Колодки поменяй и фсе. Если сильно свербит можешь поменять пружинки. Солдатики меняй только если сломаешь. Они обычно ржавенькие, но целые. Лучше барабаны проточи, если бровка появилась.
В общем разбери барабан и фсе увидишь - лишние деньги незачем тратить.

Колодки нужно менять если фрикционные накладки упорешь при снятии барабана.
Они мало изнашиваются и ходят тыщ по 100.
Пружины поменять лучше все три.
Из них дорогая только пружина толкателя регулятора зазора, остальные две стоят копейки.
Нижнюю, стягивающую колодки, менять по любому, она гниет очень быстро.
Солдатики и удерживающие фасонные шайбы с пружинами менять не нужно, они максимум погнутся при снятии.
Фаску на барабане непременно снять, чтобы он потом снимался легко.
Самое простое это снять переднее колесо, прикрутить вместо него барабан, завести мотор, включить передачу и подставить напильник. 3 минуты и всё готово.
Болгарку и наждак не советую, получается криво, сам на наждаке делал.

По разборке, сборке и настройки задних тормозов у меня на драйве фак в 4-х частях.
Ссылку на него я тут уже давал, не так давно.

Срываются колодки в основном из за повышенного зазора между колодками и барабаном.
Зазор образуется в следствии нерабочего регулятора зазора.
Еще влияет растянувшийся трос ручника, он должен быть в чуть натянутом состоянии.
Болтающийся трос дает колодкам дополнительную степень свободы.

Если лезть в тормоза, нужно обязательно настраивать этот регулятор зазора, чтобы работал, иначе нет смысла.
Для этого нужно обязательно поменять его пружину (дорогая зараза), которой хватает всего на пару лет, после чего ее силы нехватает повернуть шестерню регулятора.
Как настраивать и проверять я всё описывал, на драйве есть.
Не одевая барабана нужно колодки резко раздвинуть отвертками, толкатель регулятора должен повернуть шестерню на четверть оборота и на обратном ходу щелкнуть по зубьям шестерни. Щелчки слышно даже при одетом барабане и колесе.

Экономные граждане предпочитают полумеры.
Снимают толкатель регулятора и раз в несколько месяцев лазят в тормоза и подкручивают регулятор отверткой.

Время от времени вовремя езди пищат передние колодки подскажите проблема в самих колодках?

Поперек колодок есть борозда, она забивается и если ее прочистить, то тормоза перестают пищать.
Хотя проблема может быть и в колодках

не так страшен черт как его малюют

насчет задних томозов
все снялось нормально
из одного барабана выпали куски томозных накладок
из другого выпали просто 2 тормозные накладки, причем целые, отклеились от тормозных скоб

пружины не менял, солдатики не погнулись, но заржавели
тормозные цилиндры пока в порядке
колодки поставил не оригинал, а лицензия родных колодок

все было собрано, что нужно смазано, и установлены новые колодки

в итоге тормоза мягкие, не тянит в сторону при торможении, пока колодки притираются

хотел кашияму и все прочее поменять, да времени нет ждать запчасти, что успел то успел, будет желание, время и средства, залезу еще раз и поменяю остальное

ps да читал я на драйве, и у Motto и у Якова, но у одного написано меняй то и это, у другого это и то

У кого пробег под сотню и за сотню, посмотрите пожалуйста, педаль тормоза пшикает при нажатии, если ее резко нажать, когда машина стоит и работает на холостых.

Пробег под 70т., если бы не прислушивался то и не замечал бы,у меня пшикает ))
вот

Ну ты и тошнот....
На моей машинке есть...

Естественно можно.Кашияма один в один с нашими колодками.И этот ремкоплект не с наших тормозов,так что там такой пружины нет.

Суппорта от ауди, ручник пока не работает.

Я уже сам себе возражал)))номер у этого какой?

Я тут тоже начал ловить глюк с тормозами, на который многие жаловались, приписывая такое поведение чуть не нечистой силе.
Ну это когда протрясешься по кочкам, жмешь педаль тормоза, а она колом стоит. Со второго нажатия всё работает как ни в чем не бывало.
Я провел серию экспериментов и выяснил, что происходит сие только тогда, когда движок работает на малых оборотах или машина идет накатом и одновременно ухабистая дорога.
Именно на малых оборотах, когда разрежение во впускном коллекторе небольшое.
Что именно происходит, я, признаться, пока не понял.

В этот момент что то происходит и в ваккумном усилителе просто не оказывается ваккума вообще. Из за этого педаль тормоза встает колом.
Но после шевеления педали газа, снова что то происходит и впускной моментально откачивает из камер ваккумника воздух, возвращая ему работоспособность.
При этом ваккумник никаких неисправностей не являет, проходя все тесты.
При резком и полном нажатии на педаль тормоза на ХХ, обороты ХХ не гуляют, значит мембрана целая и клапаны герметичны.
Если понажимать педаль тормоза, чтобы она встала колом и с нажатой педалью завести движок, она провалится, как и положено.

Мы такие не одни.
Владельцы Лачетти, Фольксвагенов, Реноновды и Тазловоды тоже жалуются на такую проблему.
Помогает только замена ваккумника, хотя по тестам он вроде бы и исправен.

