Проехал после ТО на газу 5 тыс. км. Пару дней назад начали плавать очень обороты под нагрузкой (особенно когда стоишь в пробке), а вчера вообще отказалась на газу работать: на холостых глохла, а на скорости вообще тяги нету.
Поехал на СТО. В результате форсунки забиты напрочь и это за 5000 км.
Заправляюсь почти всегда на КЛО или разливайки (редко).
Форсунки почистили, настроили всё по новому и машина ожила, но вот вам и брендовые заправки. К тому же мастер сказал что сейчас многие приезжают и жалуются что на КЛО с Нового года начали продавать очень грязный газ.

После НГ не скажу, а до НГ от заправок КЛО были самые лучшие впечатления (начиная от скидок по карточкам, коих даже половину не успел израсходовать, и заканчивая качеством газа и бензина).
А сейчас вопрос непосредственно по ГБО. В какую цену в среднем выходила установка ГБО-пропан (можно в $, т.к. установщики сейчас почти всё время привязываются именно к зелёному). Есть ли смысл поискать саму установку б/у или брать только новьё? И какова вероятность после установки нарваться на последующие настройки системы? Т.е. у меня в городе сейчас нет знакомых, которые качественно поставят Евро-4. Т.е. или ехать неизвестно куда на установку в надежде, что всё сделают с первого раза, чтобы не кататься, или ставить ГБО поближе, но ездить туда как на работу, пока всё не будет работать как часы?

По старому опыту скажу, что "разливайки" вообще обхожу десятой дорогой - раза бывает достаточно. Плюс ко всему, часто бывает, что когда есть ГБО, за бензин забываешь как таковой. В результате, даже на элементарных прогревах двигателя, при почти пустом бензобаке, насос выбирает весь хлам с самого днища... Ну и самая "гремучая" смесь - остатки топлива+"разливайка". Был случай - выкатал весь газ, а бензин практически на нуле, поэтому пришлось доезжать до ближайшей заправки. От неё я уехал не далее километра - смотря на длинный крутой спуск - машина заглохла прямо на ходу и не завелась до конца спуска. Свечи оказались чёрными в диком нагаре. После чистки "короткими перебежками" доехал до "бренда" и разбавил шнягу в баке нормальным бензином...

У вас что... нет в системе ГБО фильтров (их минимум два, один жидкой фазы газа часто с магнитом и один паровой фазы)? Если есть фильтра, то форсунки не забьются даже если вы заправите полный баллон г**на.

Фильтры есть - 3 штуки.
Менял их все на ТО (5 тыс. км. назад). Сейчас не смотрели их состояние.
Но факт остается фактом. Форсунки были забиты, их при мне чистили и настраивали.
И самое главное для меня что после этого машина ожила и нормально заработала.
Мастер ещё рассказывал что последнее время много в газе масла из-за чего форсунки и забиваются.

Факт - это объективность не зависящая от мнения "специалиста".
Самое главное, чтобы Вы верили, платили бабки и всё будет нормально!
"Масло" в нашем газе было всегда и на холодную от него форсунки могут "залипать", но при прогреве работоспособность форсунок полностью восстанавливается. Если этого масла много в форсунках и двигатель в режиме ХХ глохнет при переходе на газ после прогрева на бензине, то нужно либо поднять температуру прогрева редуктора до 50С, либо промыть форсунки. Кстати, "масло" смазывает впускные клапана, что положительно сказывается на их сроке эксплуатации. На западе масло специально добавляют в газ устанавливая лубрикатор, так как там газ очень хорошо очищен и сухой. Про лубрикатор можете почитать здесь:
http://www.gazprosto.com.ua/lubrikator- ... -klapanov/

Спасибо за подробное описание, для меня это, чесно говоря, тёмный лес.
То что мастера на СТО умеют впаривать "свои услуги" это я знаю но и с другой стороны машина не работала, а после СТО всё нормально.
Так что хорошо то что хорошо кончается.
К тому же ГБО ещё на гарантии, поэтому за проверку, регулировку и т.д. я ничего не платил.

то senjn
Пару вопросов.
Лубрикатор Flashlube — жидкость, которая рекомендуется для двигателей внутреннего сгорания без гидрокомпенсаторов с газобаллонным оборудованием.
У нас же вроде стоят эти компенсаторы.

