На эконержи ездит в Харькове очень энергичный Амулет, уже вторую замену катается - очень доволен.
Но советовать не буду, если крутите движок - может и погуще и лучше, хотя у мотюля запас прочности большой.
Советовать не имею прават.к. у му не АмулЁт а КимолЁт и движки действительно разные.

У меня QQ и я на лето залил попробовать Motorsport Oil 5w50, вот проехался по трассе и мне кажется что расход с учетом той скорости с которой я ехал должен был быть поменьше ...
Начал искать и попал вот сюда http://www.commaoil.com.ua/index.php5?chapter=forum_questions&forum_questions_id=2098

Теперь закономерный вопрос - А вы по расходу ощутили разницу между маслом 5w30\5w40 и 5w50?

В общем — для каждого конкретного автомобиля необходимо конкретное масло, именно поэтому маслопроизводящие компании и выпускают такую гамму масел. Мало того, многие производители автомобилей требуют специальных масел для своих двигателей
У тебя написано какое масло, такое и лей. Будеш испытывать масла, потеряеш двигатель быстрее чем остальные. Расход ну может чуть чуть увеличится из за большей вязкости, но это так не ощутимо.

Это на закуску, для тех кто еще испытывает масла на своем автомобиле

http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел

Лейте провереные масла

Темка однобокая там (явно с интересом аффтара), да и подборка очень странная -какие либо выводы сложно сделать.

ну почему однобокая- вовсю видать сколько поддельного масла. на одних снимках мотор блестит, а на других при том-же масле - весь в гавне. тоска берет- где брать хорошее масло,бензин, запчасти...

Сколько на каком масле отездили и как никто не знает, и вообще не корректно сравнивать минералку даже с полусинькой. Самое суперовое масло можно "ушатать" за 50 км экстрима "в глину" на убитом моторе. То, что подделки много это факт. А то, что грамотно подобрать и правильно эксплуатировать - это как-то обходиться стороной. К тем фоткам еще много какой инфы надо добавлять что-б разобраться что к чему. Реально там не тема, а свалка. К тому же предусмотрительно прикрытая аффтаром - что б не поставили афтара обратно в "стойло" (Извините за грубое выражение - но монолог это не разговор - а там именно так там и сделано)

Через 600 км пробег будет 30 000.
Сегодня залил 2л вот такого вещества. Легкость переключения передач аж пугает... Сильно зол на того... форумчанина, который еще 15 000 назад говорил, что тугие (а иногда просто невключающиеся) передачи - не из-за масла...

Санёк, ты ТАД-17и брал - какого производителя?

Вчера заехал поменять тормозную жидкость. Так как рабочий день был на исходе, СТОшник попросил перенести визит, "тут ведь работы не на час"... В ответ на мои округлившиеся глаза человек объяснил, что кроме замены жидкости следует чистить цилиндры суппортов, т.к. там постоянно образуется конденсат, это вскоре приводит к выходу суппортов из строя. Работа без учета материалов будет стоить 300 грн.
Внимание, вопрос. Действительно ли есть такая беда? Стоит ли это означенной суммы?
Спасибо.

Даже если там на пол дня работы как по мне 300 это много.
Полтора года назад менял себе сам тормозную жидкость (времени от силы час и не спеша), естественно ничего не чистил (шото я подумал что этого хватит, х..р его знает чего в цилиндры суппортов лезть), единственно что почистил направляющие и проверил смазку под пыльниками, сейчас желательно эти самые пыльники поменять, так как еще тогда они мне не понравились. Сейчас тормоза работают, ничего еще не вышло из строя, направляющие не клинят.
Хотя возможно из за плохих пыльников попадает влага на цилиндры суппортов, из за чего могут коррозировать, тогда лучше же почистить. Я б посмотрел сначала на состояние цилиндров, а потом принимал решение о цене ремонта, мож они блестят как у кота...так чего тогда их чистить и платить за это?

Он говорит, что не из-за пыльников, а потому что там постоянные перепады температуры - конденсат получается...

Может я не прав - под пыльником должна быть смазка, при исправном пыльнике и смазке ржаветь не должен. У меня за полтора года работы цилиндры были чистенькие.

Я себе жидкость менял путем замещения старой (по старинке), а есть еще спиртом промывают систему, еще по поводу АBS есть разные мнения по прокачке, хотя книга пишет так как и без него как обычно, а по поводу супортов, при замене колодок надо делать это (чистить и смазывать направляйки и супорт под пыльником) это под силу самому сделать и не нужно платить лишние деньги за замену жидкости. На счет цен это в каждом регионе, городе свои приколы, тут надо мониторить свой город где живешь, но думаю многовато не больше 100грн ИМХО!

Две недели назад менял жидкость и колодки. обошлось все в 100 грн, но это не на фирменном сто думаю на наши машинки цены примерно одинаковые. К сожалению не присутствовал лично и не знаю чистили мне цилиндры или нет...

