Он по идее и должен паяться хорошо, т.к бензобаки должны вроде быть оцинкованные, именно поэтому их варить и паять твердым припоем нельзя, покрытие сгорает и бак прогнивает за пол года.

Вот фото впаянной трубки в бак. Самая нижняя точка на баке получается его защита спереди.

Конструктивно должно работать лучше - нет слабых мест перелива в баке и бензонасос насухую работать не будет, а это тоже положительно скажется на ресурсе его.
Вот точка врезки насоса у меня вызвала небольшие сомнения. Дело в том, что если ездить по лесу и зацепить какую-то корягу , то легко оборвать эту трубку. А почему бы не разделить трубку , соединяющую половинки бака и в точке соединения не установить тройник, а с него подключить к бензонасосу?Ну это только мысли вслух
Себе я только трубку перелива поставлю может быть. Насос , который стоит у меня сейчас (десяточный Zollex) устраивает , как по его работе, так и по цене, да и сетки десяточные тоже удобно . А если реализовать такой перелив, то система очень упрощается - не нужен тройник с выхода бензонасоса, а прямо подключается к топливопроводу идущему к фильтру. От РДТ уже тянуть трубку к стакану нет особого смысла.Т.е. трубок в баке резко сокращаеться! Единственное встает вопрос - возможно имеет смысл перенести РДТ в подкапотное пространство. Тогда нужна всего лишь обратка из подкапотного пространства в левую половину бака, которая частично уже присутствует в конструкции автомобиля.

Если ехать вперед, то перед тем как коряга в лесу дойдет до трубки уже будет все равно так как самая нижняя точка это не трубка с приемником, а защита бака, плюс ко всему защитный кожух приемника и трубки еще не установил на момент фото. На счет врезки заборника в перевивную трубку, то при малых количествах топлива насос начинает захватывать воздух.



РДТ до этого уже был перенесен в подкапотное пространство.

bobi.77, что касается коряг, проблема в том, что коряги не кирпичи или бугры, а имеют свойство подпружинивать, а следовательно то, что есть места более низкие не имеет значения. Т.е если проехав зацепить какую-то ветку эдак диаметром 20-25 мм, она легко может оборвать трубку, если серьезно зацепит. Шанс невелик , но сбрасывать его со счетов нельзя.

Да-да! Я корягой умудрился лямбда зонд на катализаторе погнуть!!! А он находится намного выше Вашей трубки....

Значит пока везет или все же коряги не почем.

Есть следующий вопрос. Сейчас установлен РДТ в подкапотном пространстве с маркировкой по давлению 3,5 атм, однако измерив сегодня давление в системе на рабочем двигателе оказалось, что в системе давление не дотягивает до 2,9 при любых режимах, раньше было 3,5. Заглушив двигатель давление еще держится около 2 атм минут 40 и после этого постепенно начинает падать до ноля. При этом когда двигатель работает время открытия форсунки колеблется от 3,9 до 4,3. Какое должно быть время открытия форсунки и зависит время открытия форсунки от давления? Да, насос выдает давление, если перекрыть обратку более 6 атм, далее не проверял побоялся, что бы ничего не лопнуло.

Давление должно быть 3,5 бар, при этом средний впрыск топлива на ХХ около 2,7-3 мс. Это все для топлива А95.
Для топлива А92 впрыск чуть ниже у меня был -2,55-2,7 мс.
Сейчас у меня давление несколько выше ( 3,8Бар) впрыск на ХХ на А95- 2,2-2,4 мс.( Значения взяты из БК Мультитроникс)
Кстати значение времени впрыска по БК Мультитроникс и программы для настройки ГБО Ловато отличаются. По программе Ловато впрыск бензиновых форсунок - 2,5-2,7мс.

ОК! Спасибо. А может РДТ глючить при работе. При снятии и продувке он пропускает примерно около 3,5 атм, при установке на место 3.0 - 3,2 атм при прогретом двигателя, на холодном не измерял?

А с чего РДТ стоит?

РДТ стоит с Лацетти 1,8, давление мерял только на бензине, давление не изменяеться ни при прогреве, ни при движении - стабильно 3,7-3,8 бар. Воздухом не продувал.