Наверное все знают, как работает ваккумный усилитель?
Кто не знает, я расскажу, на пальцах.
Герметичный корпус, в нем две камеры, ваккумная (ближе к мотору) и атмосферная (ближе к салону), разделенные эластичной мембраной (на самом деле там пластиковый поршень, а мембрана уплотнение между ним и стенками, но это не суть).

В ваккумнике 3 клапана.
Лепестковый клапан между ваккумной камерой и впускным коллектором, служит в основном, чтобы пары бензина не летели в ваккумную камеру. Работает просто, если разрежение во впускном ниже, чем в ваккумной камере ваккумника, он открывается, если больше или равно, он закрыт.
Клапан между ваккумной и атмосферной камерами.
Клапан между атмосферной камерой и атмосферой.
Последние два клапана находятся на одном штоке педали и работают синхронно при перемещении педали и штока.
В исходном состоянии, возвратная пружина ваккумника отжимает мембрану в сторону салона, по максимуму увеличивая объем ваккумной камеры и уменьшая почти до нуля объем атмосферной камеры.
Клапан между камерами открыт и в обеих камерах ваккум, который обеспечивает работающий мотор и создаваемое им разрежение во впускном коллекторе.
Т.е. когда отпускаем педаль газа, возвратная пружина выдавливает воздух из атмосферной камеры наружу, клапан связи с атмосферой затыкается, открывается клапан между камерами и мизерные остатки воздуха высасываются во впускной коллектор.

При нажатии педали тормоза, шток педали идет вперед, затыкая клапан между камерами и открывая клапан между атмосферной камерой и внешней средой.
Через открывшийся клапан врывается воздух, давя на большую по площади мембрану всеми 760 мм ртутного столба. А за стенкой мембраны ваккум.
Нехилая разница давлений давит на мембрану, которая жестко связана со штоком педали, многократно усиливая нажим.
В принципе, водила сам практически не тормозит, просто меняя положением педали проходное сечение дыры, связывающей атмосферную камеру с атмосферой, тем самым определяя скорость заполнения воздухом камеры и интенсивность торможения.

Вроде всё до безобразия просто.
И тесты все выходят из конструкции.
Будет травить клапан между камерами или трещина в мембране, будут гулять обороты ХХ при нажатии на тормоз, т.к. впускной начинает сосать неучтенный воздух с улицы.
При заглушенном двигателе нет ваккума, нет разницы давлений, педаль тормоза очень тугая.
Заводим движок с нажатой педалью тормоза, в ваккумной камере появляется ваккум, создается разница давлений, педаль проваливается в пол, т.к. мембрана движется под разностью давлений и толкает шток педали вместе с педалью тормоза.
Глушим мотор, затыкается лепестковый клапан между впускным коллектором и ваккумной камерой, сохраняя в ней ваккум. Это позволяет пару раз нормально нажать педаль тормоза на заглушенном движке.

Теперь самое интересное.
Как в такую стройную теорию вписывается то, что с тормозами Кимо временами происходит???
Залипает лепестковый клапан на входе ваккумной камеры и в ней нет ваккума?
Тогда откуда в ней воздух, ведь клапан между камерами закрыт?
И почему не слышно изменений в работе движка, при повторном нажатии на тормоз, он должен был заглотить порцию воздуха из ваккумной камеры и поперхнуться.

Залипает клапан между атмосферной камерой и внешней средой?
Наиболее вероятная причина, но почему только при слабом разрежении и на заколдобинах?
Как он вообще может залипнуть?
Конструкция проста до невозможности.
На штоке педали закреплен стержень, на обоих торцах которого резинки.
Нажимаем педаль тормоза, стержень пошел вперед и одним своим торцом заткнул дырку между камерами, а второй торец открыл дырку между атмосферной камерой и атмосферой.
Отпускаем педаль, стержень пошел обратно, заткнул дыру в атмосферу и открыл дыру между камерами.

здеся

http://sag2009.com/qq-s11,-kimo-s12,-ja ... 74566.html
и
http://sag2009.com/qq-s11,-kimo-s12,-ja ... 74568.html

по 175грн. за комплект



S21-5874566 и S21-5874568

У нас здесь такой не купишь.

Фигня может заключатся в том что манжета или уплотнитель ГТЦ стала пропускать тормозную жидкость и она попадает в вакуумный насос, что похоже сейчас произошло и у меня. Заказал ГТЦ жду когда придёт буду ставить.

Тормозуха бы из бачка тогда уходила, а она не уходит.

Добрый день, товарищи.
Не пинайте сильно за вопрос.
Никто не подбирал тормозные диски и тормозные барабаны для кимохи?
Есть ли известные аналоги?
Заране благодарен.

Смотри в факах, есть уже аналоги колодок и передних, и задних. На счет дисков пока никто не кричал, а барабаны задние наверное вечные...

По колодкам спасибо, в курсе, аналоги подобрал. Интересуют именно тормозные диски и барабаны.

Опять-таки надо искать рыбу в воде, а барабаны рядом с колодками. т.е. Мицубишик миника ЕК...., мицык кольт также очень может быть, суппорта от него становятся...