Motto Что-то ты не так намерил или что-то не так поставил.

Всё в порядке.
Поставил авто на ровную поверхность, ослабил затяжку аммо, попрыгал в багажнике и затянул обратно.
Машинка выровнялась.
После замены пружин и аммо, зад приподнялся на 4 см., по сравнению со стандартным.
Произошедшее могу объяснить только тем, что менял на улице, без эстакады и ямы. Машина стояла боком на горке градусов в 30.

Увеличившемся клиренсом доволен.
Есть у нас несколько гадских дорог, где как ни крадись, но при диагональном вывешивании все равно днищем чиркаешь по буграм. Теперь же не цепляется практически.
Сегодня еще передок перетряхну, поставлю пружины от бэхи и будет практически джип.

Поменял передние аммо и пружины и стойки стабилизатора.
Это было не просто, а очень непросто.
Аммо поставил кимохины, а пружины от бмв тройки в кузове е21.
Пружины от бэхи чуть короче, но чуть больше диаметром и толщина прута чуть больше.
За счет этого после замены пружин машина чуть поднялась.

Но я протупил и не заметил, сколько было до замены.
Сейчас у меня спереди расстояние от центра колеса до кромки крыла составляет 40 см.
Расстояние от земли до передней буксировочной проушины составляет 20 см., на родной кимохиной резине.
Буду очень признателен тому, кто скажет, какие расстояния в кимо на стоковыой подвеске и резине?

При замене передних амортизаторов налетел на ровном месте.
Аммо заказывал одинаковые, с одним партнамбером.
Пришли же аммо, один точь в точь, как стоящий у меня, т.е. на конце штока, где резьба, есть скос и соответственно в опорном подшипнике дыра полумесяцем. А другой был без скоса на штоке и в центре штока дыра под шестигранник на 6.
сравнил номера на аммо, на коробках сравнил номера, артикулы, номер партии, производителя... Всё одинаково.
Гребаные китайцы, такая подстава.
Вот с заметной этого аммо я и прилип. Во первых пришлось растачивать дыру в опорном подшипнике.
Пришлось искать длинную головку на 17 и шестигранник на 6.
Через дырку в головке держал шток шестигранником, и газовым ключом крутил головку.

И почему китайцы так любят ключи на 15 и 18, которых в наборах нет и в продаже фиг найдешь?

Линки (стойки) стабилизатора поставил от тойоты короллы. Они один в один с родными, только гайки-нормальные на 17, а не-на 15 как у китайцев.

Еще один вопрос не дает мне покоя.
Зачем все пишут, что при замене передних стоек нужно еще откручивать линки (стойки) стабилизатора?
Они там вообще не мешают никак.
Поддомкратил авто, снял колесо, открутил две гайки на 18, выбил болты крепления аммо к поворотному кулаку. Открутил держалку провода датчика абс ключиком на 10, вытащил тормозной шланг из держалки. Под капотом открутил 3 гайки на 13. Пинком выбил стойку из поворотного кулака. Отвел поворотный кулак вперед и вниз и вытащил стойку в сборе.
Установка в обратном порядке.

напишите номер пружин от бмв е21
а то как то много у вас 40см получилось, поидее на такую высоту поднимается от пружин бмв е34

[quote="Motto"]
Вот с заметной этого аммо я и прилип. Во первых пришлось растачивать дыру в опорном подшипнике.
Пришлось искать длинную головку на 17 и шестигранник на 6.
Через дырку в головке держал шток шестигранником, и газовым ключом крутил головку.
И зачем? А что резьбу нельзя было сточить.как на старом амо?

И почему китайцы так любят ключи на 15 и 18, которых в наборах нет и в продаже фиг найдешь?
В наборах всё есть,у меня по крайней мере все головки есть.

Пружины на перед ставил Lejofors 4208401, аммо от кимо.
В бортовике выложу фотоотчет с номерами, с комментариями...

Шток на аммо точить не стал т.к. я не слесарь профессионал, чтобы получить нужную чистоту и точность обработки. И дыру рассверлить по трудозатратам гораздо меньше времени.
Я когда на аммо втулки по 2 мм. стачивал наждаком и то не мог ровно поверхность вывести, пришлось доводить напильником, а тут шток.

Покатался пару дней, пружины видимо сели на место.
Результаты новых замеров такие.
Спереди расстояние от центра колеса до верхней кромки крыла 36,5 см., с обеих сторон.
Расстояние от земли до буксировочной проушины 15 см.
По всему выходит, что после установки бэховских пружин машина поднимается на 2-3 см.

Из положительных моментов.
Перестал чиркать днищем там, где раньше цеплял.
Подвеска не срабатывает на пробой там, где раньше срабатывала, но передок все же пробивает иногда. Зад пока ни разу.

Раньше при посадке сзади взрослого и 2 детей плюс 50-60 кг. В багажнике, зад практически ложился на отбойники и подвеску все время пробивало.
Теперь же при такой загрузке зад практически не садится.

Машина стала собранней на дороге, но при пустом руле понтов от этого немного.

Motto
А чего стойки родные??? (Тем более с разных партий и возможно левак!!) Не страшно было такое ставить?
Чего с переделкой под картридж не заморочился?

При сьезде с полицейского, на разжатие аморта, удары есть???

Стойки ставил родные т.к. машина нужна каждый день, без простоя.
Из за этого я машину в два этапа делал, один день зад, другой день перед.
Сейчас стойки передние на руках, буду искать спецов, кто переделать возмется по картридж.

