Пока дело до диагностики, нашел еще одного диверсанта - ДПДЗ.
Сопротивоение между 1 и 2м контактами должно быть 1,6 - 2,4 кОм, а у меня 5,87 кОм.
Мануал пишет, что это замена датчика без вариантов. Но вот цена его не радует.

мануалы всегда предлагают замену. ДПДЗ - По сути переменный резистор. Если вы уверены что что-то с ним не так, я бы на вашем месте разобрал бы и посмотрел, возможно всё решится чисткой (протереть спиртом) дорожек резистора или что-то в этом роде.

Там два контура.
Между первым и вторым контактами и между 2м и 3м контактами. Так вот между 2 и 3 при изменении положения заслонки сопротивление меняется от 6,8кОм на закрытой до 1,4кОм на полностью открытой. А вот между 1м и 2м сопротивлени 5,67кОм и не меняется вне зависимости от положения заслонки.

Такс. Нет там никаких контуров, там обычный переменный резистор имеет два отвода по концам (1,2) - сопротивление между ними всегда постоянное (по мануалу 1,6 - 2,4 кОм) и отвод движка (3) - сопротивление между движком и выводами концов будет меняться от 0 до сопротивления резистора при вращении оси.
Если у вас между 1 и 2 5,6кОм - это вроде как больше чем следует (меняться и не должно). Значит менять или разбирать смотреть что там с ним (есть варианты)
Единственное что опять же таки вызывает непонятку - ЭБУ должен по идее идентифицировать такое ненормальное сопротивление и выдать чек.

Ну один так один контур
Не знал, что он разбирается. Попробую аккуратно паскурочить

Ну как бы он считается неразборным, но это не значит что его нельзя разобрать. И если есть основания полагать что с ним нелады (т.е. хуже не будет) и цена нового не радует - почему бы не попробовать.

Снял датчик. Он таки не разборный. Имеет цельно паяный корпус. Вскрыть можно только разломав, но обратно после этого вряд ли получится его собрать.

Если аккуратно то почти всегда можно разобрать (расколоть, разрезать и т.д.) и не разборные (клееные паяные и т.д.) корпуса. Но тут уж на пальцах не объяснишь.
Кстати а чего вы говорили что цена кусается вроде как не должен быть шибко дорогим. Ну и ещё вариант с подбором чего-то аналогичного остаётся.

Его номер 372-1107051, по экзисту бьется только оригинал, без аналогов и цена там 603грн с моей скидкой...
Буду искать альтернативный магазин с более умеренными аппетитами )

На сегодняшний день машина неделю прожила у электрика.
В конце концов локализовали ошибку 0560 свидетельствующую о пропадающем питании, которое управляет какими-то датчиками.
Перепроверили разъемы и проводку, устранили окисление на нескольких предохранителях под капотом и пропаяли под приборкой "сборку" масс от датчиков. Так же снова заменили ДТОЖ.
После чего машину забрал. И по пути домой у нас пропала тяга. Виновником оказался пробитый новый ВВ провод второго цилиндра, заменил на старый, машинка пришла в чувства.
Сейчас авто в принципе нормально едет, но есть "затык" при попытке ускориться после движения на определенной скорости и при перегазовке есть черный дымок из выхлопной.
Ошибок по ЭБУ больше нету. Готовлюсь к регулировке клапанов.

Ошибка 0650 это SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION (неисправность системы питания).
Например для контроллера MP7.0 код Р0560 заносится, если напряжение на контакте "37" (вход отключаемого напряжения) колодки контроллера ниже 6,3 В (это не по нашему контроллеру, но у нас будет как-то аналогично, ну может величины напряжения несколько отличается и контакт имеет иной номер). Причём здесь какие-то датчики я лично не очень понял, точнее понятное дело что при таком напряжении датчики могут нормально не работать, но всё не будет нормально работать и контроллер в том числе. И к тому же поскольку это плюс а не минус искать и пропаивать/обжимать нужно было ну как минимум не только минус но и плюс.

... а зачем?!

Сборку массы пропаяли чтобы она не любила голову, выглядела не воодушевляюще. Пропадающий плюс был в районе окислившихся предохранителей.

Клапана регулировать из-за того, что они после ремонта двигателя не регулировались и сейчас громко стучат на прогретом моторе, так же мастеру кажется пониженным разрежение во впускном коллекторе, что тоже может быть вызвано не отрегулированными клапанами.

Но вы то об этом как всегда забыли упомянуть..., точнее правильнее было бы сказать что акцентировали внимание на пропайке минуса. Я без претензий, просто ведь ваш опыт может кому-то в будущем помочь и желательно чтобы были названы именно истинные причины той или иной проблемы.

Так как бы у нас регулировка как таковая не предусмотрена. Точнее она есть но производиться путём замены калиброванных шайб. Т.е. если ремонтом не затрагивались детали ГРМ (клапана, распредвал) то и измениться регулировка не должна была.

