Простите только приехал домой, всех с праздником Фотки спрея, окно клинило в сторону зеркала, распылял не жалея на направляющие.

сегодня снимал тонировку с передних боковых, вроде бы после снятия не заметил затруднений в движении, снимал с помощью распыления фейри с водой. клея как такового на стекле не оставалось, все заняло 20 минут оба стекла.

Чего снимал? В преддверии новых штрафов? ЗЫ: я снимал без мускула, просто взял и оторвал её, клея было много. Не мог смыть её ничем. Может зависит её от тонировки. Клей отмыл растворителем раза с 4-го.

снимал в преддверии штрафов )
снимал не мускулом а фейри ,в интете начитался как снимать что бы минимизировать остатки клея на стекле.
1. оставил авто на солнце, когда оно хорошо нагрелось приступил.
2. опускаем стекло на половину и канцелярским ножиком немножко поддеваем пленку,
3. там где поддели обильно пшикаем раствором фери и пленка отстает от стекла не оставляя клей, по 10 минут на стекло.
4. клея на стекле совершенно не осталось.

как то как на видео только у меня еще проще так как клея не оставалось

http://www.youtube.com/watch?v=

Подскажите, можно ли как-то снять родные кимовские чехлы, дабы постирать их? Или нужно с каким-нибудь Ванишем орудовать прямо в салоне, ничего не снимая?

Ищу схему для штатной сигнализации. Местные ремонтники (сервис далеко) сказали починим, если дашь схему. Или покупай у нас новую.

а что им там надо в схеме найти?

Помогите пожалуйста перестал открываться лючок бензобака.

Пользуйтесь поиском!!!

ключевая фраза = лючек бензобака
раздел = Кимо

Среди результатов выбираем то, что схоже с вашей проблемой:

viewtopic.php?p=466329#p466329

Спасибо буду заниматся устранением.

Автомобилю не более пол года, 14500 км пробега. Предыдущие километры проехал с большим восторгом от машины (за эту цену). Мне нравилось что она очень хорошо разгоняется. Гонялся со всеми видами ВАЗа , (по крайней мере просто городские), всех делал без особого труда. С джипами не большого объема типа 2,4 до 3 литров. Без проблем (те водилы были в шоке). Но вот неприятность: заехал в большую лужу и застрял, (выходя вода залилась в салон по самые сидушки), это пол беды. Когда вытащил авто, оказалось, после включения клем соответственно, что большинство датчиков горит, они тухнут, так сказать постепенно )))))) САМАЯ главная проблема: двигатель больше не раскручивается более 5000 оборотов, потерялась тяга. Теперь езжу с ускорением "пенсионера" или "девушки самоучки" )))))))))))) простите за каламбур. Не могу понять. Расход топлива увеличился, а тяга пропала. Если кто знает, буду очень признателен )))) Спасибо.

Добрый день. Помогите пожалуйста в решении проблемы. Необходимо поменять передние тормозные колодки. Заказал на Экзисте вот эти S21-3501080. НА коробке написано Чери QQ6/Kimo. Вроде бы все ок, но они не подходят! НА тех которые стоят у меня сзади(колодок) есть металлические крепления да и форма другая. Я перерыл весь яндекс, но другого кода, кроме указанного выше найти не могу. Может кто сталкивался с таким? Подскажите код колодок которые с креплениями. ЗАранее спасибо!

S21-6GN3501080

ахренеть, это что за чудо техники?
у меня не такие, "обычные" колодки, такие никогда не видел

Это бонус для продвинутых...

На диагностику и смотреть что утопил, я думаю что эбу у тебя в аварийном режиме по типу лишь бы доехать работает.

ХМ Такая же проблема((( то разгоняется то нет((

У Иваныча помоемому тоже такая проблема. Смотрите датчик TMAP и его показания. У меня бывает на совсем холодную тоже тупит но при прогреве все нормально становиться.

Датчик TMAP находится наверху и залить его лужой не реально.А вот датчики катализатора легко,в особенности второй.Датчик скорости,датчик заднего хода.

ТМАР засирается картерными газами, поступающими во впускной вместе с воздухом, через клапан вентиляции картера.
Экология, мать её...
Т.е. сигнал с ТМАР есть, но из за говн он не совсем правильный.

Про лямбды неправда.
Рабочая температура ката 300-400 градусов, водой залить там ничего невозможно, всё тут же высохнет.
Рабочая часть лямб внутри трубы, соединение герметично. Хоть залейся.
Разъемы лямбд находятся довольно высоко, залить их нереально.
К тому же за лямбдой хороший контроль, даже если подогрев пропадет, ЭБУ зажжет Чек энджин.
Если выход сигнала с лямбд будет за пределами, ЭБУ тоже об этом сообщит.
Единственное, чего оно не сможет определить, это подвисания сигнала на уставшей лямбде, это надо самому осциллографом.

Логику давайте включим. Что влияет на смесеобразование и следовательно на работу мотора?
1. Температура охлаждайки, за нею следит ДТОЖ. На основе его показаний ЭБУ дает до 70% коррекции топливной смеси.

2. Лямбда, т.е. лямбда датчик (зонд). С помощью него осуществляется обратная связь между ЭБУ и мотором. Смысл в том, что ЭБУ, на основании показания датчиков, пытается приготовить стехеометрическую топливно-воздушную смесь (14:7 она вроде). Но из за деградации датчиков и неучтенных подсосов, это не всегда получается. Для этого и нужна лямда (первая, если у кого их две). Она показывает ЭБУ количество кислорода в отработанных газах и ЭБУ производит коррекцию впрыска.

3. ТМАР - датчик температуры и абсолютного давления воздуха. Расходомера нет, этот датчик выполняет его функции.
Зная температуру воздуха и зависимость плотности воздуха от температуры, зная положения дроссельной заслонки и вычислив по ней диаметр впускной дыры - математически можно довольно точно подсчитать объем воздуха, поступаемого в двигатель. Давление нужно измерять, чтобы определить нагрузку на двигатель (см. закон Бернулли для газа) и скорректировать угол опережения зажигания (раньше для этой цели служила ваккумная камера в трамблёре).
В зависимости от количества воздуха, ЭБУ рассчитывает количество бензина.
Т.е. этот датчик тоже сильно влияет на смесеобразование.

Собственно, когда нечем поджечь, смотрим систему зажигания и датчики, участвующие в процессе искрообразования (датчик положения распредвалов, датчик положения коленвала), а когда нечему гореть, смотрим датчики, участвующие в смесеобразовании.

ЗЫ
Неисправность, когда тапку в пол, а не едет, я на предыдущем своем автомобиле искал долго.
Оказалось, что работал криво один из датчиков, участвующих в смесеобразовании.
При запуске холодного двигателя этого было незаметно, а затем в работу вступала лямбда и смесь корректировалась по ней, компенсируя кривость датчика.
При резком нажатии педали газа (тапка в пол), ЭБУ перестает обращать внимание на показания лямбы и обогащает смесь по максимуму. Это на всех авто так, безопасность она главнее экологии, а то задушит двигатель во время обгона и авария.
Так вот, когда тапка в пол, лямбда не участвует в процессе и на смесь начинает влиять кривой датчик и машина не едет.
А если ездить медленно и печально, лямбда не отключается и всё пучком.