Из за этого же рычаги не могу переделать под митцевскую шаровую, буду сначала оригинал ставить, снятые рычаги не торопясь переделаю.

Насчет ударов на разжатие самому интересно, у нас дороги ремонтируют, в городе не осталось лежащих полицейских, все закатали асфальтом.
Найду, попробую.

Для переделки не нужен спец, там дел, то на пол часа:
1)Покупаешь картриджи;
2)Находешь кусок трубы около 20см длинной, с внутренним диаметром равным внешнему диаметру родной стойки, и толщиной стенки3-4мм;
3)Идешь к любому слесарю , он нарезает резьбу 2см, с обоих сторон трубы, соответствующую гайке (идущей в комплекте с картриджем);
4)Старые стойки, картриджи и всё что с ними шло в комплекте, и трубу с резьбой, несешь сваршику....

Если в хозяйстве есть балгарка, то лучше к сваршику нести уже все подготовленное, то есть:
-Срезать с родной стойки макушку (режится под канавкой проштампованой на стойке, можно и ниже, смотря какой картридж);
-Слить из стойки масло и вставить туда картридж;
-Разрезать трубу попалам, приложить к стойке одну из половинок и отрезать лишнее, НО так чтоб 10мм трубы налезло сверху на стойку, а картридж (с надетой на него центрующей чашкой - идет в комплекте) выглядывал из-за трубы на 0,5-1мм

p.s. если срез на трубе и стойке будет не идеально ровный, ничего страшного в этом нет, труба будет паралельна стойке за счет того что насунута на 10мм сверку
Сварщику остаётся только обварить по кругу!! Если болгарки нет, то всё это может сделать любой маломайский слесарь, под вашим чутким руководством!!

канешно как по мне, то лучше найти человека который это все забабахает
а вот я чето непойму насчет подвески, работы на расжатие
вот когда калесо проваливается в яму, то слышен стук на отбой, клиренс машины поднялся ну на 1см....тоесть почти, такой же как и был на родных пружинах
это что получается, пружины жесткие?
вообщем неврублюсь в этот момент, если пружина жесткая, то она наоборот не должна так расжиматься, или это не так

зы я как по началу поставил картриджи с родными пружинами тоже поначалу не заметил эффекта как выехал, НО потом все таки ямы и рельсы, лежачие полицейские машина проезжала мягко и плавно, без пробоев, вообщем потом как оказалось передние рычаги с шаровыми просто в хлам, потом как я их заменил, машина стала острой в рулежке, пропала расхлябанность на дороге, оттуда и лезли все стуки по ходовке, теперь я знаю, сейчас после замены тишина, тоесть не все было дело в аммориках и пружинах, рычаги с шаровыми тоже внесли свою лепту, я даже не ожидал от них такого эффекта
psss только вчера вылез какой то скрип, как резиной по металлу, слева впереди, думаю может сайлент, ужеж все заменил

Чем жесче пружина тем жесче должен быть амортизатор на сжатие и отбой!!! ОСОБЕННО НА ОТБОЙ!!!
Стоковые - на сжатие, еще некоторое время держат, а на отбой не держат вообще! А должен на отбой держать сильнее чем на сжатие!

Обьясню на пальцах:
При наезде на полицейского, пружина сжимается от веса авто (между автомобилем и полицейским)!
При съезде с полицейского кузов автомобиля на милисекунды зависает в горизонтальном положении, а пружина которая способна держать 500кг веса отстреливает 15-ти килограмовое колесо!!! И вот тут-то и нужен амортизатор!!!!

В ходе эксперементов с пневматикой, изобрёл способ переделки масляных картриджей в газомасляный!!!
Теперь у меня первые в мире KYB 664014 газомасло!

Гуру переделок.
Посоветуйте пружину в передок.
Сейчас амики Монро Е3001 и родная пружина. Когда еду сам, нормально отрабатывает неровности, гасит "шифер" (нет с чем сравнить, проехаться бы в Кимо которая тоже переделанная), еще плюс что не "гупотит", как прежняя Каяба (664014), но когда + 1-2 человека в салоне, ездовые качества теряются, появляется жесткость, больше стуков. Бъются нижние витки пружины, видны следу ударов.
Что можно установить, без обрезания?
Пишут о:
1. Suplex 06 055.
2. Lesjofors 420840.
3. Каяба RA1111.

Или купить родную, новую пружину?

Помнится, смотрел пружины которые стоят в Опель астра классик. Там межветковое расстояние - офигеть можно. Нам бы такую ходовую. И тишина в подвеске... жир...

Натянуть на нижние витки, там где видны места соприкосновения, шланг, и ничего цокать не будит!!!

я тоже шас в поисках хз шо брать, пока варик только каяба 1111 если межвитковое нужно больше, остальное хз
но опять таки нужно пробывать, саплекс 06055 нету, 2 пружина будет жесткая...ну а за 3ю я уже написал

а родную брать не вариант, она и старая нормальная, всмысле это не задняя ж, просто межветковое там никакое, а когда еще и в стойку впихуется, то вообще межветковое еще меньше

Максимус, наверное попробую изначально шланг, но все-же пружинку б интереснее.
Как узнать ход штока амика? Т.е. сжатие-расжатие? Может Монро не очень подходят?

а смысл шланга, только в том что витки бится небудут, но большего межветкого то это не даст
сужу по задней пружине, каяба RH6065 которая , там столько же витков как и у родной, только межветковое больше, ну и прут толще немного
на перед такое незасуниш, точнее можно..но нужно найти такую пружину подходящую, а это только пока что каяба 1111, и хода штока на отбой может нехватать...скорее всего