Не знают куда копать ставится руль прямо и затем делается схождение.

Так и делают на нормальных схождениях.Руль фиксируют прямо и потом подгоняют колеса.

После замены ходовой и в т.ч. косточек на не родные руль был повернут влево, так мне так даже удобнее было. Все остальное было в норме.

У меня такая тема.
Заменил рычаги, развал не делал, так как не вижу предусмотреных регулировок.
Стало руль заворачивать если повернут более чем на половину, и левое колесо при полнов вывороте влево затирает до металла.
Резина 175 65 14 лето
Рычаги на мой взгляд лучший неоригинал что держал в руках.
Ломаю голову, может всетааки изменилась геометрия подвески изза рычагов? Типа вылет и угол изгиба рычага. Еще думаю может играет роль растяжка(тяга) переднего рычага что на двух болтах крепится возле шаровой. Шото не то...

Тогда не удивляйся изменениям)))

Нашел неплохую ссылочку
http://www.drive2.ru/users/ryoshirano/
Помоему нужно копать в сторону термина КАСТЕР

Лишь бы ляпнуть.
Список аргументов и оснований. Так трудно написать на пару слов больше?

Хамить, друже, не стоит!
После замены рычагов делается развал!!!

В Макферсоне несущей (опорной) конструкцией для колеса является амортизационная стойка (амортизатор, пружина, опорный пошипник).
К ней прикручен поворотный кулак, под определенным углом. Отклонение поворотного кулака от вертикальной оси и называется развалом.
Ну а в поворотном кулаке запрессована ступица и в ней вращается колесо в ступичном подшипнике.

Рычаг нужен для того, чтобы не давать стойке с поворотным кулаком перемещаться в горизонтальной плоскости, по оси Х.
А растяжка не дает перемещаться стойке с поворотным кулаком и рычагу в горизонтальной плоскости по оси У.
Т.о. у стойки в сборе с кулаком, всего две степени свободы, по вертикальной оси (оси Z) и вращение корпуса вокруг собственной оси (вращается только корпус, шток зафиксирован гайкой).

Соответственно, развал определяется положением поворотного кулака относительно амортизационной стойки.
Не относительно шаровой опоры и рычага, а только относительно стойки.

Ну а схождение определяется длиной рулевых тяг, изменением длины которых (откручивая или закручивая рулевой наконечник) добиваются отклонения поворотных кулаков от оси движения автомобиля.

От развала зависит площадь пятна контакта с дорогой и соответственно износ шин и устойчивость машин на дороге.
Т.к. развал тесно связан с кастором (углом, под которым наклонена ось поворота колеса), то развал влияет также и на поворачиваемость авто и на возврат колес при выходе из поворота.

Так вот.
Если мы вывесим авто, открутим стопорный болт пальца шаровой опоры и выбьем шаровую из поворотного кулака, у нас геометрия подвески не изменится, схождения и развал останутся такими же.
Если бы вместо старого рычага берем новый, с точно такой же геометрией и ставим его вместо старого, вставляем палец новой шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем стопорным болтом. В геометрии подвески ничего не поменялось, схождение и развал остались прежними.

В Кимо регулировка развала не предусмотрена. Круглые дыры и обычные, не "развальные" болты в местах крепления поворотного кулака к амортизационной стойке.
А значит если снять поворотный кулак и поставить его обратно, угол наклона поворотного кулака к стойке не изменится никоим образом.

Я писал уже, в теме про подвеску, почему при замене рычагов может уйти развал.
Всё просто.
Обычно, при замене рычага, отпускают верхнее крепление стойки к кузову, которое на трёх гайках. Скорее даже это крепление не самой стойки, а ее опорного подшипника.
Отпускают крепление затем, чтобы палец шаровой опоры зашел в поворотный кулак без мыла, кувалды, матюков и такой то матери.
И если рычаг окажется с нестандартной геометрией, верхнее крепление стойки перекосит относительно кузова. И если его затянуть, оно так и останется перекошенное и развал изменится.
Косвенным доказательством того, что при замене рычага лоханулись и затянули верхнее крепление стойки с перекосом, является то, что через 1-2 ткм. пробега одна из гаек верхнего крепления хорошо подтянется, на 0,5-1,5 оборота. В самом хреновом случае перекошенная стойка будет стучать об кузов.
И можно доездится до того, что перекошенная стойка раздолбит опорный стакан в кузове и развал больше никогда не будет нормальным.
Придется растачивать напильником дыры в корпусе стойки, покупать развальные болты от жигулей и регулировать развал, также, как на жигулях.

