злостный оверквотинг
Закрой. Перейди на Газ. И пока газ в магистрали не уйдет, машину не глуши.

оверквотинг
так и сделал на ночь, утром завелся только с 3го раза(

Надо поездить на бензине, чтобы коррекции пришли в норму и глушить мотор тоже на бензине!

Аналогичная проблема, с холодным запуском, тоже газ стоит, попробую танец с барашком:)и поездить на бензе,думаю может форсунки по чистить, что ещё посоветуите?на горячую все в норме, мицуха 2 литра

Не, форсунки чистить не надо - это не поможет!

Други, у меня та же фигня с похолоданием началась. Авто Митсубиси 2л, с ГБО, в баке бензина выше половины по прибору и по чекам, пробег до 40тыс, ездила до меня мало и бережно, как бы с бензонасосом должно быть все Ок...
Проверьте на своей ласточке еще такой способ для заводки с первого раза:
- на холодную с ночи вкл зажигание (ключ на предстарт),
- идет диагностика,
- лампы все "ненужные" гаснут,
- выкл зажигание без вынимания ключа,
- снова вкл зажигание,
- ждем диагностику,
- запускаем двигатель.
Т.е. два раза как бы перед запуском ласкаем узел зажигания ключиком...
Таким способом я сам пользовался в последние три дня. Результат - авто запускается ровно как обычно, не глохнет и работает нормально.
Попробуйте, отпишитесь у кого что в результате.

Этот Ваш случай говорит о малой производительности бензонасоса. Ему нужно больше времени для накачивания требуемого давления в рампе.

Ну в этом аспекте и был когда-то мой вопрос - должен ли быть слышен в салоне или за его пределами звук бензонасоса перед запуском? Ответы были разными - от Да до Нет ....
Теперь проясняется, что все-таки звук должен быть, а его как не было так и нет.
Но в тепле летом заводилось все "с полтычка", теперь видимо насос мерзнет что-ли?...
И все-таки пусть не в теме но вопрос - куда прикручивать манометр для "проверить давление в рампе на 3,5атм"?

Отвечу опять я.
Если задаётся опять т е снова, такой вопрос куда вставлять...
Значит к спецам не ездили. А зря !!!!!
От того что девушка аккуратно ездила-- качество бензина не повысилось.
И сеточка забита точно. О чем и говорит senjn.
А манометр никуда не прикручивается , а соединяется штуцерами как и на машине.
Курите---
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 0&dpr=1.25

Не помогает переход на бензу,(танец с барашкам на балконе) свечи, провода новые,думаю что-то в топливной системе(только что?)пробег 100000, брал с газом в 90 тыс,проблем не было, а с холодами настали!

Смотреть бензонасос... точнее и правильнее - померить давление в топливной рампе утром после первого включения зажигания (двигатель не заводить!). Должно быть не менее 3,5 атм.

Вот и я все-таки не пойму - по теплу всё у всех почти Ок, а с холодами у многих проблемы и отсылают лечить бензонасос, РДТ, сеточки и т.д. .....
Это такая "особенность" Тигго - неисправность этих причендалов совпадает у всех с холодами и само проходит весной?...
Не силен я конечно в устройстве механизмов и систем в авто, но как-то не понятно почему так, там что материалы "замерзают" и так себя ведут, а потом отогреваются и работают как положено?...
Ведь если до морозов и после них работает всё Ок, то значит "само чинится"?...
К мастерам с этой проблемой ездить можно, но каждую осень менять РДТ, сеточки и бензонасосы как-то непонятно по логике...
Может все-таки единичные (круглогодичные, не зависящие от погоды) случаи таких проблем это только у тех кто на бензине, а сезонные проблемы только на авто с ГБО? Тогда видимо надо смотреть там, а не в бензобаке... Хотя опять же с утра все наши авто одинаковые, на бензине... Но неоднократно виднелись отзывы - после чисток и замен причендалья в баке проблемы оставались или пропадали на несколько заправок, потом возращались, т.е. Да, качество бензина, но опять же по-моему это все имело место в сезоны пониженных температур. Кто-то радикально это все решал заменой на аналоги и забывал о проблеме...
Т.е. все-таки "особенность" авто.

Maksimka, ну что с Вами неугомонным делать.
Ну, поедь на диагностику- померяй давление, половину вопросов сами отпадут, если надо вскрой бензонасос, почисть (поменяй)сеточку, потрать один раз денёг-- где копать будешь знать. Тебе уже 2 человека говорят что делать, а ты упираешься как первый раз.

