Я недавно заметил одну интересную особенность.
Проявляется в мороз, когда масло в коробке густеет.
Я если завожу ключом, то выжимаю сцепление, а после запуска двигателя потихоньку педаль отпускаю.
Так вот.
В морозы когда отпускаю педаль сцепления, концевик которой не подключен, мозги не понимают, откуда берется нагрузка на двигатель и что делать. Поэтому если педаль отпустить порезче, мотор может вообще заглохнуть.
Приходится педалькой нежно работать туда-сюда, туда-сюда....

А если концевик сцепления подключен, мозги соображают, откуда берется нагрузка на двигле и регулятором холостого хода приоткрывают дырку для воздуха, чтобы обороты ХХ не падали.

Может китайцы что то типа того и имели в виду.
Например при запуске ЭБУ видит, что педаль сцепления не выжата и мотор запускает прыская топлива побольше.

Такая проблемка вишла может кто раскажет что к чему! Короче дело обстоит так! Прихожу я утром на стоянку мороз -9, Завел машину прогрел, собираюсь ехать вижал сцепление пидаль утопилась и нехочи обратно возращатся, я по ней ногой стукнул она вернулась но тоже самое при нажатии, несколько раз так качну все вернулось обратно все нормально переключается, но каждое утро всьо заново, если постояно днем ездить с переривами 1-2 часа то нормально а вот за ночь та же история, что могло бы быть? К что скажет по етому поводу? Может жидкость замерзает или ищо чтото?

трос в оболочке примерзает

пролить (прокапать) трос от высшей точки через систему шприц-игла ведешкой (2х 5 мл хватит, а то и одного - пока не потечет в нижней точке, пыльник снять), потом повторить процедуру с маслом.
Я на Дремеле не гибком валу делаю так раз в месяц-другой. работает тихо и не греется.

ЗЫ если пыльнику кабздец, то подходят от Москвича 412 и ВАЗа десятки, смотри тему Яговодов про

примерз трос сцепления

аналогичная фигня - сегодня еле выехал из гаража, замер тросик ВД - не вариант, придется пшикать постоянно. надо туда какую-то самзку тулить стойкую...

WD - для того, чтобы разморозить/выгнать воду. Подойдет любая фигня для разморозки, не на водной основе (ржавчина нам ни к чему), а потом обязательно залить маслом. Жирненько так, от души. Под пыльник набить смазки типа литола.

Здесь концевик не причём. Просто масло в коробке в мороз сильно густеет и двигателю трудно( на прогреве ведь) вращать самого себя, а надо ещё и коробку.Когда выжимаешь сцепление(выключаешь), то этим самым отключаешь коробку от двигателя.А когда резко включаешь сцепление, то начинает работать коробка, где масло тоже сильно густое, вот движок и глохнет. Когда потихоньку включаешь сцепление происходит пробуксовка, движок немного нагружается, шерстерёнки в коробке начинают вращаться, масло в коробке потихоньку разжжижается. Вот почему движок не глохнет

Датчик хода педали сцепления.

Датчик хода педали сцепления:
1 – корпус датчика; 2 – шток.


Допускается перемещение штока только при регулировке размера X.


Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
Снимите датчик хода педали сцепления
Датчик хода педали сцепления подлежит обязательной замене, если шток отделялся от датчика.
Измерьте размер X выступания штока. Если размер X меньше 17 мм, отрегулируйте его, осторожно потянув за конец штока. Размер X должен быть в пределах от 17 мм (не менее) до 18 мм (не более).
Рукой нажмите на педаль сцепления.
Установите датчик хода педали сцепления на педальный узел.
Заблокируйте датчик хода педали сцепления поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке.
При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой.

Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали.

При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.
Соедините разъем.

Ну что же это такое?
Дополнительная связь с мозгами – системами (двигатель, трансмиссия, рулевое, управление, тормозная система, кузов, подвеска, колеса), датчики (скорости и т.д.), круиз контроль и т.д.. На разных комплектациях (и прошивках) может выполнять доп. функции. В частности, на некоторых Америкосах, не нажмешь на педаль не заведешь зависит от прошивки.

На Кимо примерно так:

Такой датчик устанавливается на авто с системой ABS. Принцип работы, как доп. датчик контроля ситуации экстренного торможения, а также для определения алгоритма работы вашего электронного дросселя. Анализируя сигнал с датчика сцепления, тормоза, и датчика скорости "мозги" понимают, едешь ли ты на передаче или накатом, стоишь на нейтрале или тормозишь двигателем.
Медленное падение оборотов (перегазовка) при выжиме сцепления - распространенная вещь при не отрегулированном датчике сцепления.