Начала глючить стрелка уровня бензина, вернее если бензиновая стрелка выше чем пол бака, то все работает тип топ, четко показывает уровень топлива, как только опускается ниже чем пол бака, начинает жить своей жизнью, то падает в ноль, потом постепенно подымается, то просто показывает не корректно, поехал я на сервис поменяли по гарантии РДТ, после этого стрелка начала показывать корректно, но машина на холодную стала плохо заводиться (долго нужно стартером крутить), когда проедешься, глушишь, заводиться с пол оборота. Плюс на сервисе сказали, посматривать, не подтекает ли бензин с лючков, бензин не подтекал, но запах стоял конкретный, решил снять РДТ и обнаружил, что прокладка просто порвана. Ну думаю раз прокладка порвана + когда снимали РДТ и бензонасос в бак попал песок. Да и так там было кучи грязи + плохо заводиться, решил поменять и сеточку и бак почистить, думаю, может чето недопихнули при установке РДТ. Почитал тему форума, поехал на Перова, купил сеточку за 100 грн. (можно мне кажется и дешевле найти, но я как только зашел на базар мне в одном месте по продаже запчастей на ГАЗ сказали 150 грн. и что я такую больше нигде не найду, а потом подойдя к киоску, в котором торгуют бензонасосами предложили за 100 грн, я на радостях сразу без торгов и схватил ее).
Начал снимать бак обнаружил, что и под бензонасосом, прокладка на половину была под бензонасосом, а на половину болталась в бензобаке.
Сразу отмечу, по поводу уплотнительного кольца, оригинал стоит 70 грн. у официалов. На том же Перова резиновое кольцо размером 95х105х58 и стоимостью 10 грн, прекрасно подходит и на РДТ и на Бензонасос, все прекрасно входит на свои места, надеваем кольцо на бензонасос и РДТ, и свободно вставляем его в отверстие, не надо ничего смазывать, давить молотком и т.д. Так как снимался бак, сразу после установки РДТ и Бензонасоса в бак налил около 5 литров бензина, перевернул, поколотил, ничего нигде не подтекает, запаха бензина после установки также больше нет.
Сеточка в бензонасосе была черной, хотя машина прошла всего 12000 тысяч, из которых 8000 тысяч на газу. ))
Еще один интересный нюанс стрелка бензина стояла по средине между красной (от которой загорается лампочка) и первой черной, и что самое интересное, что это 30 литров бензина. Слил и залил 20 литровую полную и 10 литровую канистру. И сегодня едучи на роботу, стоя на горке, передком вниз, даже загорелась лампочка, так что резерв конкретный. Ну это так у меня, может у кого то и по другому.
Но к сожалению все чистки, проверки, как, что присоединено не дало результатов, машина все еще плохо заводится на холодную. Может, у кого была такая проблема и каковы решения???

Ian, по моему, ты сам ответил на свой вопрос, не обратив на это внимание. Дело в том, что у официалов при замене ДУТ меняеться все в комплекте ( часть в левой части бака- один из ДУТ, а их у нас два, соединенных последовательно в обоих половинках бака, РДТ впресованный в крышку и форсунка эжекционного насоса. Т.е когда тебе поменяли этот узел, то сразу внесли дефектный блок - РДТ, который плохо держит давление. Вероятность этого , на мой взгляд - 95%.
О ДУТ и стрелках. На мой взгляд менять ДУТ глупо и бессмысленно. По рекомендации Vlad, самым оптимальным представляется пропаять в месте соединения керамической платины с разъемным контактом, тогда о этой проблеме забудете надолго.

Это я перепутал РДТ с ДУТ, мне меняли полностью весь датчик уровня топлива с трубками. Дело в том, что на сервисе при вскрытии бензобака, одна половина там где бензонасос была почти полная, а вторая где ДУТ, почти пусто, сказали что нужно менять ДУТ, по гарантии поменяли. Так что РДТ никто отдельно не трогал и никуда там не лез! И возникает вопрос, если это давление в бензосистеме, почему тогда на холодную плохо заводится., а когда проедешься, с пол оборота. Пробовал перед заводкой несколько раз ключом включать выключать зажигание, что бы насос накачал бензина, никаких изменений, хоть 10 раз ключ поворачивай, все равно заводится плохо. Или может мне просто поломанный новый ДУТ поставили!

Еще вопрос возникает, для того что бы проверить РДТ, нужно снять шланг который входит сверху в крышку ДУТ, подключить к трубке, которая идет в ДУТ насос и включить, и посмотреть сколько атмосфер он будет держать и если меньше 3, то значит РДТ не функционирует должным образом? При проверке, зажигание должно быть включено или нет? Я правильно понял?

Зажигание можно не включать. У меня плохо заводилась когда РДТ давление держал меньше 1,5 атм. Нормальной его работой считается точно 3,5 атм, но есть одно "но" через которое прошел может не хватать производительности насоса. Выявил проверяя давление в системе на работающем двигателе предварительно подключив последовательно перед РДТ манометр. Насос после замены давал давление больше 6 атм (что стоковый, что сейчас подвесной волговский). РДТ сейчас стоит от девятки.

Машина с утра заводится с 2..3 секунды потом весь день с пол-тыка. Уже тоже думал что с давлением не порядок, но лезть в бак не стал. Заправляюсь на лукойле, как то с месяц назад заправился на БРСМ, сразу разницы не было, но вот на следующее утро машинка стартанула с пол тыка! Как с новья! Так было 3 или 4 заправки, потом начала стрелка показывать уровень топлива от балды. Предположив что бензин с добавками разными- вернулся на лукойл. На следующее утро, машина завелась опять с третьей секунды.
Два бака лукойла не усмирило стрелку. Пришлось лезть в бак. Почистил, пропаял, подогнул и всё, показания нормализовались. Сейчас пока на лукойле- машина так и стартует каждое утро с тупизмом. Доезжаю бак и попробую опят на БРСМ. Если машина опять заведётся с пол тыка - то 100% бензин виноват. Если опять начнёт стрелка барахлить, значит в БРСМ-овской горючке есть какие-то добавки облегчающие пуск двигателя на холодную, но пагубно влияющее на датчик.

Winston, а у тебя часом барабашка в баке не живет?))))

Конечно живёт, и не одна барабашка! А как начнут шаманить на пару, ууууу.....хоть экстрасенсов вызывай..
На самом деле, как было два вопроса, так и осталось.
Вот с новой заправкой полного бака и начнём потихоньку, эти вопросики превращать в точечки.