И второй.
А если нет этого лубрикатора,то за кордоном нельзя заправляться что ли ????
Вопрос не праздный--летом намечена поездка по заграницам.

1. В наших двигателях стоят гидрокомпенсаторы и они хорошо справляются с автоматическим удержанием необходимого теплового зазора клапанов, а потому нам не нужно каждые 10-20 т. км. лазить в мотор и регулировать зазоры, хотя износ сёдел и кромок клапанов всё-равно происходит, но происходит в допустимых пределах. А вот если гидриков нет, а Вы не выставили в нужное время нужные для нормальной работы зазоры, то износ клапанов (сёдел) может перейти в катастрофический режим и двигатель выйдет из строя очень быстро.
2. Лубрикатор и заправка вещи абсолютно независимые друг от друга и никто "за кордоном" не запретит Вам заправляться газом, и тем более не будут требовать от Вас установки лубрикатора!

Нет , я не имел ввиду что запрещено.
Как это скажется на двигле ????

Если зажигание корректируется для газа (стоит вариатор или "мозги правильно прошиты, зашиты, ушиты".... ), а ГБО настроено верно (по крайней мере смесь не бедная), то существенных изменений в клапанной системе двигателя произойти не должно. Если зажигание не корректируется под "газ", то клапана и сёдла, находясь в более тяжёлом тепловом режиме, будут изнашиваться сильнее и их ресурс будет зависеть от их качества и времени нахождения в этом режиме. Я надеюсь, Вы же не навсегда "за бугор"... ?

А еще можно сделать подогреватель форсунок. Я 2ой год пользуюсь, результат - супер. К рампе газовых форсунок (у меня она имеет плоскости) прикрепил на дюралевом тавре 4 китайских керамических резистора по 10 ом, включенных параллельно. Там же закрепил выключатель и предохранитель. Между тавром и резисторами прокладка из 8мм нормоизола фольгированного. Цена деталей на момент сборки - гривен 30. После заводки двигателя включаю подогрев рампы. Пока закрываю гараж и протираю стекла железяка нагревается. Переход на газ как летом, в мороз -25 нет противного стрекота форсунок и работается им легче (4 шт по 65 евро). Харьковчанам продемонстрирую живьем, даже кусочек тавра выдам желающим повторить конструкцию

Избавить форсунки от "масла" в нашем газе практически невозможно, так как после выхода температуры редуктора на уровень более 60С это "масло" проходит через фильтр паровой фазы газа паром. Пройдя паром через фильтр паровой фазы "масло" конденсируется на стенках шлага подачи газа к форсункам, в рейке форсунок (если таковая есть) и в самих форсунках. Нагретым форсункам это "масло" не мешает нормально работать, так вязкость горячего "масла" мала, но когда двигатель завели в холодное время после длительной стояки (ночь), то холодные форсунки в первые пару минут залипают от холодного вязкого "масла" находящегося в них и двигатель "колбасит", и может заглохнуть.
IgorG, предварительный подогрев газовых форсунок - это отличное решение проблемы залипания форсунок в холодное время!

А остальным хоть фотку, для оптического представления, что куда лепить.

Фотки вчера сделал. Вечером обожму и залью.
Ну вот, сделал
Итак, корпус рампы газовых форсунок был изучен на предмет технологии изготовления. Как и можно было ожидать, по осевой линии параллелепипеда просверлено отверстие. В перпендикулярном направлении еще 5 отверстий. Таким образом, по углам рампы оказалось возможным засверлить отверстия и нарезать резьбу М3. (Можно и М4). Туда вкручены 4 стойки высотой 14 мм и резьбой 3 мм купленные на радиорынке. На стойки надета термоусадка.


4 проволочных керамических резистора по 10 Ом, 10 Вт, соединенных параллельно, прикреплены на 2 стороннем скотче к прокладкам из фольгированного нормоизола (2 слоя по 5 мм, чтобы выйти вровень со стойками после сборки). Нормоизол клейкой стороной прикреплен к дюралевому тавру. Термоклеем слева закреплен предохранитель в пластиковом корпусе и выключатель. Подключено питание через разъем от компьютера.


Как-то зимой забыл выключить подогрев. Проработало 2 часа. Немного подплавился нормоизол, изоляция на проводах не повредилась. Так что можно считать, стресс тест пройден успешно. Оголенные + провода прикрыты полосками фторопласта. В планах подключение автоматического регулятора температуры с индикцией в салоне. Это уже к следующему сезону... Терморегулятор на процессоре, надо спаять фильтр импульсных помех еще.


