-----И в детальном описании логики работы ЭБУдолжно быть описано как работают мозги и что они делают и на что влияют эти управляющие команды!---

В каком [b]детальном описании логики работы ЭБУ должно быть описано как работают мозги и что они делают и на что влияют эти управляющие команды! [/b]
Процетирую умные слова УЧИТЕ МАТЧАСТЬ. Или задайте вопрос Гугле - детальное описании логики работы ЭБУ - ME 7.9.7

Так я и не решил вопрос с чертовой перегазовкой!
Может кому не сложно, объясните подробнее процедуру.
Заранее спасибо.

nalnik - что-то я не могу понять тот весь сумбур, что ты написал. Так же само не могу понять почему ты оскорбил VetalNB.
У вас там что сезон "чачи" пошел? Так проспись и с утра на трезвую голову заходи на форум.

Sergg -- огромное спасибо за поддержку!!

nalnik -- я немного сталкивался с контролеерами и что это и как оно работает чуток имею представление!
Спасибо что послал в ГУГЛ, посмею сделать тоже http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B5%D1%80
+ по поводу детальное описании логики работы ЭБУ - ME 7.9.7 http://forum.adact.ru/index.php/topic/1028/ вообще народ утверждает
что в данной прошивке есть самообучение (о чем на форуме гдето подымался вопрос)

И если у моей КИМУХИ мозгов больше чем у меня, то я ток оч рад, тогда она стоит на предпоследней ступени искусственного разума!!!!!

и в заключение : еслибы я нашел то что искал на просторах нета то такие глупые и непонятные вопросы не задавал бы
и как мне кажется на данном форуме люди имеют право задавать любые вопросы связанные с авто на которые не нашли ответ в других местах!

VetalNB Не серчай сильно. А вопросы задавать в форуме я думаю стоит.

Вопрос: Есть КИМО евро 2(один ДК), и КИМО евро 3 (два ДК). Если мне с евро 3 впарят прошивку от евро 2 ---- что будит ???
Есть желание прошить, но наши мАСТЕРА понятия об этом не имеют, они говорят есть КРУТАЯ прошивка 3500 рублей

А на ХРЕНА тебе этот вопрос? К сожалению я ни чем по этому поводу не могу помочь! У моей машине два датчика кислорода, и чем они дышат не владею инфой.

Спасибо!

Да пожалуйса!!!

Я уже писал для чего нужен концевик сцепления.
У нас он нужен для отключения демпфирования дроссельной заслонки.
Что это такое я уже объяснял где то выше, повторяться не буду.

Низкоуровневую логику работы ЭБУ ни один производитель не выложит.
Чтобы понять ее нужно смотреть даташиты, потрошить прошивку....

ЭБУ самообучается, это ни для кого не секрет.
Обучались уже самые первые контроллеры с механическим впрыском.
В памяти прошиты таблицы основных параметров и имеются таблицы адаптации.
В процессе работы ЭБУ наблюдает за работой двигателя и вносит поправки в параметры, записывая их в таблицы адаптации. И при работе берет уже данные оттуда, а не из основных таблиц. После снятия клеммы с аккума, все таблицы адаптации сбрасываются и мозги обучаются по новой.

Из за самообучения ЭБУ вредна езда в холодное время на небольшие расстояния, когда мотор не успевает прогреваться до рабочей температуры между поездками. В таком режиме мозги обучаются до такой степени, что расход переваливает далеко за десятку.

Т.к. Кимо идет с мотором и евро 2 и евро 3, а контроллер одинаковый, есть подозрения, что прошивки ничем не отличаются, а режим работы с одной или двумя лямбдами выставляется флагами конфигурации в прошивке. Такое решение применяли многие производители. Но эту инфу никто еще не подтвердил.

У евро 3, вторая лямбда нужна только для контроля эффективности катализатора и в управлении двигателем не участвует. Мозги смотрят выхлоп до ката, по первой лямде, и смотрят выхлоп после ката, по второй лямбде и делают вывод об эффективности работы ката.
Если выводы плохие, загорается лампа чек энджин.

