Плюсовая клемма у нас справа, если аккум лицевой стороной на себя. Я себе купил Centra Futura CA602 http://akym.com.ua/2753.html 600 грн.
Размер родного 242*175*195 мм. Этот ниже (175 мм), но это ни на что не влияет. Единственное - бортики у всех аккумов, в отличии от родного, ниже, соответственно аккум не фиксируется полностью на поддоне, необходимо что-то подкладывать под аккум, чтобы он зажался в пазах поддона.
Подбирать надо по ёмкости, можно с небольшим превышением, но не большим, иначе будет хронический недозаряд. Также и ниже нельзя, т.к. будет перезаряд или попросту не будет хватать ёмкости для потребителей. По пусковому току у нас родной 400А, сильно играться с увеличенным пусковым тоже не надо, т.к. можно довести до смерти стартер.

Не хочу тебя обидеть многоуважаемый Игорсан, но то что ты п.шешь из своих соображений - не совсем правильно. Я работаю технологом по АКБ в магазине, знаю о них всё. Каждый день встречаюсь с людьми у которых стаж >30 лет за рулём, а они пытаются втолковать то, что где либо услышали иль в инете начитались ерунды всякой.
Ничего подкладывать под аккум не нужно! Так как в этих самых бортиках имеются отверстия, в которые вставляются специальные проставки. Когда ты покупаешь нов АКБ, можно всегда попросить именно эти чтуковины бесплатно потому что они есть в аналогичных АКБ.
На счет недозаряда и перезаряда: он либо есть, либо его нет! Другого быть не может. Т.е. 13,6 до 14,5 без нагрузки, и с нагрузкой(только при оборотах 2000). По пусковому току у нас родной 400А - это МАЛО, так как АКБ расчитан на "Китайский" климат. Увеличенный пусковой ток довести до смерти стартер НЕ МОЖЕТ, т.к. если ему нужно к примеру 130 ампер, он больше не возьмёт - это факт. Приведу пример: у тебя стакан 200мл в руках и рядом ведро с водой 10л. Ну никак ты больше 200мл из ведра не возьмёшь. И точно так же работает стартер.
Советую брать 60 емкость с пусковым током не менее 500 и самое главное не самую дешовую, так как это всегда извиняюсь за выражение "говно".

leofiks, подробней о проставках с фото желательно можно?

to leofiks
Извини конечно, но:
1. Если есть проставки, то мне о них в магазине ничего не сказали, хотя они же мне меняли аккум. В чём я здесь не прав, касательно подкладки под аккум? Если у меня нет проставок, я пишу как можно по другому выйти из ситуации. Мало того, если подложить под аккум изоляционный материал, то это даже лучше с точки зрения и вибраций и теплового режима. И мало того - я сравнивал со штатным аккумом, у которого также нет никаких проставок, а вот бортик - выше.
2. Насчёт недозаряда и перезаряда - я не понял твой комментарий. Я писал в контексте, ты вырвал два слова и что этим хотел сказать не понятно.
3. По пусковому току. Знаешь, как-то с 400А три зимы перезимовал, 4 года аккуму и всё нормально. Стартер то возьмёт своё, но каждый раз подавая на него с большим превышением пусковой ток, ты его гробишь. Пример со стаканом не подходит, это механика, а стартер это электрика, мягко говоря законы другие. Насчёт превышения пускового тока - я написал, что сильно играться не надо, есть юзеры которые и по 800-900 А ставят.
4. Насчёт цены. Главное не цена, а не подделка, срок изготовления аккума и условия его хранения. Выводы надо делать не по цене, а по отзывам тех, кто эксплуатирует. Настоящий Бош и Варта - это хорошо и никто спорить не будет. Но сказать что другие производители гамно, не корректно.

Игорсан , молодец. Полностью обосновал, Каждый бы так, и заметьте -без оскорблений!

Панаскин
Маэстро
А ты ваще красавчик!

