причина не одна, а совокупность (стечение обстоятельств).
Вот обратил внимание, что в последнем китайском мануале по обслуживанию (правда Актеко 1.6) написано. что при резком нажатии на газ напряжение между крайними контактами (1-4) блока ДАД-ДТВВ должно быстро и ПЛАВНО (без скачков!) увеличиваться от 1.3В до 4В.
Поскольку ДАД играет более значительную роль в смесеобразовании и представляет из себя просто делитель напряжения на переменном резисторе, то в нем также может быть причина дерганья. Многим такой (точнее, аналогичный) переменный резистор и его недостатки знакомы по поведению стрелки указателя уровня топлива.
Так что при появлении провалов и дарганья нужно проверять работу в первую очередь ДАД. Ну а если что, то промывать этот датчик и попутно, разумеется, ДТВВ.

bobi.77! А зачем было второй раз пробовать переделать? Что не устраивает?

Vlad_S писал что от этого должен и у него уже есть положительный эффект да и схему gsm выложил. Вот и попробовал второй раз, но результата не дало.

bobi.77!
Влад писал прежде всего, что у него были провалы и дерганье на прогретом движке в жару! Естественно, когда они исчезли. он обрадовался. А если все нормально, то особых улучшений быть не может. Это не самый "главный" датчик.
Тогда нужно делать чип-тюнинг.
Но лично у меня прекрасная приемистость (тьфу 3 раза!!!) и отличное распределение крутящего момента по оборотам. Так что может стоит для начала сделать диагностику и привести авто в порядок?!

У меня с двигателем все отлично, просто увидел тему и не одну по данному поводу решил попробовать оказалось что апгрейд себя не оправдал вот и вернул все на место. Если по другому до апгрейда двигатель работает чудесно после апгрейда начинаются глюки (плаванье ХХ, глохнуть и т.д.) и обнуление ЭБУ не помогает.

У меня НЕТ никакой разницы в работе что на родном что на модернизированном.
Теперь уже с этим экспериментировать как то не охота.

gsm!
А как вообще машина едет? Нормально?
Я для тестов (мощностного стенда под рукой нет) использую длинный подъем (1200м примерно) с движением в гору в два ряда. Перед началом прямая. Жду кого - нибудь из "мускулистых" одноклассников (РАВ4, Гранд Витара, Туссон...) и разгоняюсь вместе с ними.
Если просто тест, то на 5 с 40км/ час к концу 70км /час.
В общем, и крутящий момент и макс мощность у наших моторов для нормального человека - более чем достаточны!!! Главное - хороший бензин и состояние мотора поддерживать. И будет все нормально.
Удачи.

Едет ОТЛИЧНО и у меня топливо ГАЗ а на бензине практически не езжу.

Спорите и спорите вы тут, но может это и к лучшему, в споре все таки должна родиться истина (мать ее).
Когда был студентом, был у меня профессор (читал науку "цепи и сигналы") и не знаю его слова или нет, но он утверждал что наука радиоэлектроника - это наука о контактах. И прежде всего проводя диагностику двигателя, нужно обратить особое внимание на проводку и контакты( вернее качество контакта) на датчиках и т.д.
Я наблюдал за ДТВК по БК Мультитроникс и однозначно не могу сказать, что тупить машина начинает при высокой температуре в коллекторе(я имел ввиду что получает ЭБУ от ДТВК).При относительно низких температурах на датчике (+45), тоже тупит не по детски (двигатель относительно прогрет). Конечно очень хотелось обойтись т.с. малой кровью и перенести датчик, но пока в моем случае это думаю не поможет(хотя я этот перенос обязательно хочу попробовать).
Существует блочный способ ремонта, т.е. подстановка заранее рабочих блоков и при этом выявить причину неисправности. И поэтому что бы окончательно выявить причину "летней тупизны" готов поучаствовать ( ну как предложение к примеру, подмена датчиков) и материально и физически.

+1!

Профессора фамилия была не Кащеев, случайно?



Тут нужно разделять две ситуации.
1. Наиболее характерна на прогретом двигателе в жару. причина - перегрев ДТВВ. Диагностируется по БК - измерением температуры ВВ (в этом случае она доходит до 80С). Источник перегрева - горячий воздух от радиатора, который гонят включенные вентиляторы и загрязненный (без теплоотвода) ДТВВ.
В этом случае сначала неплохо просто последовательно с ДТВВ поставить резистор 500ом. Если после стоянки (в пробке, например), машина без резистора начнет дергаться и тупить, а с подключенным резистором - поедет нормально, тогда можно начинать думать о дальнейших шагах. Хотя я лично этим бы (по примеру gsm) и ограничился!
2. Если машина не дергается, а именно "тупит", то нужно проверить и ДАД и систему подачи топлива (давление в рампе) и систему зажигания.
Все, что связано с системой подачи топлива (РДТ, бензонасос, сетка) диагностируется проверкой давления в рампе. Диагностика ДАД описана мною выше.
С диагностикой свечей и проводов - понятно. Для диагностики топливных форсунок нужен стенд.
В общем, думаю все можно победить при желании.


Этот способ рекомендует производитель. Только где взять эти новые блоки?!
В наших реалиях одна надежда - мозговой штурм. Удачи!

На исправном авто, в большинстве случаев так и есть. С резистором МЛТ 510 Ом 0.25 Ват., эксплуатация, особенно летом в удовольствие

В процессе многочисленных дискуссий на разных форумах пришел к мысли, что источником некорректной работы узла ДАДиТ (датчик давления и температуры) могут служить горячие пары масла и картерные газы, а также повышенная температура ОЖ. В итоге, хоть и все нормально (провалов нет), решил поставить фильтр - отстойник в разрыв трубки вентиляции картера. Цена 20грн., добавил прозрачную армированную трубку после фильтра для контроля работы такой системы. В итоге после 45 км. и часосого стояния в пробке при +37 в фильтре оказалось около 1/5 чайной ложки масла. Без фильтра это масло попало бы в цилиндры и, сгорев, превратилось бы в нагар на свечах, катализаторе и ДК. Дальше буду смотреть.
В процессе стоянки в часовой пробке обнаружил, что стрелка датчика ТОЖ осталась на месте (посередине), как и зимой. Может это также одна из причин нормальной работы ДАДиТ. Еще одной мерой борьбы с перегревом ДТВВ может служить перекрятие подогрева заслонки.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 254#920254
Ниже фотоотчет.
По поводу системы вентиляции картера и ее особенностей в сильный мороз есть интересный пост,
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 51b#908304

Коллеги!
Сегодня провел измерения.Темп. за бортом +38, Сразу после остановки: сопротивление терморезистора 780 Ом (51 град), темп. впускного коллектора 50 град (по мультиметру, темп. выпускного коллектора 85 град. Провалов нет! БК также нет.Пробег 3780км.

Поэтому ко всем у кого есть БК и не разделен ДАДиТ просьба зафиксировать и сообщить показания (по БК) температуры входящего воздуха (если есть доп. резистор, то с ним и без него). Особенно интересует момент (температура вх. возд.) с которой начинается тупизм!!!
Хочу все же победить данную проблему.