Да он в любом случае получит равномерную смазку, количество и давление масла в двигателе рассчитано таким образом, чтоб все детали равномерно смазывались на любых оборотах. Там идет прямая зависимость: больше обороты => больше нагрузка => больше трение => больше нужно масла =>=> больше давление масла, и наоборот. На ХХ, без нагрузки смазки мотору более чем. И единственное, когда нарушается это равновесие - ситуация, когда мы едем на малых оборотах. В том случае, мы имеем ситуацию, когда давление (а значит и подаваемое на узлы количество) масла не соответствует нагрузке на мотор. А если при этом еще и учесть, что за бортом -5, масло холодное, а значит вязкость его несколько выше, чем при рабочей температуре, и мы тут же начинаем ехать...

считаю как и многие прогревать 16клап. соврем. двигатель не нужно (ну без фанатизма в этом конечно же...)
каждый остается при своем мнении.

Каждый останется при своем=)

Вкратце-прогревать долго не нужно, не жигуль. Пару минут достаточно. В идеале, после запуска, двигатель какоето время держит около 1200об. Потом обороты падают до 1000 и можно начинать движение.

У своей ккимошки заметил, что при запуске двигателя, обороты практически сразу становятся на 900 об в мин. Хотя раньше были при запуске повышены, и через пол минуты резко падали до 900 об в мин. У кого как на данный момент?

У мну тожу так же, раньше было что обороты повыше а потом падают, сейчас около 850-900. Непойму че за хе...
И то бывало что и опят становится по нормальному (сначало 1200-1300 а после прогрева 850-900). Как когда

Спасибо , что хоть ответил, а то я думал , что у мменя машинка совсем сломалась. Бывает после очередного запуска двигла обороты даже на чуть тёплом двигле повышенные , как и при покупке машины. А утром при запуске двигателя не чувствуется, что она прогревается.

У меня тоже когда как, когда сразу 900-950, когда 1000-1050.

Короче-обороты упали и можно ехать.

У меня обороты падают до 1000, буквально за 10-15 секунд, то есть сразу
после этого уже можно ехать?

Если подробнее-согласно мануалу-нельзя превышать 4000об, пока двигл не прогреется до 40гр. Не могу не согласитья с мануалом. Приведенные статьи (хоть и относятся к ТАЗам) но вполне справедливы. Теперь еще подробнее-обороты упали, можно ехать, но шибко газовать нельзя. Стрелка температуры прошла второе деление и собсно-дави сколько хочешь.

Артём , доходчево ты изъяснил это. Спасибо. По моему каждый бывалый водитель об этом догадывается. А вот новичкам в самый пор прочитать твои посты. Не покладестый труд ты вносиш в форум. ЕЩО РАЗ ЗА ВСЕХ БЛОГАДАРЕН ТЕБЕ. По больше бы таких людей в форум. Глядишь и здвиг бы пошол по полной.

У меня вопрос. Встречаются ли все-таки поршня с клапанами во время обрыва ремня ГРМ? Я вытащил из электронного каталога фотку поршня, и на нем есть выборки под клапана. Кто что подскажет умное?

Мля, тема заезжена. Ллекс, просто поверь на слово, эти выемки на поршнях не спасут. Они для того чтобы во время работы двигла поршня с клапанами не касались друг друга. При обрыве ремня будет писец. Не веришь-сними ремень и крутани стартер.

Все, убедил!

Задача
Через месяц ТО - 20 000км.
Еще через месяц машинке будет 2 года.
Что еще поддерживается гарантией после 2 лет.
Посчитал, что если пройти самому, выйдет 500-600грн. Официально 1100грн. За 500 я себе могу еще поменять тормозные колодки и переобуться. Вот такая вот задача.
Поддержите советом.
Заранее благодарен!!!

имхо все что могло попасть под гарантию - попало. если нет - кончился срок действия гарантии.
я прошел сам - и не жалею

Сори, то есть гарантия уже на ВСЕ закончилась, правильно я понял?
P.S что за машинка у тебя
смотри подпись под своим аватаром

в сервисной книжке есть таблица с указанием срока гарантии или километража на основные узлы. посмотри и все станет ясно
а ездю я на срукне-жыпе так шо там все правильно)