да никто никого не оскорбляяет. но дешовый АКБ это всегда вторсырьё, а следовательно и слабый пусковой ток и малый срок службы. у нас в Кирове в том году до 32град. доходил мороз и только хорошие АКБ себя уверенно показали, хотя конечно при таком холоде убивается сро службы батареи в 1,5 раза.
Хочу единственное поррекомендовать брать обязательно батарею с пробками, а не 100% необслуживаемую и не разборную, так как не для нашего климата они мягко говоря сделаны, они для тёплых стран.

гробит страртер аккумулятор.
есть юзеры, которые при холодном пуске двигателя взрывают аккумулятор
если при пуске двигателя напряжение бортовой сети падает ниже 9в
при исправном аккумуляторе стартер в ремонт

Сколько было машин.Но при -20 снимаю аккумулятор и ставлю его в тепло.На утро - дрынь и поехал.

На счет пробок фигня, как пример - родной чери без пробок запускался и в -35. Пробки позавчерашний день.
Аккумулятору свежесть, честность и регулярную жизнь в любви с авто. ФсЁ.
Есть параметры производителя авто и нефиг искать приключений себе на 5ю точку. Исключение когда у вас допов вагон там уже расчитывайте.

1. Обслуживаемый аккум в наше время редкость. Если ты занимаешься аккумами - плиз в студию перечень подходящих (размер, ёмкость, ток) обслуживаемых аккумов и их стоимость (переведи в доллары).
2. Малообслуживаемые есть, но очень мало и трудно подобрать по параметрам, если есть - список в студию и стоимость (переведи в доллары).
3. Насчёт вторсырья: кто скупает старые аккумы для переработки? У нас это Днепропетровский завод. Что на нём производят? Правильно - ИСТУ (и прочме маркетинговые названия) и Варту. Какова цена ИСТЫ и Варты? Правильно, не меньше чем 600 грн и более. Какой из этого можно сделать вывод?
p.s. 600 грн = 75 долларов

Как они его взрывают?
Взорваться он может если выбран неправильный режим заряда, идет интенсивное выделение газа из электролита и где то рядом открытый источник огня.

Касательно пускового тока, я согласен с одним из ораторов, чем он больше у аккума, тем лучше.
Чем больше пусковой ток, тем меньше внутреннее сопротивление аккума. Чем меньше внутреннее сопротивление аккума, тем лучше он отдает ток зимой в морозы.

Пусковой ток у аккумов указан в нормальном режиме, т.е. при температуре воздуха 20-22 градуса цельсия.
В мороз пусковой ток сильно падает. В минус 20 пусковой ток уже процентов на 30 меньше заявленного (в каком то из журналов "за рулем" был тест батарей на пусковой ток при разных температурах). Допустим аккум с пусковым током 540А. В мороз 540-30%=378А пускового тока остается.
Родной китайский аккум с пусковым током 400А. 400-30% = 280А.
Номинальный ток стартера 80-120А. Максимальный ток считается как перегруз 2,5 от номинала, т.е. 200-300А. В реале больше 200А не получается.
Запасец то совсем небольшой получается у китайского аккума. А то и вовсе нет его

Стартеру ничего не будет, он действительно не возьмет тока больше, чем положено.

Закон Ома
U=I/R => I=U*R
Напряжение в бортсети известно и является постоянной величиной 12,3-12,9В.
Сопротивление обмоток стартера не может быть меньше какой то величины и значит ток не может быть больше какой то определенной величины.
Наоборот, чем больше пусковой ток, тем аккум охотнее питает стартер, которому приходится сильно напрягаться, чтобы зимой провернуть колено мотора в застывшем масле и шестерни в коробке передач (если не выжимать сцепление).

В случаях неудачных пусков мотора, аккум с бОльшим пусковым током высадится быстрее. Но с другой стороны и вероятность успеха выше т.к. стартер в аппетитах не ограничен.
В случае короткого замыкания аккум выдаст весь свой пусковой ток на полную катушку. Дуга будет не хуже, чем у сварки.