Motto и скажи откуда ты такой умный!
а если серезно! огромное спасибо за инфу!!! для меня кое что стало понятно в работе моего авто! Точнее появились определенные подозрения! проверю выложу наблюдения!

Читайте доки, они рулез. (с)

А если серьезно, есть у меня такое качество.
Когда я чего то не знаю или не понимаю, собственная тупизна начинает раздражать и не давать покоя, вынуждая курить инструкции и мануалы, пока не торкнет.

И так получилось, что я почти 10 лет ездил на немецком старье, которое хоть и ездило куда лучше жигулей, но норовило сломаться, иногда так, что лучшие умы из мотористов чесали репу и разводили руками.
Приходилось самому разбираться, что к чему и как. Сейчас могу полностью, во всех деталях, представить процесс запуска двигателя и работы, начиная от тестов диагностики и накачки бензонасосом давления в топливную рампу и заканчивая диаграммами работы форсунок и осцилограммами сигналов с датчиков.

По Кимо процесс изучения идет плохо, т.к. доков по машинке очень мало, на рынке она недавно, толком не изучена.

Наверное включил (или наоборот - выключил???) эту кнопку, и теперь обороты, при задержке переключения скоростей или скорость 100 и нейтральная, обороты быстро падают до 1 тыс. Ранее обороты при переключении обороты слегка шли вверх, потом медленно падали, т.е. можно было неспешно (образно говоря) переключить передачу. Теперь надо резче переключать скорость. При кратковременном кочении на нейтрали, - "подкрутить" двигатель до 2-2,5 тыс, перед включением 4-й или 5-й скорости, т.к. если при 1 тыс. оборотов втыкнуть данную скорость, двигатель "заревет" от резкого скачка от 1 до 3-3,5 тыс. Если что не так, поясните.

А что сподвигло после немцев сесть на китайца? мне всегда казалось, что этот стереотип сломать у владельцев шедевров немецкого автопрома тяжело Все мои знакомые всячески пытались меня отговорить от покупки Кимохи, так как большая часть ездит на немцах и предпочитают лучше 20 летний секонд, чем новый китаец

Сегодня вытащил кнопку вперед, к педали сцепления. Был щелчек. Кнопка выключилась. (или таки включилась?) Одновременно подошла вплотную к педали, к подножке, которая есть как раз напротив кнопки. Далее обнулив бортовой комп, был не приятно удивлен изменением машины. Проехав для теста больше 100 км, включая движение по трассе, и движение по городу, заметил что:
- дергается на 1-2 скорости, ухудшилась динамика набора скорости, (причем заметно), в тоже время обороты при скорости 100 км и крейсерском движении на 4-й передаче, обороты двигателя держаться примерно на уровне 3,0-3,1 тыс. Ранее было примерно 3,4-3,5 тыс.
Так же, есть такой датчик как ЕРС, который ранее при включении зажигания гас только после (точнее во время) пуска двигателя. Сейчас этот сигнал гаснет во время прохождения теста системы.
Теперь нажму обратно, посмотрю как поведет себя двигатель.

Включил и я датчик. Т.е. вытащил до характерного щелчка. Ничего не произошло. EPC не гаснет до запуска двигателя, на 2 передаче не дергается. Думаете надо обнулять комп?

Просто вытащить мало. Надо вытаскивать кнопку при выжатой педали сцепления. ( если будете это делать на уклоне, не забудьте поставить машину на ручник )

Ключевые слова

Нельзя вытащить до характерного щелчка без выжатого сцепления

Сделал все обратно. Потянул педаль на себя, щелкнуло раз, потом еще щелчек. Выше указывал что вытащил вперед до щелчка. Теперь так же снял клему, вродь машина адекватна, как и раньше была с момента покупки. Но! Теперь Лампа EPC гаснет во время прохождения теста системы, ранее после покупки было так, что включил зажигание, после теста остаются гореть аккумулятор и этот сигнал, и данный сигнал выключался во время пуска двигателя. Чем это объясняется? Кто технически подкован в этом?

При покупке сделал сразу как описано на ветке, вытянул концевичек, тобиш сделал "вкл" и катаюсь в удовольствие, даже не думаю как оно должно быть по другому, надеюсь бывалые плохого не посоветуют