Лично я уже давно перестал доверять надписям! Я доверяю материалам , таким как: полиуретан, фторопласт, силикон- в отличии от резины они не производятся массово и подделать их сложно и бессмысленно!

Полиуретан.
Некоторые свойства этого материала позволяют изготавливать гораздо более износостойкие изделия, чем детали из металла. Полиуретан не теряет своих свойств при температурах от -45 до +80 градусов, обладает высокой устойчивостью к деформации, истиранию и повреждению. Срок службы изделий из полиуретана намного дольше аналогичных изделий из резины. Все эти преимущества позволяют использовать полиуретан для изготовления деталей, работающих в агрессивной среде и идеально подходящих для применения в автомобильной промышленности.

Изделия из полиуретана.
Технологии изготовления изделий из полиуретана и из резины сильно отличаются. Поэтому полиуретановые детали могут быть самых разнообразных форм, которые невозможно выполнить из других материалов, таких как резина. Специальная обработка позволяет достигнуть прочного соединения полиуретана с металлом, благодаря которому полученные детали обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Самое широкое распространение изделия из полиуретана получили в автомобильной промышленности. Наша компания производит сайлентблоки, пыльники, втулки, подушки и другие детали для автомобилей известных мировых брэндов. Используя поиск, вы можете найти детали для подвески вашего автомобиля. Вам всегда могут оказать необходимую консультацию специалисты нашей компании.

Полиуретановая подвеска.
Изделия из полиуретана производятся по сложной, дорогостоящей и более ресурсоемкой технологии, чем резиновые аналоги, поэтому стоимость таких деталей выше. Это обстоятельство мешает повсеместному замещению резиновых деталей полиуретановыми, но в тех областях, где качество выше незначительной экономии, полиуретан успешно используется вместо резины и пластика. При профессиональной доработке подвески автомобиля применяются детали и узлы, выполненные из качественного, износостойкого и надежного материала. Тюнинг подвески внедорожного или гоночного автомобиля требует применения прочных и надежных деталей, но мы можем привести несколько причин применения полиуретановых деталей в подвеске обычного автомобиля.

Полиуретановая подвеска придаст вашему автомобилю высокий комфорт вождения и повысит его управляемость. Сохранение эластичности в широком спектре температур, а так же высокая износостойкость позволит наслаждаться «новыми» ощущениями при вождении автомобиля. Полиуретановая подвеска не стекленеет от холода и не выкрашивается при длительных переменных нагрузках.

Эксплуатация автомобиля в российских условиях значительно ускоряет износ резиновых деталей. К экстремальным погодным и климатическим условиям можно добавить невысокое качество российских дорог и воздействие пыли, грязи и химических реагентов. Применяя полиуретановые детали в подвеске вашего автомобиля, вы значительно увеличиваете срок его службы.
Основные преимущества полиуретановых деталей:
Эффективность
В области малых деформаций жесткость полиуретановых деталей ВДВОЕ превышает жёсткость резиновых. Полиуретановые детали подвески более эффективны при эксплуатации автомобиля в тяжёлых дорожных условиях.
Надёжность
В области больших деформаций полиуретановые детали дольше сохраняют упругость, чем резиновые. Полиуретановые детали надёжно предохраняют подвеску и кузов при максимальных нагрузках.
Долговечность
Остаточные деформации полиуретановых деталей ниже, чем резиновых. Ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Прочность
Соединение полиуретана с металлическими частями прочнее, чем у резины. Отслоение от металла не происходит. Предел прочности полиуретановых деталей на растяжение в 3 раза больше, чем резиновых.
Цена
При высочайших эксплуатационных характеристиках цены на полиуретановые втулки и сайлентблоки соизмеримы с ценами на оригинальные резиновые детали OEM.
Сравнительные характеристики материалов:
Наименование физико-механического показателя____________________________________Полиуретан____________Резина
Твёрдость по Шору, шкала А________________________________________________________69 - 70______________65 - 75
Модуль упругости при - при - 100%________________________________________________29 МПа______________12 МПа
.............................................300%________________________________________________67 МПа_________________-
Предел прочности при разрыве____________________________________________________312 кг/см2___________115 кг/см2
Удлинение при разрыве____________________________________________________________523 %_______________300 %
Сопротивление раздиру, метод С, Н/мм______________________________________________58 кг/см2____________20 кг/см2
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7___________________________+ 5,98 %____________+ 35 %
Температурный предел хрупкости____________________________________________________- 77 С______________-70 0С
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при - 50 С____0,45________________0,2

Какая несправедливость http://shocks-online.ru/podborkyb/categ ... chery.html

Ни чего удивительного.Все те машины содраны с других,поэтому и заменители есть.
Амулет-Сеат Толедо
Фора-Мицубиси Ланцер
Тигго-Таёта Рав4

Две тыщи накатал на новых аммо и пружинах.
За это время пару раз грузил 150-180 кг. в багажник и раз пять по 60-80 кг.
Сзади пружины от Дайхатсу териос подсели на 0,5 см.
Изначально после установки было по 40 см. от оси колеса до верхней кромки крыла. Сейчас стало 39,5 см.
Т.о. зад выше на 3,5 см. по сравнению со стоковой Кимо.