Крепление проводов термоклеем не годится, при нагревании двигателя и вибрации отлетает, нужно придумать что-то другое. Сборка из 3-ех красных светодиодов сигнализирует о включенном нагревателе.

Не хочу никого обидеть, но я не сторонник кустарщины. Если что-то делать, то грамотно. Использование каких-попало разъемов, висящие провода и т.д. на автомобиле неприемлемо - подведет в самый неподходящий момент. В моем авто все соединения установленного ГБО и вариатора зажигания пропаяны с установкой автомобильных разъемов с резиновыми уплотнениями, а все провода сложены в жгуты и обмотаны лентой, а ля заводской.
На ГБО прошел уже 150 тыс км, двигатель прошел 210 тыс, до сих пор форсунки не трогал, меняю только фильтры, пару раз мыл редуктор и корпус фильтра паровой фазы.
P.S. Резистор 10 ом будет рассеивать 17,5 ватт, при его паспортном значении 10, долго ли он протянет??? И стоит ли рисковать пожаром в подкапотном пространстве, ради чего?

Вот еще вариант, как снизить расход на газу (https://youtu.be/Y300247vsRo). Идея не нова, но хочу опробовать, по завершению - фото отчет. Как то в последнее время, напрягают цены , даже на газ!

Уважаемый Alex-UNO,

Вы абсолютно правы. Сделаю все на авторазъемах, с двойной - или тройной изоляцией. На Кархелпе сказали, что под пластик обязательно мотать тканевую изоляцию от протирания - перетирания. Так и будет. На фото - макет для обкатки идеи. Проработал 2 сезона успешно. 2 часа нагрева 10 ваттные резисторы выдержали, не сгорели, а практика, как известно, критерий истины Хотя, можно и на 15Ом резисторы купить или последовательно включить. Ну а насчет безопасности китайских резисторов можно не сомневаться. Они в керамическом корпусе без доступа водуха, т.е. возгорание невозможно! Да и температура не та. Они на алюминиевом радиаторе весом в 100-200 грамм стоят. Колодка от компьютера лего держит 12В 20А. Если кто разглядел, у меня там по 2 штыря параллельно включены.

Несколько моментов, осавшихся нераскрытыми:
4 резистора, включенные параллельно, смазаны термопастой КПТ-8 и собранные как показано на фото, установлены для повышения надежности системы (если один из резисторов вдруг откажет), для равномерности нагрева, и для повышения скрорости нагрева. При указанных номиналах, прогрев железки от -25 до +10 соизмерим со временем прогрева ОЖ до 45 градусов (переключение на ГАЗ). После установки авторегулятора температуры можно будет вообще забыть про ручное выключение. Открытый капот и красные светодиоды напоминают о включенном устройстве!
Стоимость макета - 8 грн за предохранитель, 10 грн за резисторы, 3 грн за выключатель (курс 8), стойки 14х3 - не помню. Нормоизол от вибро-шумо-теплоизоляции остался, остальное из гаражного хлама.

Прочие варианты нагрева:
Пленочные нагреватели заманчиво, но трудно реализуемо. Если плоскости у рампы как таковой нет, то можно в эту сторону думать.
Нагреватели под заказ (делают из нихрома в слюде, в пластинку закатывают, отверстия по желанию и чертежам клиента) - красиво, но скорее всего дорого.
Можно купить готовый нагреватель, если штатное крепление позволит установку на имеющуюся рампу.
Намотка нихромом на форсунку через термостойкую прокладку (ну если по другому никак не выходит, можно попробовать)
Нагревом через резиновый шланг с ОЖ. Тут недостатков будет больше чем преимуществ.

Установил, я генератор газа Брауна! Буду испытывать! Пожелайте удачи.

Ну конечно же УДАЧИ!!! А генератор сам сваял или приобрел готовый? Желательно фотоотчет, а лучше видео.

Дабы не вводить в оману, сначала ходовые испытания. Электролизер, делал сам. Работает хорошо- 2-3 литра, в минуту , при 15 амперах. Бульбометр, уберу вообще, и обратный клапан. Поставлю только , осушитель. На стадии разработки, линейное шим регулирование. Сейчас настройка двс, по лямбе и маф.