Давление 2 атм. Будем смотреть. Если РДТ то можно ли его заменить и сколько примерно он может стоить?

Родной блок стоит примерно 700 грн.
Можно "кулибничать" и поставить РДТ от Волги, он правда на 3атм. но это лучше чем 2 , цена его от 75 до 120 грн. на рынке, как вариант ставится в районе бензобака, в разрез трубки обратки, на хомутах, понадобится еще штуцер, сверло на 8 и мечик. У меня так сделано.
П.С. Порог давления на волговском РДТ можно и увеличить вкрутив в область вакуумной коррекции пружинку.

Здравствуйте уважаемые! Давненько я не заглядывал. И это совсем не потому, что проблем с машиной небыло, просто руки не доходили, ездит, и пусть себе ездит потихоньку ))) ! Вобщем вкрай накрылся РДТ. Когда дую компрессором с горем пополам даёт 1,6 атм. (но как только компр выключаешь мгновенно падает до нуля). Отсюда и заводится плохо. Когда же заводится давление в системе держится гдето 3,6 атм. но это только благодаря тому, что бензонасос давит почти 7 атм. Как только зажигание выключаешь давление 0. И заводится естественно туго, а уж утром так вообще с 3го раза! Решил уже если делать то только РДТ под капот! Пересмотрел всякие РДТ и пришёл к выводу, что переделывать прийдётся одинаково и от ланоса (200грн) и лачетти (260грн), и любой другой - поэтому купил самый обычный от ВАЗиков инжекторных за 70 грн. Он расчитан на давление в 3 атм но реально держит 2,8 и его, как по мне, с головой хватит (и вакуумная коррекция в нём есть если дунуть в него то давление поднимается до 3 атм. а уж если компрессором!!!!!). Вобщем прокинул шлангой обратку из под капота к баку, тройник латунный расположил под капотом подключил к нему РДТ и на обратку! В бак пока не лазил и думаю, стоит ли, убирать родной РДТ если он в принципе не мешает и никакого препятствия дополнительного не создаёт это только лишняя морока в баке! Заводится сейчас нормально т.к. давление в системе (2,6 атм) держится продолжительное время (проверял манометром падает очень медленно). Хочу спросить у вас УВАЖАЕМЫЕ если возможно то как и куда подключить вакуумную коррекцию РДТ, чтоб она работала как должна??? Есть где во впускном коллекторе давление взять для этой самой коррекции??? Спасибо!

Я себе для вакуумной коррекции РДТ ставил тройник в разрез шланга вентиляции картерных газов (в крышке клапанов выглядывает штуцерок с резиновым шлангом) и все работает.

Спасибо за ответ. Но отсюда вопрос - ты с манометром экспериментировал при таком подключении!?!?!? Я пробовал, в камере вакуумной коррекции РДТ образуется сильное разрежение и давление РДТ падает до 2,1 атм. А при нажатии на педаль газа поднимается максимум до 2,6 атм и то на секунду и снова падает сколько бы не давил на газ! Этого как по мне маловато, вот если бы использовать РДТ от лачетти (3,6 атм) то эта схема могла бы идеально работать, было бы где-то порядка 3 атм плюс при резком нажатии секундный скачёк! А с РДТ на 3 атм этого маловато, хотя я сейчас вообще езжу с полу-работающим РДТ и нормально (только заводить с утра нужно минут 10 из за увеличившейся на 2,5 метра длинны обратки). А закольцевал обратку под капотом на стоковый РДТ потому, что проверил давление в топливной получилось 4 атм - великовато. Значит дохлый РДТ со своими 1,6 атм при работе с ВАзовским на 3 атм даёт о себе знать и давление чрезмерно высокое. Нужно лезть в бак и доламать стоковый чтоб пропускал свободно!!!

Нет ничего приборами не измерял, но РДТ с бака выкинул сразу как он сдох. Да и вообще систему подачи топлива до фильтра изменил полностью.
1. забор топлива с низу бака (половина где находится РДТ)
2. установлен подвесной насос (вне бака)
3. соединены обе половины бака в одно целое при помощи переливкой трубки.
Работает все на 5+

Если не трудно поподробнее, я так понимаю трубка соединяет половинки в нижней части?

