Сегодня тряска движка дошла до критической точки - весь путь (около 15 км) машину трусило так, как будто бензин разбавили водой один к одному. Вечером завестись вообще не смог - скрежет зажигания слышен, а машина не заводится. Сделал то же самое с вдавленной в полик педалью газа - секунде на пятой!!! завелась... Подержал газ на 2000 оборотах около минуты-двух - и дальше она так плавно пошла, как не шла с салона. Весь путь домой, с полной остановкой по дороге, движок работал настолько непривычно ровно, что не верилось. Посмотрим, что будет завтра утром...

ну, это скорее не симбиоз. просто мотор 1.5 л стал " флагманом " в Украине ( удивляюсь как его еще в Тигго не вперли ) соответственно, раз мотор от Форзы-Амулета-ЭларыФЛ- Е5 то и запчасти одинаковые.
а колодки.... вобщем эти колодки стоят не только на Форзе, а почти на всем Черимобилие
они же в Амулете, Эларе, И в некоторых Тигго и Истарах, у кетайцев есть два вида суппортов всего

На амулете движок отличается от элары и форзы!,но датчики вполне подойдут и не только.У заз виды один в один копия только у нас датчики бош Китай а там Корея и по цене будут подороже!

это все несущественные мелочи. по сути, все идентично.

и это большой плюс. ибо эти моторы производятся, и будут хоть как то обеспечены запчастями.

Утром история повторилась один в один. Стартуешь без акселератора - сразу глохнет. Заводишься и топишь газ - за пару минут двигатель прогревается и дальше все ОК. У кого какие есть соображения по этому поводу? Я склоняюсь к проверке датчиков: 1. холла, 2. температуры. Других вменяемых вариантов, учитывая, что после прогрева все ок, я не вижу.
П.С.: поменял лампочку габарита переднюю правую на обычную пока - перегорела. В этом году это уже третья...

Был у электрика со своей проблемой пуска на холодную. Смотрели электрик, моторист и специалист по выхлопной системе. Электрик с мотористом в один голос говорят - проблема в катализаторе. Выхлопник говорит, что если проблема только с пуском на холодную, то это точно не катализатор. В итоге, никто ничего не смог сделать. Хором советуют ехать к официалам, но зная их жадность, заставят поменять все - и катализатор, и датчики холла и температуры, а заодно еще и ГРМ скажут давно пора. Реально проблема озадачила - хоть создавать отдельную тему для этого... Еще перечитаю отзывы по форумам, может где что полезное подскажут. Ветку удаления катализатора уже посмотрел)) Кстати не знаю как на 2-литровых Эларах, у меня стоит два катализатора - передний между двумя лямбда зондами, задний по середине выхлопной. Платить 2500 грн за новый катализатор не рассматриваю как вариант.

15.11.2013 Пробег 65227. Замена масла, топливного и масляного фильтров. Итого - 385 грн.

Появилась новая проблема - не отжимается педаль сцепления. Сделать это можно только возвращая ногой педаль на место, но после нескольких нажатий, она снова западает в нижнем (нажатом) положении. Это + нерешенная проблема холодного пуска + появившийся "чек" двигателя на приборной панели + близкое расположение СТО официалов от места работы - все это привело к тому, что я созрел к ним заехать. СТО официалов - небезизвестное "Экспресс Авто" на пр. Воссоединения, 7Б. На сервисе мной было озвучено:
1. Не отжимается педаль сцепления.
2. Загорается "чек" двигателя.
3. При холодном пуске машину трусит, иногда глохнет. Есть подозрение на забитость выхлопной системы.
Сразу же был выписан наряд на 3 диагностики:
1. Диагностика сцепления - 75 грн.
2. Диагностика ошибок двигателя - около 100 грн.
3. Диагностика выхлопной системы - около 100 грн.
Я пожелал присутствовать при выполнении работ, на что сразу был обязан подписать соответствующее заявление.
Первый свободным оказался мастер, диагностирующий сцепление. Диагностика оказалась исключительно визуальной, но благодаря подъемнику и напарнику, была произведена прокачка сцепления, регулировка места хватания сцепления перенесена от полика на середину, долита жидкость в бачок, снабжающий сцепление маслом. За что дополнительно было взято еще чуть больше 100 грн.
Когда дело дошло до электрика, он отказался меня принять, мол, вы же хотите присутствовать, ждите пока я пообедаю. Прикинув, насколько затянется осмотр и учитывая, что на СТО я поехал в обеденный перерыв, я все-таки зашел к нему в бокс, где он обедал, описал вышеизложенные симтпомы, и ушел обратно на работу. Электрик предложил для чистоты эксперимента оставить машину на ночь, чтобы четко на холодную проверить как она себя ведет.
На следующий день звонок с СТО в первой половине дня озвучил, что на холодную критических симптомов не замечено, по выхлопной системе все в пределах нормы но на минимуме этой нормы, ошибки двигателя обнулены - в общем все заeбиcь. Рекомендация по устранению подтрушивания по утрам - чистка форсунок на стенде (от 600 грн.), по ходу возни со сцеплением - при резком сбрасывании оборотов гофра издает неприятный шелест - и при желании ее можно заменить...
Естественно ничего больше из предложенного я не делал, просто принял к сведению. Оплатил без малого 500 грн. и уехал.

