Перестало подниматься правое переднее стекло. Только опускается.
Не поднимается только если жать кнопку с водительской стороны. Если жать со стороны пассажира - и открывается и закрывается.
Сразу делаю вывод, что от подъемника до реле все работает исправно.

Пиняю на кнопку. Разбираю кнопку - а там не кнопка даже, а плата. Простая разводка контактов. Прозвонил все мультиметром - все исправно. Значит дело и не в плате тоже.
На всякий случай зарисовал себе схемы, отсоединил плату полностью. Позамыкал провода вручную. 3 стеклоподъемника работают исправно, а передне-пассажирский - только на спуск. На подъем провода не реагируют. Даже щелчка реле нет.

Полез полубоком под торпедо - все клемы вроде наместе и соединены плотно.

Остается только проводка. Либо в дверях, либо под торпедо.
Но скорее всего, между дверьми и торпедо, как раз там где провода "перегибаются" при открытии-закрытии дверей. Уже чую, что придется на маршруте "Дверь-Торпедо" менять весь жгут. Но для этого нужно раскурочить дверь и торпедо Т.е. не на час работы.


Ребят, может посоветуете, где еще я мог проглядеть?? Есть еще что-то, что могло забарахлить, а я не заметил? Или уже можно рассчитывать на секс на все выходные в позе "водитель снизу"??

Как вариант
viewtopic.php?f=7&t=24032&p=369281&hilit=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p369281

Ну чтобы быть увереным на все 100 - попробуй ее прозвони обычным тестером

Asvon
У вас тоже в дверях...
В общем то, что я и думал... раскурочивать дверь нужно.
Провода внутри оочень тонкие... Иной раз удивляюсь, как такое вообще могли положить под ток в 5-10А (на фары к примеру).
Значит придется разбирать...

Прозвони тестером от ноги "5" на панели кнопок вод двери до "А 14" ВСМ,
Проверь разъем "interior left front", нога "B7" Это коричневый провод с черной полоской.

Поврежденный провод оказался внутри дверей. Добраться до него оказалось невозможным.
Пришлось бросать шунт.
Странно, что проводка портится сама по себе даже в тех местах, где нет изгибов и мех. нагрузки

Привет
Одноклубники, расскажите...
Есть ли в цепи "генератор-аккумулятор" ограничитель по току?
Предположим стоит аккумулятор на 45Ач
Средний ток зарядки 1/10 от емкости, т.е. где-то 4,5А
Если поставить аккумулятор на 100Ач (просто предположим), то ток зарядки без принудительного ограничения составит 10А. Это нагрузка на генератор, проводку и двигатель (повышенный расход).
Так вот вопрос: если есть возможность поставить 100Ач аккумулятор (на даче стоит), есть ли смысл это делать или лучше пусть себе стоит родной на 45Ач ?

генератор будет продолжать давать столько, сколько давал. акум будет просто недозаряженный постоянно.
1\10 часть емкости - рекомендуемый справочный ток заряда на 12 час заряда. исправный посаженый(не ниже нижнего предела) акум вначале заряда будет жрать максимальный ток(то что может выдать гена за минусом остальной нагрузки), затем с ростом напруги на акуме ток уменьшится . принцип сообщ сосудов. другое дело более емкий акум, да подношеный будет садить постоянно борт напругу... ессно и износ гены и расход бензуса и лишний вес на нереднюю ось.

acid yellow, не совсем правильно истолковано.
Каждый генератор имеет граничное значение тока заряда(внутреннее сопротивление генератора). Общий потребляемый ток, не равен сумме токов нагрузки и заряда, формула порядком сложнее. Но суть в том, что ток заряда ,в случае применения аккумулятора повышенной емкости, всегда будет существенно меньше рекомендуемого, следовательно аккумулятор будет часто недозаряженным, поэтому быстрее выйдет из строя.
Есть понятие номинальный ток заряда, равный 10% емкости аккумулятора, номинальное время заряда - 15 часов, а не 12.