Вроде как если стучат то зазор увеличен и соответственно непонятно каким образом это может создать пониженное разрежение в коллекторе.
Опять же таки замечательная фраза: "мастеру кажется что что-то не так"... Если кажется то крестится нужно, а если он мастер то ему не должно казаться - он должен знать и быть в состоянии объяснить. Интересно, а как где и чем он измерял это самое разрежение и каким и почему по его мнению оно должно быть.
Я естественно как всегда без претензий (тем более к вашему мастеру - я его даже не знаю. Мои слова носят исключительно общий характер), но всё таки реалии жизни таковы что весьма нередко (я бы даже сказал слишком часто) разного рода мастерам за ваши деньги будет казаться что что-то не так до конца жизни.
Например в моей профессиональной деятельности (ремонт авиационного оборудования) заказчики, несмотря на то что отремонтированным изделием выдаётся сертификат подтверждающий что работы были произведены в соответствии с руководящей документацией (серьёзный документ с подписью и личной печатью инспектора, позволяющий устанавливать этот агрегат на самолёт. Без него нет права ставить), нередко запрашивают shop report - документ в котором описаны выполненные работы, найденные неисправности, причины и ссылки на соответствующие документы в соответствии с которыми была произведена выбраковка и т.д. Без такого рипорта отказываются оплачивать работы.

Ну почему же забыл упомянуть? Я прямо написал, что почистили окислившиеся контакты в предохранительной коробке.

Даже с шайбами клапана требуют регулировки. Например на Джили у меня так же шайбы стоят, но по мануалу регулировка каждые 40тыс. км.

Делалось или нет что либо с ГБЦ мне неведомо, но клапана гремят.

Мастер нормальный. Уровень разрежения сначала считал сканером через ОБД колодку, а потом при мне лазил какой-то приблудой во впускной коллектор и замерял. А не уверен он в нормальности лишь потому, что до этого обслуживал двигатели 1,1, а 0,8 ему чуть ли не первый попался ввиду их малой распространенности. Так вот на 1,1 разрежение больше, отсюда и сомнения.

У меня не джили и ветка не про джили, поэтому по ней ничего не скажу (хотя у меня есть сомнения что кто-то лазит в головку каждые 40тыс), а вот в нашем мануале я никаких указаний по периодичности регулировки клапанов не встречал. Если нужно регулируем, если нет проблем и предпосылок - то и лезть туда не стоит. Если у вас есть необходимость - то вперёд.

неплохо бы чтобы были ещё и знания (его предложение насколько я понял строиться исключительно на "мне так кажется")... А регулировать всё что под руку попадётся потому что где-то, когда-то он видел немножко по другому... мне кажется не самый удачный подход, тем более я так и не понял каким образом увеличенный зазор клапанов может влиять на разрежение во впускном коллекторе...
Ещё раз повторюсь - это лишь мои общие впечатления, не более.

По итогу проверки у моториста впускной распредвал на 1зуб был в неверном положении, 3 клапана пережаты и 7 распущены. Авто поставил на прикол до момента, пока не куплю шайбы для регулировки клапанов.

Так же всплыли новости по впускному распредвалу. Каким-то образом предыдущие "мастера", лазившие в мотор, умудрились отломать на распредвале часть механизма за счет которого шестерня проворачивается на валу для корректировки опережения зажигания. После чего каким-то болтом намертво зафиксировали эту самую шестерню на валу.

Теперь требуется приобрести:
372-1003036 Прокладка клапанной крышки
372-1006020 Впускной распредвал (очень желательно)

372-1007017-24 Шайба 2,24 — 1шт.
372-1007017-40 Шайба 2,40 — 2шт.
372-1007017-52 Шайба 2,52 — 1шт.
372-1007017-54 Шайба 2,54 — 1шт.
372-1007017-60 Шайба 2,60 — 1шт.
372-1007017-66 Шайба 2,66 — 1шт.

Сегодня-завтра собираю все покупки кроме распредвала, коих в Украине пока не наблюдается, и на регулировку.

Ох то ли еще будет )))

Сгорела форсунка топливная ,теперь не могу найти нигде.
Может кто знает где купить или б.у есть где-то?
Машинка кукушка 1.1 автомат.

Не знаю какая точно машинка у "Роман и Кристина", но помоем форсунки в списке видел - Продам запчасти Сhery QQ

Спасибо за ссылку,там есть ну другие!
Нашел на разборке за 300 гривен!У официала есть в наличии новые может кому нужно 750 гривен штука!
Тема закрыта спасибо!

Короче все не так просто с этой форсункой получилось ,как хотелось!
та за 300 гривен ,типа кидало чувак!
на официале взял там вообще непонятно какая форсунка и к какой машине!
Нашел в Краматорске за 700 гривен б\у...магнето морелли их найти нереально!


а вот контакт той разборки которая меня кинула на 100 гривен!
Київська обл., Фастов. 097-222-62-60. 050-652-26-76