Спрашивал куда девают старые амортизаторы замененные по грантии. Оказалось, что их утилизируют. Приезжает комисия из Киева, они режуться и под прес.

А мне сказали, что их отправляют обратно в Китай...

ПРО фильтры нулевого сопротивления: Ребята, никому не хочу навязывать свое мнение, просто делюсь Смысл подобный девайс имеет в основном на карбюраторной технике, плюс ставят пассивный наддув - воздухозаборники направленые по ходу движения. Все это для того, чтоб попытаться загнать в камеру згорания как можно больше смеси... На инжекторной технике прооцессом рулит процессор. Прирост мощности - исключительно в голове происходит. Увы. Поищите специальны тесты. Причем не скажу однозначно, что не дает прироста, просто он появляется на оборотах оч высоких - за 3-4 и выше. Много ли вы крутите свой движок до такоого? в основном 1.5-3 ... И что немаловажно - качество очистки фильтра НИЖЕ бумажного. Он пропускает более крупные частица чем качественный бумажный. Это признают все. Плюс необходимость постоянной пропитки маслом. Нулевые фильтры- в основном используются для спорта. А спортивная техника далеко не отличается моторесурсом. Зачем вам гробить маш ину за мифический прирост мощности? Совсем не понимаю. Понты? Или потому, что так делают другие ? А динамика езды зависит в основном от мощностных характеристик мотора и УМЕНИЯ их использовать. Хотите динамики - научитись правильно и вовремя переключать передачи, держа обороты мотора, при которых он имеет максимальную мощьность и крутящий момент. Тока вот не понимаю, машинки то не для ралли....

Скорее всего, из-за того, что так делают другие.

На сайте производителя фильтров K&N есть тесты где прирост очень значительный, хотя тут зависит от объема мотора. Ну а верить или не верить тестам производителя это вопрос спорный На днях был у меня случай: еду по трасе, и так получилось что пристроился за МАЗ шаландой который перевозил или керамзит или гальку, и на каждой ямке или выбоине, а особенно на подъеме, это начинало вылетать из кузова. Дистанцию держу, но всеравно не приятно, и обогнать не могу, так как идет поток встречный. И тут прикинул вроде можно идти на обгон, а когда был уже на середине его прицепа вижу, что могу и не успеть разминуться со встречной. Газ и так был выжат до упора, обороты были около 6000, вписался "тютелька в тютельку". Короче, такие ситуации бывают конечо редко, но если в таких случаях нулевик добавит чуток лошадей, и поможет остаться живым, то ставит его нужно однозначно.А почитав рекламу производителей - он фильтрует лучше . При моем режиме езды, что я в год наезжаю 10т.км, то мне ресурса движка хватит на кучу лет.Что касается меня, то есть такое понятие как "модинг". Так вот я тащусь от всяких таких штучек которые улучшают работу машин или дают мне большее удобство. У меня комп нашпигован разными датчиками, регуляторами, кулерами, вот и машину подгоняю под себя.
PS. К стайлингу отношусь отрицательно

Периодически дергалась машина - грешил на перебои с подачей топлива. Заменил был топливный фильтр, и вот руки дошли до фильтрующего елемента на топливном насосе.
Порядок выполнения работы:
- снимается задняя сидушка, под ней слева по ходу движения находиться металическая пластина диаметом сантиметров 20, приклеенная какой-то черной липкой субстанцией. Отдирается пластина от днища, под ней топливный насос.
- на насосе сверху 2 патрубка (один подачи топлива, другой по идее обратка) и електро разъем. Все отсоединяется. На патрубках на разъемах есть 2 кпопки.
- насос прикручен к баку большой пластмассовой гайкой. Что бы ее сорвать пришлось стукнуть молотком по ее ребру (через брусок для удлинения). После этого гайка откручивается руками.
- вытягивается насос, при этом чуток мешает поплавок уровня топлива.
- из насоса сливается остаток бензина где-то 300 мл.
- фильтующий елемент находиться в середине пластикового стакана в самом низу. Что бы к нему добраться необходимо разобрать насос. Для этого: отлючается електро разъем к електронасосу; вытягивается из корпуса датчик уровня топлива (на маленьких 2 защелках); сбоку из стенки отщелкнуть черный парубок; для вытягивания внутренностей нужно отжать 3 защелки в корпусе и потянуть внутренности вверх.
На сеточке было немного металических опилок, что не должно влиять на подачу топлива. Так что можно сделать вывод, что причина дерганья не связана с фильтрующими елементами.

