На последок немного фоток

Не прошло и пол года. Пуля не успела пролететь.

Сегодня забрал на почте и установил сайленты в задний V - образный рычаг.

Запрессовались без проблем. При установке выяснилось ( и так же по рекомендации dimondee),
что нужно дополнительно установить шайбу диаметром 12 мм и толщиной примерно 1-2 мм. между сайлентом и подрамником с обеих сторон ( см.фото). По одной шайбе на сайлент. Для того, чтобы рычаг не перемещался относительно подрамника продольно. Шайбы поставил первые, что попали под руку.

Всё отлично работает.

Всем доволен.

Прорези между вставками сайлентблока лучше развернуть на 90 градусорв, то есть линия проходящая через них должна быть перпендикулярна длине рычага. В рычаге хонды установлено именно так.

А в чем, извините, суть??? Я запрессовал параллельно.

Единственное что у меня вызвало вопрос, так это точка желтого цвета на мет. обойме сайлента - в центре( поставлена краской).

Что за маркировка???

И что за красная линия на рычаге (нижнее фото)??? У меня на рычаге с обеих его сторон по одной полосе зеленого цвета.

Это какие то заводские метки, не обращай внимание. У меня белой краской такие же есть...

Как я предполагаю суть этих металлический вставок в том чтобы увеличить жесткость и соответственно уменьшить смещение рычага в продольном направлении. Так же очень важно все болты и гайки, кроме шаровой и плавающих рычагов, затягивать только на опущенной на колеса машине!!! Например с ямы. Все сайлентблоки на стоящей машине должны быть в своем начальном расслабленном положении. То есть на подъемнике с вывешенной подвеской затягивать нельзя.

Судя из твоих рекомендаций,я все сделал в точности наоборот . Ну ничего,есть ещё и правая сторона. Вот на ней и отыиграемся.

dimondee
Спасибо за инструкцию. Поменяли сегодня сайленты в рычагах поперечных и в продольном.
1. По продольному делали так (CTR CVM-5): Выпресовали старый, на новом токарь снял лишнее с обоймы под размер старого, рассверлили центральную втулку, запресовали втулку новую (под родной болт), тоже выточили. Шайбы поставили по 5 мм. Кстати, с болта сайлента сняли грань, т.к. не получалось его вставить в прикрученный кронштейн. Встало все ок.
2. По поперечному (CTR CVHO-13) - по инструкции снял напильником по 2 мм (там на втулке как раз проточка есть с обеих сторон, так что нормально можно смотреть, не меряя). Но т.к. у меня были кронштейны ударены (от наплывов на трассе), то пара ударов молотком и на другую сторону зашел и так, без доработок. Короче, можно не пилять, если раздать немного кроштейн молоточком.
3. По развальному (CVHO-36). Становится без доработок, ставил прорезями вертикально (считаю ход рычага поперечный, значит должен быть ход).
Модеры, добавьте эту инструкцию в шапку, пожалуйста.
Еще раз спасибо тебе, добрый человек, за сэкономленное время и деньги.

Сегодня обнаружил разрыв 2-х сайлентов в V-обр. рычаге (вилке) сзади справо . Не стучало и себя не проявляло. Случайно заметил, когда снимал колесо. Как говорится, надо было сразу менять и лево и право. "И так сойдёт" как всегда победило.

Короче, пока не начало есть резину надо менять. Уже заказал, жду.

Сайленты заменил. Был на диагностике развал-схождения.

Естественно все углы ушли. Ставили заново.

Саня, у меня все четыре были порванные и еще плюс пружина лопнувшая на стойке. Я вообще не замечал этого. Ни грохота, ни скрипа, да и резину не заметил чтобы жрало.
Подвеска очень хорошая.

Скоро ехать на отдых. Решил поставить на задок новую резину. Старая приехала еще прошлым сезоном. Снял и офигел - по внутрянке колеса уже видно нитки местами. Это за 2 тыс. км.
В теме углы установки колёс есть фото колёс до установки в этом сезоне. + 2000 км и в утиль.
Углы поправили.

Нужно обязательно следить за состоянием сайлентов и т.д. особенно сзади. Подвеска очень чувствительна и углы сразу уходят. Как следствие - жрёт резину.

Есть еще развальщики-долбодятлы, которые на 3Д станке не могут отрегулировать колеса. Так что к этому вопросу нужно подходить основательно.

Сегодня заехал на диагностику подвески. Прошла 7 тыс. км. По передку вопросов нет. А вот по заду.

96328503 - данного номера не находит вообще.
Заказал 4 плавающих в заднюю цапфу. 2х разных производителей... Буду посмотреть какие быстрее умрут. 2 обычных взял chab007.
В кривую тягу взял chab005. Только с одной стороны.
Стойки стаба взял кимико.
Втулки стала взял по совету 96475983.

Будем посмотреть как они выходят.

Номер 96328503 легко пробивается на exist и в любом поисковике. Chab зря взял, это febest, а хуже него ничего не бывает. Там не то место куда ты захочешь снова лезть через 5-10 тыс км.

Цапфа снимается быстро. Посмотрим как ходить будут.
Проблема по развалу задней оси. Завалены колеса. Грешу на длину поперечной кривой тяги.
Поставил старую с той стороны где сайлент менял. Стало лучше, но все равно сильно. Резину не жрет.
Поставлю на днях вторую старую. Посмотрю на результат.

Про "жизнь" вашей машины пишем в Бортовой журнал
http://www.chery-club.org/pravila.php

После зимы от задних сайлентов не осталось и следа. Давно пора было менять. А зима и хорошие дороги ускорили сей процесс. Благо, есть все номера сайлентов в теме. Заказал. Всё купить на одном сайте не получилось. За 12 шт. сайлентблоков отдал 2500 грн. За один заход поменял только с правой стороны. К развальному пока не лез. Позже займусь на заключительном этапе. В хлам - сайленты амортизатора и плавающие в цапфе. Достать старый сайлент, та ещё задача. Для мазахиста. Кто в теме, тот поймёт. С размерами Димонди не подвел. Все сайленты встают нормально.

А че их доставать, я их выпаливаю и весь гемор. Правда потом с обоймой морочиться.

Можно выжечь внутрянку, потом электролобзиком изнутри пропилить обойму вдоль в двух, а лучше в 4-х местах. После этого обстучать зубилом и потом выпрессовать. Но пилки нужны хорошие, оригинальные сайленты пилятся очень плохо. Можно ножовкой по металлу, но это дольше.

От именно. Всё дело в обоймах. Пилю ножовкой по металлу и вырубываю. Медленно, но стабильно.
Заметил, что в рычагах выходят сложнее. Почему-то.