Ребята, уточню по ДУТ, с ними плотно занимался, поэтому знаю некоторые тонкости.
Да ,действительно оба потенциометра соединены последовательно, но есть нюансы, Во первых сопротивление у них не одинаковое, потенциометр который стоит вместе с бензонасосом имеет предел изменения сопротивления от 95 до 9 ом, потенциометр который стоит вместе с РДТ имеет предел изменения сопротивления от 24 до 120 ом. Максимальному сопротивлению соответствует минимальное количество бензина в баке.
Я вообще пошел еще дальше. Меня достал эжекционный насос с часто забитой форсункой. Проблемы уже не раз рассматривались на форуме - при 17 литрах в баке насос маслает насухо и машина глохнет, а при учете установленного ГБО с легкостью можно , в дальней дороге убить бензонасос!
Поэтому я решил - мне не важно сколько бензина в левой половине бака, а важно сколько его там , где бензонасос! Поэтому я отключил левый ДУТ ( закоротил), а в панели приборов изменил номинал уравнивающего резистора (SMD). В оригинале там стоит паралельно подключенных три резистора по 300 ом, что дает общее сопротивление 100 ом. Заменил на три резистора по 150 ом и плюс еще один резистор на 300 ом. В сумме получилось значение около 43 ом. Теперь стрелка индикатора уровня топлива индицирует только состояние уровня топлива в половине где бензонасос - от полного бака до его минимума. Кстати если просто закоротить второй ДУТ, то стрелка при полном баке не покажет и половины - только треть!
В правой же половине вместо эжекционного насоса установил такой же стакан с электробензонаосом, как и в левой части, с ДУТ от Газели. Этот ДУТ выполняет функцию отключения бензонасоса при минимальном уровне топлива в правой половине. В отличие от наших ДУТ, в нем есть фунцкия индикации сигнальной лампы, этим и воспользовался для подключения реле, у нас индикация лампы на панели приборов реализовано програмно. Этот насос у меня выпоняет функцию перекачки топлива из правой половины в левую, в этой же части установлен РДТ от лацетти.
Теперь установленный в штатное место насос от Ланосов( ВАЗ 2110, они одинаковые и самые дешевые, кстати установил WEBER)с сеткой от ВАЗ 2110. Теперь стоимость замены копеечная и сетки и самого насоса и времени занимает не более часа.
Для перекачки использовал старый подуставший насос БОШ, который качает давление в 2 Бара, но для перекачки его хватает с головой!

Подскажите а как определить какой не показывает? если их два.У меня когда пустой бак то показывает пол бака,когда полный то три четверти. Какой смотреть и менять? И подойдёт ли от пежо 607 или от мазды cx 7.по сопротивлению.

Подойдет ли от других авто не знаю, думаю вряд ли. Проверить не сложно - нужно измерить сопротивление на колодках подключения разъемов на крышке бака ( средние контакты обоих разъемов) . По величине сопротивления судить о уровне в баке в каждой половине , пределы сопротивлений я написал выше.

Доброго дня.Вот и я наконец то добрался до датчиков уровня топлива,после того как обсох два раза.Разобрал ,посмотрел,оказалось контакт был очень плохой в той половине где бензонасос( с левой стороны по ходу).И вот маленький фото отчётик.

Датчики оказались исправными ,а вот контакты пришлось припаивать на обоих датчиках.Зато всё работает

Позволю себе продолжить тему модернизации и повышения надежности топливной системы. Итак слабые звенья в цепи определились - 1. Эжектор перекачки, 2. Регулятор давления, 3. Топливный насос с торчащей вверх сеткой и по сему усложненный конструктивно. Далее по пунктам.
1. При всей простоте эжекционные насосы капризны в работе (имею опыт пользования приборов с диам. входов-выходов до 77 мм). Проще не ждать милости от природы, а избавиться от него раз и навсегда. Проблему переброса топлива слева-направо решить можно путем установки перемычки между половинами бака (недостатки данного решения понятны).
Как вариант предлагаю обратиться к опыту предков. Когда нужно было поднять топливо на небольшую высоту старшая раса пользовалась фитилями. Есть у меня керосиновая антикварная печь с двумя фитилями размером 120х3 мм. Считая мощность печи в 2 кВт а мощность тигра в 100 кВт (все очень приблизительно) имеем, что 120х3х100=36000 кв мм т.е. фитиль размером 36х10 см уложенный на арку внутри бака справится с передачей топлива даже в режиме максимальной мощности а в реальности хватит и вчетверо меньше. Плюс по сравнению с перемычкой - нигде не сверлим, пеньки тоже не опасны (все внутри). Недостаток один - также как и перемычка фитильный переток только уравнивает уровень топлива в половинках бака, а нормально работающий эжектор освобождает левую половину почти полностью. Однако если смириться с тем что мертвый остаток бензина в баке может составлять около 10 л то оба варианта выглядят вполне работоспособными.
Если большой недоступный остаток в баке не устраивает - без насоса не обойтись. Тут решение у каждого свое. Мне кажется перспективным установка наружного топливного насоса (с ЗАЗ печки подойдет или другой) с забором топлива из штуцера врезанного в нижней части задней вертикальной стенки левой половины бака (наиболее безопасное от пеньков место) и сбросом в крышку правого модуля на основной насос. Если обратку сбрасывать в левую половину бака то перекачивающий насос всухую работать не будет.
2. По РДТ решений приемлемых высказано много. Осмелюсь только добавить, что наверное не стоит бояться устанавливать регуляторы на 3.8 атм. Во-первых не велика разница - блок с мозгами поправит качество смеси уменьшив время впрыска. Во-вторых просадка пружинок и растяжение диафрагм со временем все нормализуют.
3. По топливному насосу все просто, сломался - долой, ставим ВАЗовский он прост доступен а сетки дешевые и их везде навалом.