Внесу своих "пять копеек" в тему "кнопки"...только сейчас решил таки на эксперимент.выводы
1. никаких дерганий у меня нету-ни на 92 ни на 95 бензине.
2. ЕРС таки и точно пропадать стало
3. машина на холодную ( не прогретая) перестала тупить,но немного.
4. машина стала...жестче что-ли...при переключении более резко реагирует на мои действия.

Итог: комфорта стало меньше,драйва меньше...что выбрать пока не знаю.

skyod69 Забыл только написать, все эти симптомы при подключенном концевике или при отключенном?

Всем привет!Перечитал я тут данную тему, а кто-нибудь пробовал данный концевик снимать полностью,в данном случае в мозгах сигнал отсутствует как в случае отпущенного сцепления.Я так 8000 откатал.машинка ехала без проблем,не дергалась.Правда ошибка постоянно весела 0704.Расход был 6,8 трасса город около 9.Сегодня решил установить ее на место и подключить, чтоб она работала.Позже отпишу результат.

Отпишитесь пожалуйста кто менял выжимной подшипник.
Подобрать аналог можно или только от chery брать?
Своими силами кто-то проводил замену, или же сколько может обойтись по деньгам на СТО?
-----------
Из симптомов, противный свист при выжатом сцеплении. Как прогревается свист уходит.
Что делать?
-----------
p/s темы мониторил — везде общая инфа, нет конкретики.

Дмитрич менял. Аналог не нашел.

Свист - это не выжимной .Интуиция подсказывает.Выжимной шуршит со скрежетом.

у меня был периодический свист на маленькой скорости... и совпадало в основном когда вижимал сцепление и вкл. первую или вторую. я уж подумал неладное, а оказалось направлящие на колодках. Смазал литолом и до свидания свист

Читаю читаю ВАШИ обсуждения этой кнопки, типа стало так или иначе.
Чё ВЫ заморачиваетесь по этому поводу или ВАМ больше думать о работе машинки нечего. Главное чтобы двигатель с коробкой нормально и правильно работал да ходовка не подводила, а ВЫ "концевик работает не работает". Я на своей машинке менее за год проехал и свою РОССИЮ в Краснодаре( по пробкам, так как работаю в такси) и по побережью Краснадарского края, покатался по Абхазии до Сухуми и озера Риццы, доехал и до западной УКРАИНЫ( был и в Почаеве с Кременцом, вернулся в РОССИЮ через КРЫМ). У меня голова не болит по поводу этого концевика, больше болела за ходовку, когда ехал по УКРАИНЕ.
Единственное, что не могу понять ПОЧЕМУ ИНОГДА ВЫСКАКИВАЛА ОШИБКА ЭТОГО КОНЦЕВИКА( стоит БК" ПРЕСТИЖ"), когда едешь быстро и быстро переключаешь или с 4 на 5 и наоборот передачи. На работу двигателя и езду никак не влияет.
P.S. Пробег моей машинки 35200 км. Ходовка НОРМУЛЬ до сих пор. Движок с коробкой "СУХИЕ"

Други, где должно брать сцепление : ближе к полу, в середине или ближе к верху? Сын в автошколе ездит (учится) на Джагге, говорит что сцепление берёт ближе к полу и это удобней чем на нашей Кимо - где-то в середине. И как величина свободного хода отражается на самом механизме сцепления?

У меня ближе к полу к 9000 тысячам стало брать, передачи с трудом стали втыкаться, даже коврик затер чуть-чуть, показалось неудобным, вывернул колеса, отрегулировал примерно на середину. Оказалось, регулировочная гайка руками крутится без проблем.

Я коврик под площадку для левой ноги не вырезал, по тому и были проблемы при переключении... Сразу же после покупки открутил эту бестолковую пластмассину (площадку для отдыха левой ноги) и все стало супер!

Мой опыт езды с концевиком. Изначально ездил с подключенным (нажал педаль, вытянул шток концевика, обнулил ошибку). Так проездил 12 тыс.км. Особого внимания на влияние/невлияние на езду не обращал. Но: оставил на три дня машину в малярке. Когда забрал, то обратил внимание, что едет не так как раньше. Пропала плавность при переключении, появились рывки, пропала "эластичность". Сначала думал, что кондиционер забирает мощность, пришлось сильнее крутить двигатель. Потом обратил внимание, что не гаснет лампочка EPS при повороте ключа, до завода двигателя. А два дня назд стоял, "плевал в потолок" (ждал маршрутку) и чего-то решил пощупать концевик. Шток оказался полностью задавленным. Думаю, что кто-то большими лаптями поднял педаль сцепления. Вытянул шток, поехал - стало привычние - то-есть сцепление схватывает именно там где привык и привычного нажатия педали газа хватает для езды без рывков (крутить сильнее двигатель не нужно). Такое вот субъективное наблюдение.