Насчет недозаразяда аккумулятора я не согласен, он зарядится полностью , ну может немного позже. Тут надо брать в расчет не ток заряда а энергию. При запуске двигателя энергию стартер возьмет одинаково что 45А аккумулятор что 100А. Значит и генератору вернуть надо тоже самое количество энергии, откуда тут взяться недозаряду ?
В результате установки большего по емкости аккумулятора будет следующее :

+Больше запас тока при пуске зимой
+больше срок службы аккумулятора из-за меньшего плотности тока через пластины, меньше их разрушение.
+можно дольше магнитофон слушать
-больше вес и размер аккумулятора
-больше нагрузка на генератор после запуска
-цена

Так что если вместо 45 или 55 поставить 60 то хуже ничего не будет, основные минуса - цена и вес.

А номинальные токи заряда тут не причем, в автомобиле немного не так, ток заряда там не постоянный, максимальный после запуска, почти сколько генератор максимум может дать и падает почти до нуля при заряде. В генераторе нет датчика тока, он пытается выдать 14,4 В всегда. Так что если поставить 120 А полностью разряженный аккумулятор генератору может и поплохеть от перегрева.

p.s. Когда-то ездил на запорожце с аккумулятором 120 А с комбайна. Когда заглох посреди лужи - выехал на одном стартере как электромобиль

в любом случае существенное отклонение от норм эксплуатации быстрее выведет из строя оборудование.
разные технологии акумов - разные характеристики эксплуатации... это про время заряда. если заряжать током меньше допустимого - мало того что недозарядится, а то и вовсе уложить можно с первого цикла. в я всего лишь в общих чертах объяснил принципы. если глубже - все изменения не линейны.

Y.A.K. правильно объяснил основные моменты. Заряд аккума можно производить и малым током - он ПОЛНОСТЬЮ зарядится, только времени для этого надо будет намного больше, главное - это количество "закачанной" энергии. Грубо говоря, ток , помноженный на время. Малый ток заряда - даже лучше, меньше вреда для аккума. Большой ток заряда приводит к перегреву, осыпанию активной массы с пластин, очень большой - к короблению и физическому повреждению пластин. Исключение - современные т.наз. гелевые, рассчитанные на ускоренный заряд большими токами.

Генератор действительно пытается держать напряжение бортсети постоянным, отсюда ток зарядки будет пропорционален разности напряжений генератора и аккумулятора в "отдохнувшем" состоянии. Разряженный аккум даже небольшой ёмкости способен перегрузить генератор. Недозаряд происходит обычно зимой - поездки свключёнными почти всеми потребителями, езда по скользким дорогам внатяг на малых оборотах - основные факторы. недозаряжаются независимо от ёмкости - поскольку баланс энергии для аккума получается отрицательный. А потому - можно и бОльшей, чем штатная, ёмкости ставить - недостатками будут масса, размер, цена...

Нет ребята, не согласен.
Во первых генератор автомобиля - это не стабилизатор напряжения, у него несколько иной принцип (отключение обмотки возбуждения), а потому максимальный ток заряда определяется внутренним сопротивлением генератора. Внутреннее сопротивление генератора определяет его мощность. При бОльшей емкости аккумулятора ток заряда в начальный период может просто напросто вывести из строя диоды генератора (частая причина смены аккумулятора большей емкости).
Далее, то что будет недозаряд аккумулятора емкости выше номинальной , сомневаться не приходится, потому как зарядится аккумулятор сможет лишь при длительной поездке, что в реальной эксплуатации случается гораздо реже, чем короткие поездки.
И третье, заряд аккумулятора малыми токами никогда не был лучше, чем заряд номинальным током! При заряде током выше номинального - разрушаются пластины, малыми токами - сульфатация, и то и другое для аккумулятора вред! Все приведенное выше всего лишь общие рекомендации, более детально останавливаться в форуме нет возможности.
Хотите большей емкости аккумулятора - замените и генератор на более мощный.

