Недавно менял шаровые.Одна ещё была вроде ни чего.Один удар молотка превратил палец в болтающуюся соплю.

Неспешно готовлюсь к замене задних сдвоенных сайлентблоков.
Ну тех, которые между продольной тягой и балкой.
В сервисе просят 1500 руб. за замену одного сайлента, совсем охренели.
Менять буду всё в сборе, вместо родной запчасти №S21-3301040, поставлю от Митсубиси COLT/COLT PLUS EK-SERIES MINICA MINICAB,TOWN BOX,TOWN BOX WIDE TOPPO BJ,TOPPO BJ WIDE
Партнамбер MR319250.
Выбор сделал благодаря наводке камрада яков12, за что ему респект и уважуха
Родные сайленты стоят 2000 руб. за штуку, от Митсурика 1300 руб. за штуку и по качеству не сравнимы.

Вчера, пока машина висела на подъемнике было время изучить конструкцию.
Я напишу как планирую менять, а вы поправьте меня, если я где то неправ.
1) Вывешиваем зад (или можно по отдельности левую и правую часть?).
2) Снимаем колеса.
3) Откручиваем два вертикальных болта, крепящих балку к продольной тяге, отводим тягу вниз. Балка остается висеть на амортизаторе.
4) Откручиваем два горизонтальных болта, крепящих сайлентблок к продольной тяге.
5) Ставим новый сайлентблок.
6) Прикручиваем его к продольной тяге.
7) Подводим продольную тягу к балке и двумя болтами прикручиваем тягу к балке.

Затягивать надо на стоящей машине или без разницы???

Подскажите, как определить кончину этих сайлентблоков?
Заскрипели гады, а люфтов вроде нет.
Вэдешкой брызнул на резинки, скрипеть перестало, пока так и езжу.

То же, уже пол - года скрипит правый. Монтировкой сдвинул немного и правый и левый. Скрип пропал, но надо менять.. В магазине , торгуещем корейско-китаёзским запчастями сказали, что есть отдельно салейтблоки по цене 80 грн за штуку Не знают от чего , но подобрали, таксисты ставили, врод норма). Умножаем на 4. Конечно лучше бы поставить от Кольта в сборе, но получается намного дороже .

Если есть яма, то вывешивать и снимать колеса не надо. просто с ямы откручиваем болты и все.. можно ослабить болт крепления рычага к кузову, чтоб весом рычага не свернуть окончательно третий "качественный" наш сайлент (там где аудюшный сайлент ставится)

Motto Не извращайся,сними целиком рычаг.Этот сдвоенный сайлент закручен в усмерть.На висящем рычаге у тебя сто потов сойдёт сдёрнуть гайки.Легче открутить болт переднего сайлента и снять рычаг целиком.Передний сйлент затягивай,когда заднее колесо будет нагруженно.

Засунь мотировку между балкой чтобы можно было сдвинуть сайлент и надави,пойдёт значит готов.Хотя и так можно определить.Если видны чёткие следы контура резины по кругу,то им капец,это значит что они уже начали отслаиваться.

Ка7
вывешивать и снимать колеса не надо. просто с ямы откручиваем болты
Я посмотрел, без снятия колеса к болтам не подлезешь.
Вернее можно, конечно, но перректально.
Колесо же недолго снять.

яков12
Не извращайся,сними целиком рычаг.Этот сдвоенный сайлент закручен в усмерть.
Закручены насмерть какие болты, вертикальные или горизонтальные?
Что значит сними рычаг целиком?
Про что идет речь?
Если про продольную тягу, которая держит балку, то что мне даст ее снятие и как я ее сниму если "сдвоенный сайлент закручен в усмерть".
И что мне это даст?

Горизонтальные.которы крепят непосредстенно сайлент.Вертикальны нормально идут.Ну что значит снять рычаг?То и значит,открутить 2 вертикальных болта и один болт который держит передний сайлентблок.У тебя в руках окажется рычаг целиком,вместе с сайлентами которые надо менять.

Я и планировал начать с вертикальных болтов.
Только сам рычаг от кузова откручивать не планировал.
Пневмогайковертом они открутятся нормально?

Гайки нужно менять на новые?
Они же там вроде самоконтрящиеся, одноразовые.

Прикупил сегодня сайлент тот что на заднем рычаге задний.
Щас пойду менять.

Гайки там стоят с гровером.

Почему то никто об этом не говорил.
Прошлым летом перебрал полностью всю подвеску.
Проехал 15 ткм., что то заскрипело.
Залез под машину, а там...
Все гайки, которые тянул (с динамометрическим ключом) подтянулись еще.
Некоторые аж на четверть оборота.
Гайки которые крепят аммо под капотом, из них некоторые на полоборота протянулись.
Правда я уже не динамометрическим ключом, а народным способом, где с ноги, где с трубой.

В общем подвесочку нужно протягивать еще раз, через некоторое время после переборки.

Ну *** с тобой не соскучишься.

Про подшипники.
Ступичные и другие.

У нормального подшипника дорожка качения гладкая, блестящая. Если подшипник изрядно поработал, на ней может появиться розоватый или коричневатый налет — тончайшая пленка—результат так называемого окислительного изнашивания. Такой подшипник вполне работоспособен, так как окислительное изнашивание развивается очень медленно. У старого подшипника дорожка становится матовой - подшипник пора заменять.

Если смазка подобрана неправильно или ее недостаточно, на дорожке качения образуется стекловидный блестящий след. При дальнейшей работе поверхность дорожки становится шероховатой, а затем начинает шелушиться. “Жалобы” такого подшипника становятся слышны: подшипники ступиц и полуосей издают периодически скребущий или рычащий звук, а подшипники генератора или водяного насоса—звук, напоминающий прерывистое гудение шмеля или зудящий писк. При разрушении подшипники колес начинают бубнить: бу-бу-бу.

Работа начавшего разрушаться подшипника сопровождается повышенным тепловыделением. Если узел с таким подшипником по всем правилам отрегулировать, то из-за теплового расширения внутреннего кольца подшипник может заклинить.

Здравствуйте господа). Тему вроде всю прочитал, но никак не соображу. Как поведёт себя передняя связка - новые задние пружины БМВ 3 в кузове Е21 Lesjofors 4208401 + новые родные передние амортизаторы (т.к. комплекта передник стоек под переделку нет )?

хреново поведет, проблема не в пружинах, а в аммортах, жесткие пружины от бмв в момент разнесут ваши тухлые новые! аммики и счастья опять не будет...

значит придётся взять новые пружины родные

Васятка, сказано же не в пружинах дело, просто амортизаторы говно и чаще всего неизвестно где сделаны (нифига не оригинал)!
Пружины от БМВ Е21 чуть-чуть жестче родных, клиренс увеличится на 2см, не смотря на это в поворотах крены меньше, и на полицаях не пробивает..

Езжу на такой конфигурации уже год и 15 ткм.
Отлично машина себя ведет, проблем никаких.
Пружины от Бэхи жестче, перед поднимается на 2 см.
Пробои передней подвески практически исчезли.

Единственно, что неприятно, когда на асфальте "шагрень", тряска на кузов передается сильнее, чем в стоковом варианте.

Подъём переда на 2см=пробои при ходе отбоя колеса на хороших ямах.Только не надо уверять меня,что этого нет.