Полностью с тобой согласен.Все люди разные,у каждого свой доход и от этого зависит какую машину ты купиш,и уж если купил-то люби ее а не обсерай(или продай).Лично мне Джага нравится,луше старого Гольфа который у меня был до того,но и его я любил не меньше.

Был техбюлетень про замену штуцера на тормозной системе...

Мне сегодня поменяли(было письмо),но после проверки на тормозном стенде выяснилось что заднее левое то тормозит то нет.Пришли к выводу что виноват распределитель(под капотом).Запчасти в наличии нет.Жду.У тебя с тормозами проблем не было?

Да вроде все ок, я думаю если было бы что-то то наверное обратил бы внимание на поведение машины при торможении.

Прошлой зимой с утра руль был холодный и было довольно неприятного его держать, да и летом когда машина стояла на солнце пластмасса руля сильно нагревалась, что тоже было неприятно.
Давно хотел купить кожаную оплетку для руля, но такой как хотел нигде не видел, пробовал пошить сам, но это дело довольно муторное. Наконец купил что-то более-менее подходящее, хотя при цена в 35 грн трудно желать чего-то лучшего.
Небольшие нюансы при установке: дырки для шнуровки сделаны слишком редко, и при затягивании по них оплетка сильно сморщивается, то есть нужно сделать больше дырок. Шнурок, что был с оплеткой короткий, и довольно толстый - использовал тонкую шелковую ленту. После затягивания концы шнурка не нужно обрезать, а поездить хотя бы еще неделю что бы оплетка нормально облегла руль, и тогда еще раз затянуть их.

Наконец нашел время установить сирену и концевик на капот. Концевик с трудом был куплен на базаре за 15 грн., проблема возникла в том что ни у кого их не было. Сирену подарили, она маленькая, но при нахождении рядом от ее визга закладывает уши.
Основная проблема была в протягивании проводов в салон. Я не знаю как человек протянул их через "большой резиновый переходник уплотнителя, через который провода входят в салон", он у меня очень плотно и герметически сидит на этом жгуте проводов. Поэтому протянул через отверстие для троса открытия капота, через крыло, потом в салон через отверстие около петли двери, под порогом (что бы снять нужно дернуть вверх), под ковром к блоку управления.
Сирену установил в том же месте, что и упомянутый чел. Концевик возможно установить только в этом месте, есть еще отверстие около крепления фары, но там концевик не достает до крышки капота даже на самом максимальном вылете.
Для доступа к блоку управления под водительским сиденьем саму сидушку снимать не обязательно, можно ее просто сдвинуть максимум назад.
Провод от сирены вставляется в большую колодку в отверстие №10. На колодке есть нумерация, но можно просто отсчитать 10 позиций в нижнем ряду, там только одна дырка на 10 позиции. Что бы снять большую колодку нужно нажать сбоку на защелку потянуть это этот бок и защелка отойдет на шарнире что находиться с другой стороны, после этого тянуть ее на себя и шарнир выскочит. Припаял был маленький наконечник, но он не доставал до контакта в блоке, поэтому обрезал наконечник ножницами, что бы он стал плоским и так вставил.
Провод от концевика просто вставил в маленькую колодку. Что бы снять маленькую колодку нужно нажать сверху на защелку и потянуть колодку на себя. Но там только одна пустая дырка в ней, поэтому ее можно и не снимать.
Концевик настроил так, что при открытом капоте на охрану машина не становиться. Теперь при нажатие на кнопку закрытия на ключе происходит один пик. При открытие звуки не издаются.
Следующий этап - поставить датчик удара.

это что?

