Сверху во впускном коллекторе. Смотри на фото...

Сори ,если где-то это уже было опубликовано , вот нашел , решил добавить

По парктронику.
Если открыть багажник, слева на корпусе парктроника увидите черный рычажок переключатель.
В правом положении рычажка парктроник пищит при включении задней передачи и при движении попискивает чем ближе препятствие, тем чаще.
В левом положении рычажка парктроник пищит только когда до препятствия остается полметра и меньше.

Т.о. кого постоянный писк парктроника уже достал, можете его уменьшить в разы.

Где регулируется громкость писка я не нашел. В середине, между зуммером парктроника и переключателем режимов звука есть какая то фигулька, но не похоже, чтобы ею звук регулировался.

ЗЫ
При подборе аналогов маслофильтра, кроме размеров и резьбы еще очень важно, каким давлением открывается перепускной клапан фильтра. От этого параметра и нужно плясать при выборе.
Дело в том, что в холодную погоду масло густое, маслонасос не может продавить сквозь шторки фильтра необходимый двигателю объем масла и чтобы не возникло масляного голодания, открывается перепускной клапан фильтра (обычно при двух барах давления). Часть масла идет мимо фильтра напрямую в двигатель. В результате работы на неочищенном масле износ мотора увеличивается.

Соответственно, если клапан фильтра рассчитан на открывание меньшим давлением, чем штатный, он будет открываться раньше и нефильтрованное масло быстрее поступит в двигатель.
Если клапан фильтра рассчитан на открывание бОльшим давлением, чем штатный, то он будет открываться позже, чем нужно, что чревато масляным голоданием.

Кроме того, в фильтрах разная конструкция перепускного клапана.
В хороших фильтрах клапан открывается постепенно, минимизируя поступление неочищенного масла в двигатель. В дешевых фильтрах перепускной клапан открывается щелчком, сразу полностью.
Это я к тому, что при покупке маслофильтра за дешевизной гоняться не стоит.

Загорелся чек. Поехал на диагностику, вердикт датчик ТМАР под замену, цена вопроса 3600.
Решение: снял, он весь в налете и грязи, промыл бензином, поставил. Чек потух, движение стало более эластичное. Пропало подергивание на 1й и 2й передаче.
Сожалею фотки не сделал. Промывал тока часть находящуюся в коллекторе.

Насколько я понимаю он сидит на резиновом уплотнителе. Его вставлять назад легко ?Не мог он сразу потухнуть . Если ошибка не повторяется он тухнет через 100 км.

Там колечко резиновое для уплотнителя. Снять не сложно, ставить тоже. небольшое усилие надо, просто тянешь в верх или опускаешь вниз.
Ну тогда потух он из-за отключения клеммы, но по времени я его чистил мин 5-7, не думал что этого хватит.
Сейчас набегал около 250 пока не горит.

В мороза пассажир сломал заднюю внешнюю ручку двери со стороны пасажира

Лечтися: новая ручка дето 50-60грн +подбор краски и сама покраска! Или с помощью сверла 2ка 1го гвоздя и супер клея.
Метод 2. - снимается ркчка, в торец в месте разлома просверливается отверстие, в него заливается клей и вставляется гвоздь, спазу смаззывается клеем место перелома и крепко сжимается!

ДПКВ При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой. Расположен он под термостатом на уровне разъема блока и картера сцепления. Зубчатый диск установлен на маховике, если менять сцепление нужно быть очень осторожным чтобы не повредить.

Выключатель сцепления коммутирует напряжение бортовой
сети +12 В, в качестве признака о включении сцепления, на блок управления.
Размещен на кронштейне педали сцепления.
Выключатель предназначен для идентификации блоком управления
момента включения/выключения передачи для определения режима работы
двигателя (холостой ход, включенная трансмиссия) и параметров управления
дроссельной заслонкой. Должен включаться когда сцепление только начинает брать т.е. когда обороты двигателя начнут садится но движения нет .Минут за 20 можно настроить

Обращаю внимание всех на: (быстрый ФАК я дополнил этой инфой)

Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026 - обязательно проверять данную маркировку при покупке ремня - т.к. существует в продаже ремень 4РК988, отличие по парт-номерам: 1026 - это S12-810451BA, 988 - это S12-810451

Micro-V 4РК1026 Так значит на Кимку надо только этот ремень,а не ( 1026 - это S12-810451BA, 988 - это S12-810451) ?????

1. Micro-V 4РК1026 - это S12-810451BA
2. Micro-V 4РК988 - это S12-810451

На 1.3 двигатель нужен первый. Второй возможно на 1,1 двигатель.

Подобрал наконец ролик натяжитель подходит как родной от Фольцваген транспортер 91 г.в все размеры один в один и стоимость ниже.

А номер есть у роликанатяжителя? Речь о ролике ГРМ? О паразитном или натяжном?

ролик натяжной от Транспортера завтра выложу номер.

Извеняюсь что перебиваю про ролики, но потек радиатор

Предыстория: выхожу с магазина, сосед по парковке пишет записку, что с машины что-то вытекает (респект ему!). По цвету (красный) понял что атифриз. Вытек хорошо не весь, вернулся в магазин купил воды залил, доехал до дома. Еще хорошо близко был от дома, 3км примерно, вытекло пол расширительного бочка за это время. Поддомкратил посмотрел, понял что радиатор. радости предела не было, нашел в нете заказал (цена плавает сильно от 2400 до 5800 примерно).
Единственное что смутило что менеджер утверждал что это для QQ6 а по номеру что на Kimo что на QQ6 идет один и тот же. Пришел забирать один в один. Забрал.
Установка:
0. Сливаем остатки антифриза или что у нас там.
1. Снимаем воздуховод, что бы место было больше и не мучатся.
2. Снимаем патрубки 2ва больших и 2ва маленьких.
3. Снимаем клеммы проводов с вентилятора.
3. Откручиваем крепление вентиляторов 3и или 4е (не запомнил) болта вверху радиатора. Внизу вставляются в прорези.
4. Аккуратно вынимаем вентиляторы.
5. Откручиваем уши крепления радиатора их 2ва.
6. Вынимаем радиатор.
Сборка: думаю процес в описании не нуждается.
Собрал, залил антифриз - все ок.
Теперь про потекщий радиатор:
Потек он в нижней части, точнее вместе соединения (на картинке красная линия) алюминевой части и пластика. Решил его разобрать и реанимировать. Крепление там не хитрое на липестках, которые пришлось отогнуть. Так вот когда отогнул увидел прокладку резинувую между пластиком и алюминием. купил еще термостойкий герметик, промазал алюминевую часть, вложил прокладку, промазал сверху, установил пластикувую часть. Затем загнул назад липистки. Фотика не было, фоток не сделал. На картинки видно такие же лепистки на верхней части радиатора. Не знаю как он себя вести будет, но пускай лежит, мало ли что. Да геметик брал для проклеивания головки, тепературный диапазон от -50 до +230 градусов. Да еще будьте аккуратнее алюминий хрупковат, но я не сломал ни одного липестка. Пробег 96ххх, думаю от тряски на наших безумно ровнейших дорогах липисточки стали не так сильно прижимать пластик к алюминию и резинка съехала, результат на лицо. Но такой поворот событий меня порадовал. Возможно при смене следующей антифриза рескну поставить старый радиатор, проверю

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ МОРДЫ

Точки крепления подрамника к кузову . Стрелкой указан перед автомобиля

размеры кузова

Ремкомплект задних тормозных цилиндров- ВАЗ 2101-07.

40рублей.