Да я не парюсь
Просто из Вашего поста понял, что Вы в курсе методики

Ну хочется мне эксперементов, т.е. откалибровать по разным методикам и посмотреть на разницу как в работе двигателя так и в разбросе параметров
Кстати ход штока 0,7мм уменьшает ресурс форсунки. Общепринятым для Валтеков щитается 0,45мм, и уходить от него нужно только при условии, что другими способами не добиться нормальной работы.

Эта фраза говорит о том, что если ход якоря форсунки равен 0,7 мм, то время поднятия будет 0,5мс. А 0,5 мс, это от 0,45мс до 0,54 мс.
Валтеки есть 1ом и 3 ом. Ход штока у них разный. Данная ссылка дана для 3 омовых.
Конечно же экспериментируйте, если хочется! Но не забывайте пословицу: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобъёт!" и выражение: "Лучшее - это враг хорошего!"

Ну в моем понимании 0,45мс это 0,45мс, а 0,54мс это 0,54мс и уж никак 0,45 это не 0,54мс. Разницу чувствуете, что в допустимые 10% не вкладываемся

Фи как грубо
Если Вы знаете, то производители именитых форсунок никогда не калибруют форсунки по подъему штока, а калибруют именно по производительности и даже не оставляют такой возможности любителям, что нибудь откалибровать
Или Вы считаете, что производители дурачки которых заставили ну и т.д. и занимаются ерундой.
В таком случае им всем просто необходимо выдать микрометры. И вообще может они не знают о таком сверхточном способе калибровки.

Я писал о простом математическом округлении. Ну, конечно же Вы можете мерять с точностью до тысячных долей или милионных, но зачем? Эта точность не отразится на общих параметрах системы.

"Из песни слов не выкинешь"...

Они знают, что это "не к чему".

Это простое математическое округление может привести к запредельному рзбалансу форсунок, что в свою очередь отразится на ХХ. Можно конечно на глаз на слух и на нюх регулировать систему, но это не правильно. Кстати на заре 4-го поколения, многие так и делали если двигатель колбасило на ХХ, а новые форсунки вообще никому в голову не приходило калибровать.
На счет "Лучшее - враг хорошего" полностью согласен. Работаю на Антонова и сам Олег Константинович так говорил. Но ведь с другой стороны есть еще "Совершенству нет предела"

Округление, это полезная математическая операция. Не стоит измерять свой рост с точностью до миллиметров, достаточно сантиметров.... Во всём должна быть разумная мера.
Мне и сейчас не приходит в голову калибровать, я беру калиброванные.
Как правило, плохой ХХ бывыает от неправильно выбранных врезных жиклёров и места подключения к разряжению во впускном коллекторе, а не от форсунок.

Один мой знакомый был технарём в армии по самолётам. Когда он купил машину, то относился к ней как к самолёту... он не смог ездить... жена его возит.

Да никто не спорит, что полезная. Все дело в том до какой степени.

Просто наверное никогда не видели, как двигатель колбасит на ХХ из-за разбаланса форсунок
И это правильно, но дорого

Хочу ещё раз поднять тему вакуумной корекции давления на редукторе для Тигг, кто как считает, нужна она или нет. Ведь на бензине нет корекции давления в рампе по давлению во впускном колекторе. Т.е ЭБУ знает что давление в рампе постоянное. Я думаю что не стоит его коректировать на газе. Пробовал заглушить вакуумную трубку от МАП сенсора к редуктору, со стороны редуктора оставил свободной. Особых различий не заметил. Кто что скажет?

sergey 73, давление во впускном коллекторе нужно газовым "мозгам" в режиме резкого нажатия или отпускания педали газа. Это связано со свойством газа сжиматься и разжиматься. То есть в одном объёме, колличество газа может быть разным, а вот жидкости (бензин) не сжимаемы, а потому бензиновый ЭБУ точно знает сколько бензина в рампе. Если этой инфы у газовых мозгов не будет, то может быть запаздывание подачи нужного колличества газа в газовую рампу в режиме резкого нажатия педали или резко повысится давление в рампе (при резком сбросе газа, к примеру при переключении передач) и его надо будет редуктору сбросить... в Ловате оно сбрасывается в атмосферу или во впускной коллектор.

Всем привет ! Tiggo один из первых в Киеве, пробег 65000км из которых 60000км на газу 4-го поколения Longas.
Расход по городу с пробками 12...13 л. Киев-Одесса в основном 120/ч. на пятой меньше 9. Впрыск бензин 3580 мкс, газ 4112 мкс. (По компу подключенному к газовым мозгам). На 60 тысячах стал глохнуть при переходе на газ. На сервисе были слишком заняты, за полчаса возни ничего определенного сказать не смогли, записали обещали позвонить, прошло уже больше четырех месяцев - не звонят. Пришлось спустя три дня после визита на сервис закатать белые рукава и освоить смежную специальность, очень нужно было ездить. Оказалось газ совсем не "слеза" как на первый взгляд, непример в зажигалке. Оказалось в редукторе был газолин (а считается, что в четвертом поколении его сливать не надо, так сказали на сервисе когда ставили). Да еще и окаменевший. Внутри редуктора есть мембрана, поршень, жиклеры - все заросло каким-то почти черным, как эпоксидкой. Никакая химия не брала. Помогли всякие режущие/колющие/шкрябающие железки, а потом начисто химия. Собрал все в обратной последовательности (фотки есть), завелась, а когда откалибровал - машина как озверела - новой так не ездила. Пришел к выводу, что мастера поставили газ - завелась и хорошо, заезжай следующий. И никто ее не калибровал.
Но через пару тыс. история повторилась - подключил комп - на входе редуктор малое давление 575mbar, (вместо1600 положенных). И какие же квадратными были мои глаза - забился трубопровод от бака до электроклапана. Побил/прочистил проволокой отуглекислотной сварки. Больше проблем с газом нет. Всем привет.