У меня спереди 20 см. от земли до бампера и 15 см. от земли до буксировочной проушины. По сравнению со стоковой кимо это +2 см.
А у Калины 27 см. от земли до переднего бампера.

У шкоды Фабия от земли до переднего бампера 21 см. Т.е. задранная Кимо в клиренсе проигрывает даже Фабии, у которой Чехи заявляют низкий клиренс, 14 см. всего.
Ну и слажали китайцы с клиренсом.
Осталось только Матизкин клиренс померить и вообще расстроится.

Один вопрос мне не дает покоя.
Все соединения я перед установкой мажу графитной смазкой.
Привычка не вредная, они потом намного легче откручиваются, а графитка не теряет свои свойства годами, в отличии от литола, например.
Так вот, когда откручивал стойки и рычаги, то чуть не усрался от натуги, хотя и обливал все соединения вэдешкой и давал постоять минут 30.
Оно и понятно, гайки закисли на болтах за 5,5 года (машина выпущена в январе 2008 г. в эксплуатации с марта 2010 г.).
В мануале написано, что крепеж стоек и рычагов затягивать с усилием 110-120 Н/м.
Ну вот я и затянул всё с таким усилием. Болты намазал графиткой перед установкой.
Между заменой передних стоек и рычагов перерыв был 10 дней.
Через 10 дней стал я менять передние рычаги. Откручиваю стойку от поворотного кулака, а она пошла довольно легко. Я даже почти не напрягся. Обычным рожковым ключом открутил.
Беру динамометрический ключ, проверяю затяжку неоткрученной гайки. Ключ показывает 130 Н/м, гайка не шелохнется.
Беру обычный рожковый ключ и откручиваю ее без особых усилий.
Без особых это если сравнивать с усилиями, с которыми я эти гайки в первый раз откручивал. Тогда я торцевой головкой откручивал, на вороток трубу надевал и погнул ручку воротка слегка.
Хоть гайки там и самоконтрящиеся, но все таки меня терзают смутные сомнения....
С другой стороны на колесах гайки с таким же усилием должны тянутся, а там они откручиваются балонником тоже без проблем.

И еще. Почему на креплении пальцев шаровой опоры к рычагам болты стоят гайкой вперед, а на креплении стоек к поворотному кулаку и на креплении рычага к подрамнику болты стоят гайками назад??? По крайней мере у меня так стояли. Поставил все болты гайками назад, а сейчас думаю, может не стоило.

Не стоило так делать, я тоже как первый раз менял шаровую, то тоже закрутил гайкой назад, но после того как начал крутить руль понял что это было зря, так как гайка цепляет за реактивную тягу.

А вместо графитки, лучше использовать резьбовой фиксатор! Только нужно покупать самый слабый- его вполне достаточно!! Зафиксированная фиксатором резьба никогда не закисает, не ржавеет, и самораскрутиться не может!

За какую реактивную тягу? за растяжку что ли?
так растяжка спереди, прикручивается к рычагу и уходит вперед. А гайка сзади.
За рулевую тягу в принципе цепляться не может, она слишком далеко.

Анаэробный фиксатор резьбы это я считаю чересчур. К тому же надо строительным феном потом гайку греть, чтобы открутить.

За продольную тягу, как угодно. Цепляет, факт.

Получается что ухо которое прикреплено (лежит) к рычагу очень близко к гайке крепления шаровой, вот и оно цепляет.

и хватит ныть.

Нас матиз, аж на 2мм по клиренсу сделал
Всё я пошел вешаться

Именно он, но нужен самый слабый, не помню зеленый или синий! Я раньше пользовался, нарадоваться не мог- гайки срывались практически без усилия, как по воску! А в этот раз, с дуру купил красный (спешка ), да без нагрева не сорвать!!!

вообщем все нашел и взял
правда с 8ки, думаю подойдет

Да, отлично подойдет! Внутри, с нижней стороны отбойника, нужно скальпелем (или тонким ножом) срезать выступ!
Пыльник я одевал так:

Отбойник на шток без смазки не натяниш, не скользит совсем!!! Я использовал силикон.

понял. спасибо за советы
если получится сегодня поеду это все ставить

Сходил в гараж померил наши родные отбойники, 2108 и 2110!
От 2110 длиннее на1,5-2см, а от 8-ки такой же, так что угадал!!

уро! а то я уже начал сомневатся немного а то думал мож от 10ки нужно брать было

Я брал от 8-ки (на барабашово вляпали по 25грн) их и ставил, и сейчас они стоят, только обрезанные на широкую секцию- оставил 2-е коротких!
А десяточные купил позже из жадности, по 10грн (на лоске), так и лежат про запас!

а я взял отбойники по 16 грн.
а гофры по 20 грн.

а это как