прикольно лохонули!!!
Тормозуха гигроскопична, впитывает влагу, притом очень быстро, потому вся влага будет в самой жидкости ну и ее характеристики от этого ухудшаются, достаточно просто заменить тормозную жидкость

у меня коробка текла, мне было всеравно какой производитель. лил все вподряд. и передачи у меня тоже включались хуже но коробка работала тише. масло самым прямым образом влияет на включение передач, если залить моторное масло то включатся вообще будет сказка, только коробка проживет меньше

Не, все же разборка и чистка Суппорта стоит 300 грн. В суботу у меня клинонул супорт справа. Ехал по трассе и вот непонятка, давлю на газ, а машина не тянет и начинает вонять паленым чем то, похожим на резину. Потом попустило. Приехал домой - правое переднее колесо очень горячее. У меня литой диск - так что он немного помог температуру отвести от ступицы, но все равно температура градусов 80-90 была. И колесо туго проворачивается. Снял колесо - цилиндр за 4 года - закис.
Разобрал. Снял суппорт - 2 болта - сверху и снизу на 17. Снял тормозную трубку с суппорта - болт на 13. И эту трубку поместил в маянезную баночку и поставил ее на ступицу. Баночка заполнилась тормозухой на половину и перестал уровень подниматься!
Разобрал направляюшие суппорта - 2 болта на 14. "Высыпал" колодки. Выбил через отверстие, там где тормозная трубка крепится, поршень с помощью стержня 8 мм и молотка. Еле-еле выбил аккуратно - закис и не хотел выходить! Предварительно брызгая на него вовнутрь - анивей (wd-40).
С завода на поршенёк и цилиндр не мажут смазкой и защищает его резиновая манжета. Под манжетой оказалась ржавчина и цилиндр тоже начал немного ржаветь. Вот его и заклинило окалинкой - ржавчинкой.
Почистил поршень и цилиндр и суппорт внутри тряпочкой с бензином, продул все. Потом смазал цилиндрик хорошо и поршень внутри смазкай красной хадо - ремонтной. Вставил почищеную резиновую манжету в посадочное место, потом начал вставлять поршень в манжету и в цилиндр, получилось не с первого раза натянуть манжету на цилиндр.
Смазаный поршень в цилиндре начал уже ходит хоть и туго, но от руки! Подвигал несколько десятков раз вперед и назад поршень. Собрал все назад. Предварительно добавил смазки Ремонтной в направляющие. От смазки направляюшие загерметизировались и начали пружинить от воздуха закупориного смазкой внутри. Затянул все болты на суппорте и на ступице. Вынул из баночки конец тормозной трубки с болтом и медными прокладками и вкрутил и затянул в суппорт этот болт. Все сборка закончена!
Долил в бачек новой тормозной ХАДО ДОТ-4\5 . Штуцер для прокачки на супорте у меня был немного приоткрыт ( я его тоже чистил) и тормозуха наполнила емкость в супорте и начала капать через этот штуцер для прокачки. Потом прокачал тормоза с помощью "помощника" который нажимал на педаль тормоза, а я открывал при нажатии на педаль и закрывал штуцер перед отпусканием педали, пока со штуцера не начала брызгать струя тормозухи без пузырьков (воздуха). Затянул штуцер (болт на 10). Педаль тормоза стала привычно жесткой.
Для профилактики (за 4 года) проделал тоже самое с левым суппортом тоже. Уже быстрее несколько получилось.. Там поршенек легче вышел, но там была тоже ржавчина в канавках под манжетой и немного на цилиндрике. И хоть цилиндрик еще не закис, но это было дело времени..
Вывод: Делать профилактику с полной разборкой суппорта нужно! Смазать все нужно с тщательной чисткой! Манжеты лучше поменять! Если не найдете родные, у меня с Ланоса подходят 1 в 1. Под манжеты нужно положить смазки хотя бы Литол 24. А лучше высокотемперетурной, у фирм всеких есть такие , включая ХАДО. После этого цилиндр тормазной ходит от руки. В ввиду что при снятии трубки с суппорта - мы теряем около 200 грам тормозухи - она сливается в баночку - мы получает автоматическую замену Тормозухи. Нужно все купить заранее и смазку и тормозуху - желательно Синтетическую ДОТ -4\5.
Я эти м занимался 7 часов, т.к небыло опыта и делал все тщательно. В итоге все получилось, но нател руки. Хорошая тренировка получилась. Удачи в профилактики передних Тормозов!

То есть разницы нет, будет это ВАМП, Азмол или Черкасский химкомбинат?

"Я акцентирую ваше внимание, господа" (с) - ПОПЫТАЛИСЬ(!) лохонуть

Блин, а ведь Зоркое Ухо прав...

Ну думаю можно и за 200 грн договорится за два суппорта или самому сделать: купить тормозуху, густую термостойкую смазку ремонтную (есть в автомагазинах), купить новые резиновые манжеты для поршня тормозного для Амулета, ключи иметь с головками от 10 до 18, штырь для выбивания поршенька - 6-7 мм, молоток, солфетки или тряпки для протирки, немного бензина для протирки. ХОТЯ вот я додумал, что поршень можно выдавить - просто снять колодки со снятого суппорта и не снимая шланга тормозного при заведенном двигателе (ваккуумный усилитель) нажать на тормоз - поршенек и выскочит от высокого давления в системе! Хотя это наверное опасно..