В том то и дело что МАП я оставлял подключенным к впускному колектору, отключал только редуктор. Я тоже думал что редуктор что-то стравливает, но после разборки последнего понял что стравливать он не может. У меня только уменьшает давление на выходе при увеличении разрежения во впускном колекторе. Может в Ловато чуть по другому, у меня стоит OMWL Drym метановый.

"sergey 73", да Ловатовский айси фаст редуктор имеет два штуцера: один на рязряжение, другой на сброс лишнего давления.
"Tiggo",у нас иногда достаточно "одной таблетки", т.е одной заправки, что бы "закоксовался" газовый фильтр и редуктор. К стати, вы в программе посмотрите температуру паровой фазы газа, когда редуктор чистый и запомните её. При каждом ТО газовой аппаратуры смотрите, какая температура газа в настояшее время. Если разница больще 10-20 градусов, то пора редуктор чистить.
Степень очистки нашего газа, конечно же оставляет желать лучшего, но в этом есть маленький плюс... "лёгкие масла газолина - конденсата" несколько смазыват впускные клапана. А вот на западе, газ отлично очищен и конденсат не появляется и пробок для его слива не делают, но газ очень "сухой". Там лубрикаторы просто необходимы.

Уважаемый Senjn !
1. Спасибо за "При каждом ТО газовой аппаратуры смотрите, какая температура газа в настояшее время. ".
К сожалению в Longas такой параметр не отображается.
Впрыск бензин 3580 мкс, газ 4112 мкс. (По компу подключенному к газовым мозгам).
2. А как Вы можете прокоментировать эти цифры "Впрыск бензин 3580 мкс, газ 4112 мкс. (По компу подключенному к газовым мозгам). "

Tiggo, впрыск бензина 3580 мкс, как по мне, то для Тигго многовато... максимум должно быть 3100. Для газа время впрыска зависит от быстродействия газовых форсунок... матриксы достаточно быстры, а валтеки и ловато медлинноваты и время их впрыска для ХХ 4112 мкс. можно считать нормальным. А какие форсунки стоят у Вас?

Всем привет !!!
По случаю стал обладателем данного автомобиля CHERI TIGO.
И в комплектации было ГБО 4 пок.
Расход у меня сейчас газа город-трасса от 15 до 17л.
Всеравно МНЕ по деньгам дешевле ездить чем на ВАЗе на бензине.
Мое впечатление:
1.скорость и тяга не изменяетса.
2.места в багажном отсеке конечно украдено но есть у меня фаркоп и прицеп такчто все ОК.
3.работает без проблем НО ИНОГДА ДАЕТ ЗНАТЬ ЧТО НЕТ ГАЗА ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКЕ.
приходиться переключать бен.-газ после определенного времени опять бен.-газ потом вроди нормально.
Такое до морозов было при малом кол. газа а теперь -20 почти каждый день когда на выезде.
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ.

Посмотрите открытие бензиновых форсунок при работе на газе.
Впрыск бензин 3580 мкс при работе на бензине,
значит и при работе на газе открытие бензиновых должно быть 3580 мкс.
Открытие газовых форсунок зависит от многих параметров.
Например отверствие в форсунках, кривая коэфициента поправки и т.д.


Какие стоят мозги и редуктор?
Как подключен обогрев редуктора к печке, паралельно или последовательно???
Форсунки стоят похоже на Валтек.
Мой совет поставить вертикально форсунки, укоротить трубки впрыска до 20 сантиметров.

Расход газа велик. У меня даже сейчас, замой в морозы более 12 литров газа не берёт, правда у меня стоит вариатор зажигания.[/quote]

Вы пишите какая система ГБО у Вас стоит. Все системы (разных фирм) 4 поколения разные по настройке и вводимым параметрам. Я специалист по настройке Ловато Изи Фаст и Фаст плюс, хотя в принципе все системы одинаковы, но способы их настройки разные. Как я понимаю у Вас проблемма в установленной программно температуре паровой фазы газа... выставлена большая температура, чем есть реально. Здесь может быть две причины... или температура самого редуктора резко падает при минусовых температурах или порог температуры выставлен завышенным. В первом случае редуктор к системе охлаждения двигателя подключен неправильно, во втором случае надо программно установить температуру паровой фазы газа немного ниже.
В некоторых системах есть устанавливаемый параметр типа "Остаточное давление газа в балоне". Понятно, что это давление зимой будет меньше, чем летом и если его порог установлен высоким, то в сильные морозы система будет переходить на бензин.

Какую температуру Вы рекомендуете устанавливать?

У меня выставлена температура редуктора для переключения на газ 50 градусов. Температура газа (паровой фазы) для перехода на бензин -20 градусов. В любом случае эту температуру надо выставить ниже 0. Эти установки есть в Ловатовском ГБО.

senjn Ortoped Спасибо за консультации. 1. Форсунки у меня Матрикс. Времена форсунок, как и указывал раньше, разные газ/бензин.
Пока спасибо, подождем пока потеплеет. Сейчас заводится с первого раза с выжиманием сцепления. Ну и слава богу. На газ переходит уверенно.
Мне кажется, что при морозах моторчик жужит даже лучше, чем при тепле. Может это термистор чувствует холод лучше, чем летом. (Т. е. подтверждение желательности переноски термистора ближе к воздушному фильтру). Руки чешутся, но мерзнут - ждем тепла.