Всё правильно Вы написали.

Генератор имеет паспортную мощность, при делении её на напряжение бортсети получаем максимальный ток вырабатываемый генератором... часто на генераторе пишут его вырабатываемый ток (к примеру, на Тигго (как я помню)-90А и понятно, что даже аккум с ёмкостью в 100А/час. будет нормально заряжаться 1/10 (номинальным) током зарядки.
Для справки: существует два основных способа зарядки кислотных аккумуляторов..
1. Заряд при стабилизированном напряжении. Это как раз вариант на автомобиле с генератором оснащённым реле-регулятором. В самом начале заряда ток может быть очень большим (превышающий номинальный), но это длится не долго (несколько минут), а затем, по мере приближения напряжения на аккумуляторе к напряжению генератора (реле-регулятора) ток падает и становится в конце заряда значительно меньше номинального.
2. Заряд при стабильном токе. Это делается с помощью специальных зарядных устройств называемых " генераторами тока", выходной ток которых не зависит от сопротивления нагрузки и напряжения.

Работа свинцовых аккумов описывается "теорией двойной сульфатации", а это значит, что сульфат свинца появляется в нём всегда при его разряде (это его принцип работы), но этот сульфат свинца при заряде аккума "растворяется" и превращается в чистый губчатый свинец на отрицательных пластинах и в двуокись свинца на положительных. Если аккум долго не заряжается, то сульфат свинца становится "застарелым" (мелкие кристаллы разрастаются в крупные) и этот застарелый сульфат уже не может вступать в реакцию при нормальном токе заряда и аккум теряет часть своей ёмкости. Есть способ "растворения" застарелого сульфата - это длительная зарядка аккума малым током, при этом ёмкость аккума может значительно восстановиться.
А, перезаряд свинцового аккума любыми токами (малыми, номинальными, большими) вреден... разрушатся положительные пластины (разрыхляются и осыпаются).

Вот все правильно пишете, но золотые слова про то что независимо от акума стартер возьмет одинаково. Следующий момент, акум компенсирует когда гена работает на малых оборотах. Дальше если поставить акум немного большей емкости то НИЧЕГО не произойдет плохого. Я уже пол года езжу с 74 Ач и только положительные моменты, когда не мог завестить долго маслал стартером и т.д. и всеравно акума хватало. Единственное что я сделал так это после покупки поставил на зарядку током 0,8А Дабы разогнать на максисмум. После чего при помощи какой-то матери всунули в штатное место. При старте мафон не гаснет - мелочь а приятно.

А теперь дальше рисуем картинку - ставим акум малой емкости, зимой крутим движек, допустим не завелись с первого раза и вообщем хорошо помучали акум который и так недозаряжен был или за год другой потерял часть емкости....происходит чудо если таки заводимся и в этот момент акум реально гробит генератор, т.к. у посаженного акума сопротивление ниже а соответсвенно и сила тока будет большая.

Я вообще за то чтоб ставить то что положено с завода или чуть большей емкости. Не так что положено 60Ач а ставим 100Ач

для десульфатации акум нужно заряжать асинхронным током, примерно 1/2-1/5. но если сильно закис - то можно и "бабах" сделать - токопроводящие куски мусора могут и коротнуть пластины.

Скиньте пожалуйсто схему предохоанителей, какой за что отвечает. если конечно он есть
И ещё один опросик! есть ли кроме блока предохранителейте что под капотом, ещё в салоне???
У меня не работает левая фара на ближний свет, менял лампочку и случайно закоротил

Все предохранители подписаны (на английском языке).
Под капотом находятся силовые предохранители, все остальные (большинство) находится в салоне.
Открываете водительскую дверь, на левом торце торпеды есть крышка. Снимаете ее - там будет блок предохранителей (в 2 ряда) и релюх.
В правой колонке будет выбито на английском какой пред и за что отвечает.

RiKi
Спасибо

стянуто из просторов вконтакта