Именно поэтому, с подвеской нужно возиться аккуратно и всяким криворуким механикам свой авто не доверять.
При сборке стойке опорный подшипник нужно установить без перекоса и несколько раз проверить, что это так.
При установке рычага смотреть, если что то где то идет в натяг и без кувалды не лезет, значит где то, что то, не так собрали, не так затянули...
Я перетряхивал подвеску полностью. При правильном подходе всё разбирается и собирается руками, без молотка, без кувалды, без мыла.

Ну а развал после ковыряния в передней подвески невредно и проверить.
Вернее, если менялись рулевые наконечники и/или рулевые тяги, то проверить развал и отрегулировать схождение строго необходимо. Это аксиома.
А если менялись амортизаторы, пружины, рычаги, то будет невредно проверить развал и схождение.
Если что то не так, опытный ездун сразу почувствует, что поведение машины изменилось. Изменилось усилие на руле, изменился возврат колес при выходе из поворота...

ЗЫ
Да не введет вас в заблуждение название шаровая опора.
В передней подвеске, на двойных поперечных рычагах, применяемой на Жигулях классике и Москвичах, там шаровая опора действительно опора.
В такой подвеске поворотный кулак зажат между верхним и нижним поперечными рычагами и поворачивается вокруг вертикальной оси в нижней и верхней шаровых опорах.
Там, при разрушении шаровой опоры вырывает колесо. Видели наверное на дорогах старые жигули с вырванным передним колесом.

ЗЗЫ
Что то я расписАлся не по теме.
Модеры, давайте что ли пост в фак или в тему проподвеску

В том то и дело, что нет уверенности в идеальной одинаковости рычагов!!! И практика показывает, что они, как правило, разные по геометрии.
Китайская шутка - 2млрд. внешне очень похожих гуманоидов, а если присмотреться они таки разные!

Да да, даже когда разбираешь рычаг(для переделки), то после снятия точек сварки, иногда опора в отверстии "гуляет".

А подскажите, плиз, как оптимально сменить жидкость ГУРа? Откачивать из бачка прийдется, или все-таки можно где-то открутить патрубок и слить все за минуту?

Мне в сервисе оптимально меняли так.
Откачали большим шприцом из бачка жижу по максимуму.
Долили новой жижи.
Завели движок, раз 10 повернули колеса от края до края.
Заглушили, опять откачали жижу по максимуму. Долили новой жижи.
Опять завели движок, покрутили рулем.
Всё.

Когда я пытался поумничать, насчет снятия шланга обратки, промывки фильтрующей сеточки и бачка, на меня посмотрели, как на дурака.
И давай изжоги нагонять, что мол шланги снимать нельзя, насос ГУР хватанёт воздуха и сломается и т.д. и т.п.

у меня на летней резине руль стоит не ровно завален конкретно в право,а на зимней стоит ровно

Это странно... Не тянет машину вправо или влево?

З.Ы. У меня тоже руль стоит криво, чуть вправо. Может соберусь переставить против часовой стрелки на один зуб. Главное, разобраться как снять верхнюю крышку (та, что с эмблемой).

Лучше отдай денег развальщикам и пусть они его выставят прямо,чем тягать сам руль.Снятие руля на Чери занятие не благодарное.

После развальщиков всегда проверяйте, чтобы пыльники на рулевых тягах не были скручены штопором (бывает когда тягу крутишь, а хомут на пыльнике не ослабляешь), иначе зимой они долго не проживут.
И чтобы руль от середины делал одинаковое количество оборотов и влево и вправо.
Развелось сейчас работников, работу свою совсем не уважают, халтурят на каждом шагу.

А в букваре все так просто... 1.Снимите крышку. 2. Торцевым ключом открутите гайку. Все!

Снимите крышку?Это Кимо без подушки?Хотя не это главное и не гайку открутить,а вот руль снять так чтобы не поломался.