Такая идея меня посещала самого давно и о ней я тут высказывался, но пока пошел по более простому пути. А вопросы у меня следующие
1. Все таки где стоит РДТ и какого он типа?
2. как осуществлен забор с бака? Сверлились дырки в баке и устанавливались штуцера или как-то иначе?
3. Какой тип насоса применен? Часом не волговский?

1. Сначала стоял волговский с вакуумной коррекцией, сейчас стоит от амулета все там же около двигателя, но уже без коррекции.
2. Вырезано отверстие в половинке где расположен РДТ и вставлен топливо-приемник от волги, заборное отверстие соответственно делается новое, но можно и через штатный топливо-приемник все равно закачивает.
3. Естественно "Волга", насос синего цвета (модель не помню).

Да в нижней части сзади бака, переливается почти весь бензин, остается примерно 200-300 мл в каждой половинке бака.

Здрасте. Сегодня забрался в бак дабы окончательно добить родной РДТ. Срезал болгаркой край регулятора, вытащил пружину и пластиковую штуку (похожую на поршень), пинцетом выковырял остатки мембраны. Остался выпотрошенный РДТ на своём месте, чтобы не ставить дополнительных трубок и хомутов - собрал бак назад! Включил ВАЗовский РДТ расположенный под капотом в схему подачи топлива. Теперь, простояв более двух часов машина завелась отлично. Буду наблюдать, ещё подключу манометр гляну давление, а то сегодня уже не успел и поэкспериментирую с вакуумной коррекцией

Meren, схема топливоподачи с расположенным под капотом РДТ за счёт более длинной петли обратки, как ни странно, позволяет снизить расход по крайней мере на холостых даже при глухой рампе. В своё время также экспериментировал с вакуумной коррекцией и до сих пор жалею о полученной при ней плавности изменения оборотов, особенно актуальной зимой. Тигговская электроника делфи, заточенная под постоянное давление, к сожалению, такой плавности не даёт и этой привилегией пользуются только тигговоды, установившие ГБО, поскольку там вакуумная регулировка давления газа имеется. Но чтобы вакуумная коррекция в натуре оказалась корректной, необходима калибровка топливных карт индивидуальной чиповкой ЭБУ в области низких и средних оборотов. Именно здесь кроются различия и не всегда лямбде удаётся их преодолеть. В газовых мозгах же такая возможность есть, что позволяет софтом производителя осуществить привязку к бензиновой топливоподаче как с вакуумно регулируемым, так и нерегулируемым РДТ. Также чиповка калибра карт понадобится, если постоянное давление не соответствует стоковому. По сему, если индивидуальная прошивка никак не сростается, разумный выход один: кумекать над установкой давления РДТ строго 3,5 атм

На счет кумекать, из Волговского РДТ, срезается болгаркой носик вакуумной коррекции, и в отверстие вкручивается пружинка до упора в мембрану, далее подключить компрессор и дуть, одновременно докручивая пружину, как только станет 3.5 атм лишние витки от пружины отрезать а хвостик докрутить в отверстие РДТ, закрыть резиновой заглушкой. У себя сделал так.

Asvon
Похвально. Я автор идеи настройки рабочего давления путём закачки воздуха в вакуумную камеру, а до такого способа почему-то не допёр

Спасибо Vlad_S за растолкование проблемы! Буду пробовать! Ещё вопросик, а чем чревато давление топлива 3.0 атм??? И можно ли, если оно меня устраивает, оставить его таким!?!? Или нужно строго не меньше 3,5!?!?

При 3,0 фатальных последствий никаких, но как выставишь 3,5 атм (именно 3,5), прирост динамики таки ощущается. А при большем давлении - склонность к перерасходу

Получается что перелив проходит ниже выхлопной?

Нет, красными точками отмечено место вставки перелива. Получается, что трубка вставлена не в дно бака, а в заднюю стенку у самого дна бака. Таким образом трубка получается между задней стенкой бака и местом под задний редуктор.
Для большей наглядности как то сделаю фото и выложу.

Буду благодарен за фото! Очень актуальная тема. Если не затруднит, метод крепления трубки перелива, пайка, сварка....?

трубка медная диаметром 16 мм, припаянная оловом. Бак паяется очень хорошо при использовании кислоты для пайки. Паял по месту не снимая бак.