В ДВС в качестве стартера применяют коллекторный (щеточный) двигатель постоянного тока как со встроенной планетарной передачей, так и без.
Обычно мощность стартера 1-1,2 КВт.
Не знаю, какой стартер в Кимо, но допустим, что 1кВт, т.е. 1000Вт.
Из законов физики P=U*I => I=P/U
Напряжение в бортсети известно, примем его за среднее 12,5В
I=1000/12,5=80А будет потреблять стартер в нормальном режиме.
Для движков постоянного тока с постоянной реактивной нагрузкой на валу и с прямым стартом (без дополнительного регулирования), в момент старта возникает кратковременный бросок тока величиной 2,5*Iном. Т.е. 80*2,5=200А.
Т.е. китайцы свой аккум нормально посчитали по пусковому току, с двухкратным запасом.
Теперь учтем факт, что при кручении колена стартером возникает значительная просадка напруги в бортсети авто.
Допустимая просадка до 10В.
I=1000/10 = 100А в этом случает будет номинальный ток стартера.
100*2,5=250А ,бросок тока в момент пуска двигателя.

На Фольксе у меня стоял киловаттный стартер без планетарки.
В минус 25 градусов я клещами намеривал ток стартера в 180-200А. Бросок тока замерить было никак нельзя, только установившееся значение.

ЗЫ
Образование у меня В/О, по специальности "электропривод и автоматика" По электромоторам написал не один курсач в свое время.
Это я для сомневающихся в моих словах.

Motto все верно одно но, если есть элекродвигатель поэкспеременитируй заклинь ротор, а потом пробуй подключать АКБ с разным пусковым током(я и так скажу кто не верит проверьте когда пусковой ток будет достаточно большим бум иметь спаленный двигатель)
ротор клиним, для имитации поломки или густого масла, вывод такой если авто технически исправен и масло выбрано по сезону и оно свежее то большой пусковой ток ничего плохого не сделает

"Пусковой ток должен обязательно соответствовать предписаниям производителя.

Меньший пусковой ток может не обеспечить запуск двигателя в сложных условиях!!! Однако увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора."

Не буду спорить, каждый волен иметь своё мнение. Но мне кажется, что если конструкторы предусмотрели под параметры двигателя и генератора аккумулятор с параметрами 60 Ач / 400А, то не с бодуна они это делали. Да, для нашего климата можно взять больше чем 400А, но 600-650А. Я говорю только о том, что гнаться за как можно большим этим числом не стоит. И один момент: морозы в -25 у нас - это максимум суммарно 20-30 дней в году. Собственно только в эти дни нужен запас по пусковому току. И как правильно пишут - в морозы он падает, поэтому и нужен запас, т.е. в морозы не лупит всем размеров по стартеру. А вот что происходит в тёплое время года, которое у нас 200 и более дней в году?

ещё к сведению хотел бы добавить - согласен с тем что слишком большой пусковой ток никчему, но это никок не хуже для прочего оборудования. А вот если в 55 емкости заявлен пусковой ток 650 ампер - это говорит что там больше пластин, т.е. они тонкие, а следовательно быстрее электролит произведёт на них отрицательное воздействие и приведёт к осыпанию активной массы, а далее короткий срок службы. Я встречал такие АКБ замороженые - так там пластины изогнуло очень сильно(ради эксперимента разобрали АКБ) что привело к короткому замыканию банки. Пример: авто который подвергся расточе, шестерни поменяны в коробке, ну и прочий серьёзный тюнинг - мало живёт такой авто
Вот поэтому емкость всегда должно соответствовать пусковому току, и я своим клиентам это советую.

ток холодной прокрутки – это ток, который может отдать АБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск.

я имел ввиду естественно в EN

Возможно ли перетянуть ремень генератора и чем это грозит?

Либо преждевременый выход из строя подшипника,либо обрыв ремня.

Вот .... придется ехать ослаблять.
Как самому его отрегулировать? Там же ничего сложного нет, что именно крутить и куда?