Да я не упираюсь, просто никак не пойму почему в тепле все у всех работает, а с понижением градуса на улице такие проблемы, которые как я понял по старожилам форума, проходят с потеплением...
И это не при минусах начинается, а уже после +10...
А тратить деньги надо понимать где - по ГБО или по бензину. По ГБО уже намечен визит к сервисникам.
И понятно, что не лишним будет прочистить все что в баке, но это дорого, а никак не могу понять почему проблема с похолоданием только возникает...
Всем спасибо, всё понятно!

Причины плохой заводки авто с ГБО мной выше описаны. Если при отключении ГБО (закрутить краник на мультиклапане!) и поездив пару дней на бензине заводка по утрам всё-равно будет плохая, то надо начинать с измерения давления в бензиновой рампе. Если давление утром после одного поворота ключа зажигания будет нормальным (не менее 3,5 атм.), то менять ДТОЖ (датчик температуры двигателя), проверять (менять) РХХ. Если ненормальное - менять бензонасос, сеточку, РДТ (по необходимости).
Надеюсь, что всем теперь всё стало понятно!

Прошу камнями не кидать, но есть еще одна тривиальная причина плохой заводки. Это неполный заряд аккумулятора. При коротких городских пробегах он не успевает компенсирвать разряд (например, режим дом-работа, расстояние 10 км). Проявляться начинает как раз с похолоданием. Диагностируется измерением напряжения. Лечится подзарядкой.
Еще для владельцев ГБО актуален фактор "старения" бензина. Если пару месяцев летних бак не дозаправлялся свежим бензином, то стартовать начинает похуже.

Про акум полностью поддерживаю, При пробеге за день 10-11км. и около 10 заводок садиться до 25% (остаток) за месяц! Вот и заряжаю раз в месяц - чем ближе к концу месяца - появляеться фактор плохой заводки.

И на горячую, и на остывшую (4 часа) и после ночного простоя - при вкл зажигания насос жужжит, давление на рампе в норме, НО падает до нуля через 10-20 минут...
ДТОЖ заменили, ДРХХ почистили (прикопченный был, но не закисший без гомней), по повторной после замены комп.диагностике никаких проблем не выявлено. В этот же день с оказией меняли ГРМ и откл АКБ на полдня, т.е. ЭБУ "обнуляли" как бы.
Т.е. РДТ:
1) работает, но в стадии умирания (мембрана прохудилась и стравливает...)?
2) где-то есть "утечка" давления?
- в рампе в месте подсоединения топливопровода,
- в форсунке какой-нибудь,
- в топливопроводах,
- еще где-то (где?).
Танцы с вентилем ГБО и ездой50км/выработкой остатка газа в трубах/выкл/запуском на бензине при выкл кнопке ГБО не привели ни к чему позитивному...

Попутный вопрос в эфир у кого как:
проблемы такие с запуском начались после какого-то кол-ва км пробега (какого?) или сразу же с покупки с наступлением прохлады? И кто-то менял просто РДТ на новый и сколько замененный проходил км?

Максимка, давление падает очень быстро. Надо проверить РДТ.
Для этого нужен автомобильный насос, сосок для стального диска, кусок шланга (резиновый в оплетке или ПВХ армированый), хомут.
Нипель из соска вынимается, утолщение срезается ножем, так чтобы можно было вставить сосок одним концом в шланг. Второй конц шланга подсоединяем вместо "обратки". Подсоединяем насос, включаем. На исправном клапане давление поднимается до 3.5 атм, затем клапан открывается, воздух шипит, стрелка манометра стоит на 3.5. Если давление не поднимается, значит клапан не держит. Можно снаружи поставить дополнительный клапан от Ланоса (3атм или Калины 3.8 атм).

Ок, спасибо! Этот вариант примем к действию.
Верно ли я понимаю - если проблема в РДТ и при как бы герметичности системы во всех местах, то если ПРАВИЛЬНО втулить дополнительный ТФ с РДТ в нем внутри, проблема с плохим запуском должна отодвинуться на какое-то время и км-тры?
Такой ТФ в 4-5 раз дешевле штатного РДТ, даже если менять его по регламенту раз в 10тыс.км пробега... И штатный РДТ - не факт что он отработает тот же пробег...