да, вот езжу уже год, с 1 на 2 как-то по дебильному переключается

Присутствует хруст при переключении с 1 на 2 передачи. Решил снять кулису (механизм переключения КПП) и разобраться, как она устроена, как работает, как тщательно собранна, и настроена. Сразу хочу развенчать несколько мифов, о которых почитал на разных форумах в ветках на эту тему.
Миф 1 о том, что если кулису смазать это избавит от хруста между 1 и 2 передачами. Оказалось что смазки там ровно столько, сколько нужно для нормальной работы кулисы, и в дополнительной смазке нет необходимости. И уж это ни коим образом не устранит проблему.
Миф 2 о том, что источником хруста является сама кулиса. Хрустеть там практически нечему, а вся вибрация приходит по тросам от КПП.
Миф 2 о том, что регулировка длинны троса отвечающего за продольное перемещение рукоятки переключателя КПП, повлияет на ситуацию с хрустом. Данная регулировочная муфта всего-навсего устанавливает рукоятку переключателя КПП в строго вертикальное положение и все! Поверьте мне наслово либо перед тем как возражать снимите кулису полностью и сами убедитесь, как она устроена. (Будьте аккуратны, в шарнирах есть маленькие резиновые шарики, не потеряйте их) Если от рычага отсоединить торс, ничего не будет сковывать движения рычага вперед и назад, он попросту будет болтается без фиксации. И только КПП через трос указывает ему переднее, заднее и центральное положение. А величины его хода хватает, чтобы управлять КПП при любой регулировке муфты, длинны троса (с наклоном вперед или с наклоном назад как кому нравится).
А вот с тросом, отвечающим за поперечное перемещение рукоятки КПП дела обстоят совсем по-другому. Этот трос переключается через “г” образный рычаг, а в кулисе имеется пружина, которая всегда возвращает рукоятку в верхнее положение. Когда я снял трос с “г” образного рычага то заметил что среднее положение, то в которое трос устанавливает КПП, а рычаг его пружина не совпадают друг с другом. Если их соединить, то пружина рукоятки будет конфликтовать с КПП. В этом споре побеждает пружина рукоятки переключателя, устанавливая КПП в не совсем правильное центральное положение. Может ли это служить причиной хруста? Теоретически да! К сожалению, регулировка этого троса по длине не предусмотрена. А как раз здесь бы она и не помешала. Как это исправить? Алюминиевый корпус шарнира кулисы крепится к подрамнику четырьмя болтами. Отверстия под эти болты я расточил круглым надфилем в эллипсы. Затем, перемещая корпус вперед-назад, установил его в такое положение, когда отцепленный трос и “г” образный рычаг совпали относительно друг друга по длине, и затянул. Заодно решил проверить регулировку свободного хода педали сцепления. Он оказался слишком велик. Сцепление включалось только когда, педаль упиралась в пол! Как только отпускаешь педаль от пола, машина начинает трогаться. К педали подсоединен шток, который нажимает на гидравлический цилиндр. Его длина регулируется нужно только распустить контргайку. Величину свободного хода педали сцепления можно уменьшить, но нельзя убирать совсем иначе корзина сцепления будет пробуксовывать и выйдет из строя. Теперь у меня машина начинает трогаться, когда педаль сцепления находится где-то посредине своего хода. А теперь пора все собрать и попробовать машину на ходу. Не могу сказать что проблема решилась полностью, однако громкий хруст превратился в тихий затык. Надо будет еще попробовать поменять масло в КПП.

По поводу мифа номер 3 никто и спорить не будет, сам смотрел и сделал такойже вывод, а вот по поводу "Г" образной тяги - мысль интересная, надо попробовать посмотреть.

Пришла зима )
Вопрос: если коробка передач с трудом переключается - норм? Ну т.е. впечатление, что там замерзло что-то. Разогревать долго не было силы воли, пока печка начала греть я уже задубел и надоело сидеть в машине, потому механически коробку потеребил и поехал. В общем, интересует на сколько это нормальное явление. очень не хотелось бы менять масло там какое-то и вообще на сто ехать ))

Коробка передач механика ???

У меня механика на 2,4 стоит таких проблем нету ... только хрустит когда делаеш переход на 2 передачу.

В коробке, имхо, кроме масла загустеть нечему.
Я бы в зиму поменял на хорошую синтетику, решать Вам. Я себе в Славуту залил в этом году SS Zic 75W85 чего-то там, по сравнению с тем, что было, небо и земля: легкость и четкость включения передач лучше на порядок, особенно на холодную.
Не хочется ехать на СТО? - так замена масла в коробке - это самое простое, что можно сделать в своем авто своими руками. Нужен один ключ, чтобы открутить две пробки (не знаю, на сколько в Тигго) и лейка со шлангочкой. За 10 минут делаем, гордимся собой и наслаждаемся работой коробки.

Это у тебя масло замерло,поменяй на 75w-90 и будет тебе счастье.

Кста а в автоматах может что-то замерзать?

У меня не замерзало, правда и сильных морозов не было.

Может проблема не только в масле?
Я в субботу был у мастера поменял масло в коробке, залил 75W90 BP, под завязку.
Но передачи с утра в мороз включаются туго, после хорошего прогрева и пробега - уже легче.

Alexand@r
75W90 BP себе заливал в первую замену масла, были такие же симптомы, пару недель назад пришло время очередной замены масла в КПП, залил 75W90 Eneos, качество переключения улучшилось, на холодную тоже все ок!

Спасибо!
Значит проблема всетаки в масле.
Получается, что ВР не самое хорошее масло...

В вискомуфту превращается

Читал общие рекомендации для автоматических КПП: зимой перед троганием после ночной стоянки, необходимо прогреть АКПП. Нажимаем педаль тормоза, переводим селектор в положение "D" и стоим на месте несколько минут. И потом, некоторое время, при езде не даем высоких оборотов. Таким образом, холодной густой жидкостью мы не повредим фильтр, установленный в АКПП.

Я так теперь делаю постоянно и нет этого неприятного рыка при разгоне.

Но есть и другая общая рекомендация для АКПП: не держать тормоз более 30 секунд. Если остановка более 30 секунд, переводить на P.

Не путайте режим эксплуатации и режим старта, общие рекомендации для того и даны, чтобы не перегревать АКПП.

Это неправильно!Уже сто раз про это писали.Переводя все время автомат в паркинг ты заставляешь коробку все время шевелить фрикционами и износ идет очень большой,в пробках надо держать коробку на драйве и клацать ее туда-сюда.

в автоматах рабочая жидкость декстрон.красного цвета очень дорогая она не замерзает.

в мех.коробки лучше заливать синтетику она зимой жиденькая и не замерзает.

заливаеш по карману главное чтоб писало Dexron III дествительно масло не замерзает почти как вода даже при -10 градусах.

Вот нашел:
Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах
на практике? А вот что.
Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит
для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и
несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего
выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между
Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких
температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее
нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде
ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая
спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск
именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не
IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена
вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью
синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF
экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и
тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё
им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает
замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать
тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron
II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные
практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не
допускает понижения фрикционных свойств ATF.
- увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски
проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств
Dexron III
- рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет
пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости
- бац и сцепились.
Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим
представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу
малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё
более и более ощутимым.
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в
рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE.
Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено
производителем.