Радость от "выполненных" работ на СТО официалов продлилась ровно 5 дней. Через 5 дней снова загорелся чек двигателя и снова начала залипать педаль сцепления, но еще навязчивее, чем в прошлый раз - возвращенной с помощью ноги в исходное положение педали стало хватать только на один раз. После чего снова приходилось ногой возвращать ее на место. Доехав сегодня кое-как до ближайшего СТО (недалеко от дома, неофициалы), при беглом осмотре в конце рабочего дня, был выдан вердикт - проблема с главным цилиндром сцепления. Долив снова куда-то исчезнувшей жидкости результата не принес. Мастер говорит, что в гидравлическую систему попадает воздух, и из-за это она не работает и как следствие - педаль сцепления не возвращается на место. Попадать в замену цилиндра за 2 дня до Нового Года ну аж никак не входило в мои планы. Думаю приехать туда утром и все-таки разобраться, в чем причина залипания педали сцепления.

Зы. как диагностировали выхлопную на забитость?
Диагностика ошибок двигателя - тупо потерли ошибки и считают, что справились с диагностикой - уроды.
Жидкость куда уходит? Визуально это должно быть видно - подтекание жидкости! Там и виновник всех бед.
На первом СТО великие "доливалы и прокачалы" ничего не увидели? Если появляется воздух в системе, значит жидкость с того места через какое то отверстие с ним местами менялась.

Мне тоже интересно как диагностировали выхлопную забитость. Когда забирал машину от них, кроме акта выполненных работ, в котором все по одной строчке: "диагностика выхлопной системы", "диагностика работы двигателя" и т.д., попросил дать мне распечатку найденных ошибок двигателя, показатели токсичности лямбда зондов и других показателей выхлопной системы, на что получил ответ: "Ну вы захотели поприсутствовать при выполнении работ, сами должны были все видеть", хотя и ежу понятно, что с 12 дня одного дня до 11 дня следующего рабочего дня я ну никак не мог присутствовать физически, т.к. отпросился с работы только на обед и успел поприсутствовать только при диагностике и "ремонту" сцепления. Кстати долить жидкость в систему гидравлики сцепления они умудрились красного цвета (!). Когда мне ее сливали на другом СТО ребята, долили в банку с этой слитой странной красной жидкостью воды и она вся свернулась и превратилась в белую пеноподобную смесь. Вместо нее купил сам в магазине обычную тормозную ДОТ4, которую и залили. Впечатление, что все, что делается у официалов направлено на то, чтобы заставить как можно быстрее приехать еще раз, не учитывая к каким последствиям для водителя (и его семьи) это может привести. Раньше недолюбливал официалов, а теперь ненавижу этих уродов лютой ненавистью. Проблема, что запчасти некоторые можно купить только там для моей машины, приходится сдерживаться в некоторых своих желаниях(. Вот бы еще ремень ГРМ подобрать на мой движок Gatesсовский, забыл бы туда дорогу напрочь...

22 марта 2014 года. 70281 км пробега. Наконец-то настал тот день, когда я заменил ГРМ. Ремень Gates - 250 грн., ролик ГРМ оригинал - 145 грн., ремень генератора - 250 грн. (покупалось все на авторынке на Перова) + работа 350 грн. = итого 1000 грн. Катализатором выступила сломанная третья ручка двери внутренняя (во всех трех случаях - один и тот же изъян - отламывается пластмассовый штырек, на который одевается тросик) - ручка 55 грн., пистоны в карту двери - 40 грн., работа по замене - 80 грн.

один только ролик менял?

да, только ролик ГРМ, остальных не было в наличии и на них не оставалось финансов

ясненько. спасибо. а я хочу в Китае заказать комплект ГРМ. 100% оригинал

На днях заехал на диагностику ходовой - в поворотах неприятный стук по правой стороне и меньшая управляемость на неровностях. Вердикт - нужно менять впереди справа шаровую, сайлентблок задний, амортизатор... Третий сайлент по правой стороне - это уже слишком, знать бы что так изнашивает именно правую сторону. Пока собираю на запчасти. Пробег - 71400.

В прошлом году поставил стабилизатор на зад упровляемость стала получше!
У меня такой же пробег по ходовой надо менять два сайлента передних рычагов!
Проверь резвал сзади!

8 мая - замена произведена: 2 передних амортизатора, 2 задних сайлентблока передних рычагов, 2 шаровые - запчасти 1560 грн., работа - 720 грн., включая развал. Результат ощутимо сразу. Сайленты и шаровые брал китайские, амортизаторы масляные Fanfaro.

А по высоте передние как родные или ? Номер в студию пож.!

Каталожный номер на АвтоАзии родной идет для них - A21-2905010. Амортизатор передний (масло) FANFARO
Встали как родные.
Проколол 2 колеса по своей стороне - налетел на бровку (угол).
Поставил резину с еще большим профилем, но пришлось уменьшить ширину чуток - 185/65 R15. Вроде не подтирают.
Действительно пришло время делать задний развал - стало заметно как задние колеса стали елочкой.
На очереди - довести до ума главный цилиндр сцепления, т.к. замененный ремкомплект решил проблему только наполовину. На АвтоАзии он стоит 318 грн. + где-то 260 грн. работа по замене + тормозная жидкость.
Плюс подходит время к замене масла + фильтров.
Хорошо бы еще заменить фильтр салона, но боюсь не потяну.
Через пару недель отпишусь как поменяю.