стр. 119 официального мануала скаченного с сайта Чери
При температуре выше -20 использовать 10W40. У нас явно холднее, поэтому если говорить о всесезонке - то 5W40 - самое то, что надо.
Я думаю что тема закрыта.

Хотелось бы услышать мнение про 5-W30. Чем W30 хуже или лучше от W40.
Зимний порог мне понятен.

Первое число - это и есть зимний порог. Учитывая нашу неожиданно холодную зиму, и не менее неожиданно жаркое лето, возможно имеет смысл брать на зиму 0W30, на лето 5W50, а для южан все 10W60...

Я думаю, что первое значение показывает минералка 15, полусинтетика10, синтетика 5. а вязкость определяет другое значение цифр. 50, 40, 30. Могу конечно и ошибаться!

Цитата:масло 5W30
"5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.

Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.

Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.

Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля."

Посоветуйте производителя и марку:Охлаждающей, тормозной жидкости и масло в коробку.

Я уже когда-то эту табличку выкладывал

У меня:
Охлаждайка - Ликви-Моли, красная, из бутылок концентрата
Тормозная - ДОТ4, наша ВАМП (она на основе БАСФ сделана)
Масло в коробке - BP, как залили на СТО при смене, так и катаюсь, 75W90

У меня - масло в коробке ХАДО 75W90
- антифриз ХАДО G12
тормозная жидкость BP DOT4

У меня:
Охлаждайка - не знаю(родная)
Тормозная - не знаю(родная)
Масло в коробке - не знаю(родное)
пробег - 61???км, так и катаюсь...проблем нет - нафига менять

Выходит 10W40-самое то(от-25 до+40) что я и лью постоянно,а вообще было бы в канистре нормальное масло а не этикетка с громким именем и мотор будет работать долго и щасливо.

Читаем регламент ТО
Тормозуха - замена раз в 2 года или после пробега в 30 ткм.
Охлаждайка - если G11 (синяя, зеленая), замена раз в 2 года, если G12 (розовая, желтая) то раз в 5-6 лет.
Масло в коробке - замена через 30 ткм.
Масло в моторе - замена через 10 ткм.
Жижу в ГУР не помню через сколько менять.

Получается, кто берет сейчас машину 2008 г.в., нужно менять тормозуху и антифриз.
Судя по тому, что в машинах у дилера, в расширительном бачке находится какая то бурда болотного цвета (видимо залит был зеленый антифриз G11. На ТО-0 мне доливали как раз его), за 2 года простоя антифриз успел погноить систему охлаждения.
По хорошему надо менять охлаждайку с промывкой системы, после покупки авто.

PS
Тормозуха очень гигроскопичная жидкость.
Если она набрала влаги то наблюдается интересный эффект.
При резком торможении жижа вспенивается, эффективность торможения падает.
Если начинает работать АБС, перепускные клапаны гидроаккумулятора не рассчитаны на вспененную жижу, пропускная способность их меняется, тормозуху давит обратно в бачок, она там бурлит и меняется ее уровень. Если бачок залит под завязку, может даже погнать из под крышки бачка.
При этом зад практически не тормозит, нехватает давления в тормозной системе.

У меня дружок совсем недавно проходил ТО на своем Гольф плюс.
ТО не прошел из за тормозов, тормозуха набрала влаги и при тесте на беговых барабанах наблюдалась такая вот фигня, описанная выше. Мастер на инструментальном контроле объяснил, что происходит, сказал поменять жижу.

Не знаю, как на Кимо, на Фольксах тормозной бачок напрямую общается с атмосферой и негерметичен.

Достаточно взглянуть на рышку бачка тормозухи чтобы увидеть в ней маленьку дырочку по центру, это и слив в случае описанном тобой выше (при бурлении), а также указывает что бачок не герметичен.

Igorsan, FireBall, промывку делали при замене охлаждайки?

У меня изачально было залито нечто оранжево-красного цвета, очень сильно разбавленное (цвет был виден только при просвете лампой бачка сверху вниз). Поэтому и доливал красный.
Если же у тебя изачально синее (зелёное) G11 то надо промывать если заливать G12, или не морочить себе голову и залить твой цвет, т.к. мало кто знает на СТО что такое промыть и как собственно это делать...

Судя по тому что этой зимой было -36 и машина заводилась без проблем, то для меня самое то это 5W40.

И для моей машинке более приемлемо масло СИНТЕТИКА!

Залили мне на первом ТО ЭССО УЛЬТРОН 5W40 синтетику.Посмотрим,как себя поведет.

Зачем зиму вспоминать, сейчас в окно выгляни - больше +(30-35) - ваши масла 5W - в топку - считай мотор, "на воде" работает...