Это был тест, а ты поспешил

Оба выходных после обеда потратил на установку електро открывания замка багажника. Благодарен Llex за его советы.
Всю работу можно разделить на 3 основных этапа:
1. Установка привод замка
2. Прокладывание провода
3. Установка кнопки.
Принцы работы: через металлический переходник тяга(металл. стержень) от привода соединяется с тягой от замка, при подаче напряжение на привод электромагнит тянет обе тяги и отщелкивает замок.
Привод устанавливается так, что бы тяги шли параллельно. Если тяга привода длинная, то ее нужно обрезать, у меня обрезалась где-то на 5-7 см. При установке нужно сделать так, что бы был свободный ход у штока электромагнита привода, а то потом крышка багажника может не закрываться.
Приводы на базаре видел 2 ценовых диапазонов: за 21 грн, и за 35 грн. Последние усилены металлическими штифтами и имеют большее усилие на срабатывание.
Подключать нужно, что бы электромагнит втягивался (зеленый провод на +, синий на массу).
Провод протягивается через внутренности крышки багажника до гофрированного резинового шланга через который идут провода из двери в салон. Что бы протянуть провод нужно воспользоваться тонкой и жесткой проволкой. Потом для продвижения провода отстегивается один пистон на обшивке салона. Дальше провод провел под верхней пластиковой боковой панелью (для снятия дергнуть ее на себя), нижней боковой панелью (ее держат 2 гайки под задней сидушкой), под средней панелью, под нижней боковой панелью (около водителя).
Напряжение брал с прикуривателя. Что бы к нему добраться нужно снять всю панель с ним, открутить 4 шурупа (по 2 с каждой стороны), и еще 2 самореза под крышкой рычага переключения передач. Там + на среднем проводе. Потом панель дёргнуть на себя.
Дырку для кнопки проделал следующим образом: просверлил отверстие сверлом максимального диаметра, потом с помощью треугольного напильника и плоского оно расширилось до нужного диаметра.

Продолжение

Надоели грюки панели на брусчатке и наконец дошли руки побороться с ними. Для этого купил уплотнительный поролон для проклейки окон и резиновый самоклеющийся уплотнитель. Снять панель как описано в Faq не смог - там не видно отошли эти защелки или нет. Намного проще в самом низу поддеть отверткой(там 3 защелки) и потом по кругу поддевая отверткой будут выщелкиваться клипсы.
Предварительно нужно по краю пластика что прилегает к стеклу провести фломастером - что бы было видно куда клеить резинку.
На пластиковый упоры панели наклеил поролон, также обклеил поролоном переднюю панель.
Теперь на брусчатке осталось слышно грохот подвески и стук рулевой. Вот сижу и думаю: почему я это не сделал раньше, работы не много, а эффект явственно слышно ?

Проверил на стенде все свечи. Свечи как у всех - трех электродные Bosch FR7DTC (по новой маркировке Bosch FR7DC+). Все проверялись под давление 12 атм после прочистки на пескоструйке так как было немного черного нагара.
Свеча №1. Идеальный внешний вид и работа.
№2. На керамике нагар, но давление по максимуму держит.
№3. Один электрод работает на искру больше остальных.
№4. Мне показалось, что на 12 атм изредка протравливает, но работает стабильно.
Мастер сказал, что состояние у всех хорошее, можно еще ездить.
Родной свечной ключ, который по совместительству еще и баллонный - очень не удобный для выкручивания свечей, да и еще в нем нет в середине резиновой втулки с помощью которой достаются свечи. Пришлось воспользоваться попавшимся по руку резиновым шлангом. На будущее пошел и купил свечную головку.

Оказалось, что у меня на машине тормозные суппорта не такой конструкции как у большинства, причем как более поздних та более ранних выпусков Jaggi. Конструкция не удачная - дребезжат они на неровной дороге. Ну и аналоги колодок на них еще не подобрали, и что-то меня терзает беспокойство по поводу родных, так как на всех сайтах предлагают другие модели колодок.

С виду твои свечи очень стремные, у моей чистые и нагара нигде нет. Знакомый мастер сказал что свечи хорошие (не из дешовых) хоть и китайские, такие говорит, должны пройти около 60000км, сейчас пробег 38000.
А по поводу дребезжания суппортов - попробу промазать густой смазкой направляющие суппортов, должно немного помочь. На моей то же дребезжали, после смазки их практически не слышно.

[quote="Sergg"]Оказалось, что у меня на машине тормозные суппорта не такой конструкции как у большинства, причем как более поздних та более ранних выпусков Jaggi. Конструкция не удачная - дребезжат они на неровной дороге. Ну и аналоги колодок на них еще не подобрали, и что-то меня терзает беспокойство по поводу родных, так как на всех сайтах предлагают другие модели колодок.[/quot/]

У меня аналогичная конструкция тормозных суппортов. Стучит только наружняя колодка, внутреняя стоит нормально. От стука тормозных колодок избавился путём разжима плоских пружин на колодке, которые держат (отжимают от диска) колодку. Сначала подкладывал тоненькую резинку (0,7 мм) под колодку, но на трассе начали перегреваться тормозные диски. Методом тыка пришел к тому, что нужно разжать пружину. Уже месяца три никаких стуков в суппортах.