Здесь выложена попытка как-то системно подойти к решению проблемы. Рад буду всем советам и рекомендациям.

Расскажу с чем столкнулся по этому вопросу.
Решивши немного сэкономить, проехал заправку после пробега 200 км, думал заправится после 400(чего с собой еще одного *человека* возить 60кг).
Трасса Киев-Одесса, со стороны Одессы.Кто ездил знает что в районе Любашевки начинаются КРУТЫЕ ГОРКИ, их хоть и срезали но все равно.
Смеркалось. Ничто не предвещало беды. И вот тут началось
На каждой горке, как только машина наклонялась- она глохла.
Просто глохла и все. Датчик топлива показывал !/4 бака, вторая большая полоска. Двигло не заводится, так на тормозах с КАЖДОЙ горки и спускался.
Внизу на седловине (на средине горы сильно не постоишь) мафынка заводилась и взлетала на гору на РАЗ. Так перебирая разные возможности неисправностей доехал до *ВОГА*, за 2 км до него загорелась лампочка остатка. Т.Е, в баке литров 10.
После заправки все как рукой сняло.Вот такая история.
Если не изменяет память угол наклона склонов 17%(вроде такой знак).
Всё гоаорит о том что показания датчика сильно усредненные.

Перекачка сильно болеет.

По ровной дороге выкачивает почти все, опускал бензус до зажигания лампочки и еще чуть-чуть км 20 не больше. Где то тут писал, когда с насосом зимой мучился, сейчас насос поменян давит 3.8 кг(надо 3.5) значит давление в эжекторе тоже выше, сосёт (бензин) лучше.
Видно бак большой и куда то перетекает. Восток дело тонкое(с)

А кто сталкивался с такой проблемой?
У меня тигго 1.8, и топливная система похожа на амулетовскую, т.е. плоский бак и один лишь насос. Как уровень топлива в баке уменьшается на треть, машину на бензе холодную не зависти, только при полном баке. Грешил на топливный фильтр и насос, оба были заменены на новые, но увы проблема не прошла.
Да, забыл написать, что иногда при заводке на холодную на бензине, бывает схватит и сразу глохнет, и так может раза четыре, а на пятый заведется.
Свечи тоже были заменены. На газу заводится и работает все отлично, такая проблема только с бензином.

vokasun, была похожая проблема, тоже грешил на топливную аппаратуру, все перепроверил, но результата не дало! Причина оказалась банальной - качество бензина. Слил все остатки, залил нормальный окковский пульс - двигатель заводится с полу тыка!.

Бензин чистый, бак мытый, хоть и не нужно было этого делать, абсолютно чистый, уже даже не знаю что делать, еще грешу на форсунки.
Плюс постоянно лью ФФИ в бенз и газ.

вот такая же проблема.....

Ребят, чтоб не повторяться, почитайте с моего последнего поста до решения проблемы
viewtopic.php?p=409002#p409002
Если коротко, то у нас датчик уровня ещё и как показатель качества горючки работает
В последнее время заметил ухудшение качества бензина и показания стрелки стали более "размашистыми".

vokasun, бензин у меня тоже был чистый, "на гарячую" двигатель работал на нем, как часики, а "на холодную" заводился с трудом. А что такое ФФИ? Сам ничего не добавляю в бензин.

Вот такой лью в газ, MPG-BOOST

Бензин выкатывал полностью с бака, заливал с другой заправки, и все тоже.

Не гоже всякие присадки лить в новый двигатель....
Давал мне знакомый друг эти чудо-пилюли, но.. я так и не решился их использовать (хотя очень люблю всё супер-пупер-нано-техно) отдал обратно.
vokasun, как проблема появилась? После чего, сразу или постепенно прогрессировала?
Может попробовать не лить эту бяку и хоть три бака откатать на хорошем бензине?
А то:
И машина як машина
и бензина полный бак
и искра як горошина-
не заводится никак...

Winston проблема прогрессировала постепенно, на данный процесс вроде не чего не влияло.

Относительно присадки, ее рекламировать не хочу, но с ней мне больше нравится, чем без нее. Начал ее лить всего пару месяцев назад, а проблемы начались задолго раньше, договорился на след неделе прочистить форсунки, может даст результат.

Воды в красивой бутылочки дай ком-нибудь и мозги (или то что на их месте должно быть) "промой" - эффект будет тот же.

несколько месяцев назад тоже была проблема плохой заводки, и фильтра менял, не помогало, начал добавлять биоэтанол, стала заводится с полоборота